Zigalga exclusive

Маршрут: Катав-Ивановск - Верх-Катавка - ур. Двойниши - г. Бол. Шелом - ур. Прогон - г. Мал. Шелом - г. Антенная - г. Мерзлый Утес - г. Поперечная - г. 1270 - р. Евлакта - р. Юрюзань - Меседа - Первуха.

Время: Август 2003 г.

Участники: Морозов Илья

"Уходим, уходим, уходим..."

Начиналось все примерно так. С мысли "А чего бы еще такого устроить, чтоб вообще, чтоб ну совсем... ну, чтоб я хотя бы про такое еще не читал. Впрочем нет, не так. Лучше все по порядку.

Златоуст вроде бы не сильно большой город. Но машин тут в последнее время становится столько, что от них уже просто некуда деться. Дорогу перейти невозможно. Да и водители, похоже, регулярно в Москве стажируются. Ну сделали в одном месте "лежачего полицейского": два асфальтовых бугра, между ними - пешеходный переход. Хочешь-не-хочешь, затормозишь. Вроде бы, куда надежнее. В теории...

Так вот, иду я как-то по этому самому переходу. Уже почти достигнув спасительного противоположного берега этой мощной транспортной артерии, вдруг вижу, что справа из-за поворота на меня несется на полной скорости "копейка". Не спешу, поскольку знаю, что ей все равно придется затормозить. Как бы не так! Перед самым "полицейским" копейка резко принимает вправо и, не сбавляя скорости, объезжает его по обочине и пролетает буквально в миллиметре от меня. .. Испытав такой маленький шок, я присел на фундамент стоящего неподалеку рекламного щита и серьезно призадумался. Отсюда срочно надо куда-то эвакуироваться, иначе кому-то не поздоровится - или мне, или машинам. И желательно повыше.

Вот только куда? Сходить потусоваться на Таганай? Надоело. Еще интересно посмотреть Иремель, но это, судя по отчетам, будет тоже вроде "потусоваться". Или присобачить Иремель к походу посолиднее, например, пойти туда пешком? Да нет, скучища, никакого адреналина..

А вот возьму и пройду в одиночку всю Зигальгу, от 1427 до 1270! И не как-нибудь, а прямо по гребню, залезая с рюкзаком на все значительные вершины, чтоб мало не показалось. Вот это отличная идея! Теперь можно жить дальше. Уже представляю себе таежную романтику с полумраком, туманом, острыми вершинами и курумниками (погода тут как раз стала проявлять некоторую неуверенность - самое то для экстрима).

(Здесь нужно сделать небольшое лирическое, точнее говоря, прозаическое отступление. Открою маленький секрет: это только в рассказах одиночные походы такие простые и суперспонтанные. На самом же деле такие дела все равно приходится серьезно продумывать, да и сам процесс такого похода требует довольно высокой концентрации внимания, и как бы быстро ты не летел, все равно каждый раз хорошо подумаешь, прежде чем поставить ногу на очередной камень..)

Думаю, чего бы еще такого выкинуть из рюкзака. Ничего не придумал. Наоборот, добавил всякой мелочи, даже пилу взял на случай, если придется разводить большой костер. Значит остается один путь уменьшения веса рюкзака - брать с собой поменьше еды, чтобы заодно и меньше пить. Последнее будет очень актуально - литра три воды всегда придется тащить с собой. Чтобы она не испарялась при варке, от этой самой варки на хребте придется отказаться. Это одновременно сэкономит время и позволит идти дольше, но спокойнее. Опять же соображение безопасности.

Я много экспериментировал с различными готовыми к употреблению продуктами в походах, но лучше черного хлеба пока ничего не нашел. Даже если в нем содержится половина воды - в моей ситуации это опять же плюс. Ржаной хлеб содержит много витаминов группы В, ответственных за энергетику; возможно в этом секрет его эффективности. А может быть это просто индивидуальное предпочтение.

Ну вот, рюкзак получился вполне приемлемый. Главное залезть с ним на Шелом, а там уж как-нибудь. Конечно, если будет тотальная непогода, то придется выбрасываться куда-нибудь в Александровку, дорог там полно. В этом смысле точкой принятия решения является начало большого верхового болота под Мерзлым Утесом - оттуда уже только одна дорога - вперед при любом раскладе. Но все равно нужны резиновые сапоги.

В магазине "Охотник" интересуюсь у продавца, в чем разница между сапогами из ПВХ и собственно резиновыми.

- Ну, ПВХ легко плавится, а резина, она как-то больше горит...

Выбираю резиновые, у них классная мягкая подошва с хорошим протектором. Первая прогулка в них по городу: ощущение будто идешь босиком, массаж. Мне нравится. Засовываю в них обычные стельки и сверху Lowa'вские: так совсем хорошо.

Забегая вперед, скажу, что сапоги проявили себя просто отлично. Они прекрасно держат курумник, даже немного влажный. Вообще мягкая резиновая подошва, по моим впечатлениям, для курумника и скал намного важнее, чем фиксация голеностопа. Да, в жару ноги в них преют, но у сапог есть огромное достоинство - их не надо расшнуровывать. Просто снимаешь их на каждом привале - за десять минут на солнце носки становятся абсолютно сухими. Я весь поход прошел с совершенно сухими ногами! Кстати, никаких шерстяных носков (так и провалялись в рюкзаке) - только обычные и сверху легкие полушерстяные. И никаких мозолей.

"Юрюзанская Европа"

Так, ну вроде все собрал. Все. Ну поехали. На семичасовой электричке Златоуст- Кропачево доехал до Вязовой. Там выясняется, что поезда в Катав больше не ходят, да и зачем, если автобус идет чуть ли не каждый час. Билет до Катава стоит 20 рублей. Усаживаюсь в старенький ЛАЗ и наслаждаюсь видами из окна. Сразу из Вязовой дорога ныряет в ту самую узкую живописную долину между Каменными горами и Юкалой, которая так впечатляюще выглядит из окна эектрички при подъезде к станции. Справа течет Юрюзань. В Златоусте нет таких узких долин. Вообще вся агломерация Вязовая - Юрюзань - Трехгорный обладает своеобразным шармом: множество автомобильных и железных дорог, пересекающихся на разных уровнях, покрытые лесом горы, разделяющие отдельные города и их районы - в этом есть что-то от Европы. Катав-Ивановск же, наоборот, кажется довольно глухим и удаленным от цивилизации, хотя тоже симпатичен.

Автобус сегодня есть (пятница), но идет он только в 17.30 и билет до Верх-Катавки стоит аж 24 рубля. Потому что идет он той самой хитрой дорогой, которая не узкоколейка. А время еще только 12. Иду в город, докупаю две булки "ржаного" хлеба (дарницкого нет), он оказывается совсем мягким и невесомым (и, как потом выяснится, вкусным), но ничего не поделаешь. Итак, всего провианта у меня: две с половиной булки хлеба, 250 грамм сала, четыре порции геркулеса и соответственно немного сахара, сухофруктов и подсолнечного масла. Травяной чай. Шоколадка. И вот на этом горючем я намерен дойти от Катав-Ивановска через всю Зигальгу до Меседы. Не меньше.

Ждать автобуса я не собираюсь и иду по городу искать начало узкоколейки. Иду по тропе вдоль пруда к устью Катава, затем вдоль него. Оказывается тут есть нормальный мост, и можно было дойти по дороге. Вскоре после этого моста развилка Запрудовка - Верх-Катавка. Вместо узкоколейки обнаруживается мощнейшая отсыпная дорога, в начале которой висит "кирпич". По ней снуют Камазы-самосвалы. Еще один мощный мост через Катав и та же мощная дорога. Вскоре дохожу до строящегося участка. Уйма техники; на высоченном косогоре бульдозеры выделывают смертельные трюки, сталкивая камни и землю вниз, где их грузят в Камазы и увозят куда надо.

-Куда путь держим?

-На Шелом.

-Это где?

Солнечно, жарко, на привалах спасаюсь от жары в Катаве, вода в котором, впрочем, тоже довольно теплая. Новая дорога кончается, остается экс-узкоколейка, представляющая из себя скорее водную артерию, нежели сухопутную. Время уже четыре, а прошел только чуть больше половины пути до Верх-Катавки. Как эти мамонты тут неслись три года тому назад, ума не приложу. Навстречу проезжают два местных велосипедиста - видимо, муж с женой. Эх, был бы у нас прокат велосипедов на железнодорожных станциях, как в Германии - как бы здорово было забрасываться. Дорога-то как раз без подъемов.

Меня обгоняет мужик на "Восходе", выписывающий невероятные пируэты при объезде каждой лужи. Через пять минут обнаруживаю его сиротливо стоящим на обочине и поглядывающим на свой "Восход", лежащий внизу под насыпью.

-## зайишка ### ## #### вот такой ###### выскочил ...

Вместе вытаскиваем его железного коня. Интересуюсь, как там в заповеднике с лесниками. Мужик быстро ориентируется:

- Не-не, ловят, не пускают, пост обходить километра за три, поймают без разрешения - все, ##. А поехали сейчас к Саид Могалеичу, ну там, поставишь, понимаешь, и все нормально.

Да нет, я как-нибудь так. Подвезти - с удовольствием. Правда и без всяких зайцев управление мотоциклом дается мужику, мягко говоря, с большим трудом. Подъезжает еще один мотоциклист. Оценивает ситуацию, предлагает мне пересесть к нему. Наконец проблему разрешает подъехавший уазик. "Восход" отдают пацану из уазика, мужика усаживают в машину, а я еду со вторым мотоциклистом. Представьте себе, очень даже ничего: с рюкзаком на мотоцикле без подножек, держась за одну лямку на сиденье. Этот мотоциклист даже довез меня до начала дороги на Двойниши, "чтобы я не заблудился".

В самом начале этого участка дороги табличка предупреждает, что Большой и Малый Шелом и хребет Нары находятся в заповеднике и проход и проезд туда запрещен. Дорога более-менее нормальная, хорошо виден Шелом. Со всей этой мотоциклетной эпопеей я и не заметил, что уже восьмой час вечера. Прошел еще немного по этой дороге и, чуть не доходя до сворота на Тюльмень, устроился на ночлег на небольшой симпатичной полянке справа от дороги.

Между двух Шеломов

Думал встать пораньше, чтобы и понадежней пройти кордон, и начать подъем на Шелом, пока нет сильной жары - не вышло. Проснулся только в десятом часу, спалось замечательно. Уже когда стоял с рюкзаком на поляне, готовый стартовать, со стороны Двойнишей проехал мотоцикл. Надеюсь, что это и был егерь. Опять табличка, через километр и сам пост. Маленький домишко, унылый шлагбаум. Никто мной не заинтересовался и даже не облаял. Вот и хорошо.

Наконец я стою на огромной двойнишской поляне. Место, одновременно широкое и просторное, залитое полуденным солнцем, и в то же время закрытое со всех сторон высокими хребтами, излучает какую-то особенную экзотику, ощущение изолированности от цивилизации. Здесь как-то сами по себе исчезают из головы все общественно-политико-экономические мысли, и это приятно. Времени, однако уже половина двенадцатого, и лезть придется по жаре, а так не хотелось.

Последний раз вдоволь напиваюсь воды, наполняю под горлышко обе бутылки, обливаю водой голову и куртку для лучшего охлаждения и начинаю Великий Подъем. Иду по высоченной траве, пересекаю несколько ручьев. Прямо передо мной горка 870, сначала думаю ее обойти, но затем все равно выхожу прямо к ее курумникам. И не зря - по куруму подниматься с рюкзаком совсем легко, не то что по лесу. Отсюда уже видна г. Ямантау и ближайшие хребты; в принципе, с самого Шелома я в этом направлении уже ничего нового и не увидел. Достигнув скалистой вершины горки, я сразу оказался на гребне. Преимущество хождения по гребню состоит в том, что здесь дует хотя бы слабый ветерок, в то время как на склоне его нет вообще. Понимаю, что без завтрака идти все-таки трудновато и съедаю бутерброд.

Плетусь по заросшему смешанным лесом и травой гребню; сначала он идет просто прямо и даже кое-где понижается, лишь затем начинается пологий подъем. Уже здесь я делаю два очень важных открытия. Во-первых, у Зигальги, за исключением нескольких небольших сопок, отсутствует собственно скальный гребень. На практике это означает, что на ровных участках гребня под ногами нормальная земля, а не какой-нибудь заросший малиной курумник. (Такие места тоже встречаются, но редко). Во-вторых, выясняется, что даже у переросшей кислицы, вернее, у ее самых крупных экземпляров в прикорневой части стебля под "деревянной" шкурой содержится еще довольно много хрустящей сочной мякоти. В условиях ограничения по воде это очень практично - приятно освежает, и есть чем заняться на привалах.

Иду медленно, чтобы терять поменьше воды. Гребень просто бесконечный. Наконец, подъем становится более выраженным, но и ему не видать ни конца ни края. Когда же будет курумник? Наталкиваюсь на слабую тропу, по ней скорость возрастает раза в три. Хочется скорей на волю. Вдруг лес светлеет, уменьшается, редеет, появляются красивейшие полянки, которые становятся все больше. Неужели?.. Да! Я выбрался на нижнее плато, ни разу не встретив курумник. Ура! Красотища, высотища. А до вершины остается всего лишь какая-то смехотворная курумная горка! Сижу у ее подножия, обозреваю плато, самое большое из пока виденных мной, и окрестности.

Безо всяких усилий разделался с этой горкой, и вот я, как и мечтал, уже сижу с рюкзаком на вершине Шелома. Время пять. Солнце, ветерок. В туре нахожу подарок - классную цветную километровку района Ямантау, которую три дня назад здесь оставила группа "Добрынин и К" из Челябинска. Правда, несмотря на тщательную упаковку в полиэтилен, она все равно намокла. Сушу ее, заклеиваю скотчем, занимаюсь еще всяким мелким ремонтом.

На верхнем плато в камнях столько воды, что можно упиться, что я собственно и сделал. Вид с вершины Шелома, конечно, как и с любой высокой горы, красив, но, честно говоря, как-то особенно он меня не впечатлил. Обыкновенная южноуральская гора на обыкновенном южноуральском хребте. Это пока я не подошел к северному обрыву верхнего плато... Вот здесь-то и открывается самый живописный и монументальный вид наверное на всем Южном Урале. Если бы я до этого не видел фотографий "Утро на склоне Шелома" и "Вечер на склоне Шелома", то у меня наверное был бы разрыв сердца от восторга. А так - просто очень-очень красиво. И само верхнее плато, широкое и плоское, словно срезанное ножем, под вечер выглядит как-то трансцедентально: только плато, небо и море света - и ты посреди всего этого.

Однако пора спускаться в урочище Прогон. В какой-то книжке читал, будто на Шеломе какой-то суперсложный курумник - ничего подобного. Да, он действительно крупный, крутой - но бывает хуже, и намного (напр., Зюраткуль-1160). Только в одном месте напоролся на полосу сыпухи: встал на один камень - он поехал, уперся в следующий - тот тоже поехал и т.д., получился нехилый камнепад. С тех пор взял за правило на полосы мелкого

курумника не соваться вообще и больше не имел никаких проблем.

Спустился на первую тундровую площадку Прогона. Она ровная и плоская, как английский газон. Сразу говорю себе, что это самое красивое место на земле, где мне до сих пор довелось побывать (это я тогда так думал!...). Отсюда безусловно самый лучший вид на изящный Малый Шелом и особенно острый пик правее него. Хочу заночевать на верхней, большой площадке Прогона, покрытой лесотундрой. Чтобы добраться до туда, нужно пройти небольшую скальную сопочку. Ее основание уходит сравнительно глубоко в лес. Ну это сильно умные пусть обходят, а я выбираю перевальчик поудобнее (хм..отвесные скалы), перебираюсь через него, и взбираюсь по курумнику на верхнюю площадку. Нахожу удобное место для ночевки, натягиваю полиэтилен, на таблетке сухого горючего кипячу в кружке чаек, ужинаю бутербродом. Тихо, тепло, красиво. Солнце еще не зашло, поэтому иду к скальнику на западном краю плато.

Грандиозная картина. Огромные тени от Большого и Малого Шеломов постепенно закрывают собой освещенную вечерним солнцем долину Катава. У подножий Шеломов располагаются многочисленные скальные города. Они имеют форму атолла из отвесных скальных стен и башен. Ярко светятся курумники на склонах Малого Шелома, который, несмотря на свои внушительные размеры, кажется легким и невесомым. Наоборот, большой Шелом смотрится отсюда просто вообще никак: огромная серая тупорылая бандурина. В туре контрольная записка снежинских туристов, эта скалка имеет высоту 1305 м. Ничего себе, седловина. Солнце заходит, холодает. Пора спать.

Башкирская Зигальга

С утра нужно решить один важный вопрос: что делать с Малым Шеломом? Первый вариант - лезть. Второй - обходить траверсом по курумнику. Ну уж нет. Не за этим я сюда пришел. Сегодня удалось встать пораньше, так что это надо использовать. Для начала требуется преодолеть небольшую лесистую седловину между моим плато и горой. Она оказывается более-менее проходимой, хотя кое-где есть заросли и курумник. Сознательно выбираю полосу самого крупного курумника и начинаю подъем. Курумник лежит лучше некуда - просто лестница с перилами. В два счета оказываюсь на первой наклонной тундровой площадочке. Чуть передохнул - и дальше, подъем такой же удобный. Малый Шелом берется играючи, ничуть не преувеличиваю. Это тот самый случай, когда лучше верить карте, чем глазам: перепад высот чуть больше сотни метров. Отсюда Большой Шелом смотрится уже получше. А уж вид на север - просто красота неописуемая: расставленные в шахматном порядки острые вершины, а между ними - золотистая тундра.

Переключаю рюкзак на спуск и в два приема - сначала по скалам и курумникам на перемычку с тем самым острым пиком, а затем по тундре и каменным речкам с этой перемычки на плато - спускаюсь во Второй Прогон (так буду его называть). Это уже даже не столько седловина, сколько своеобразная широкая поперечная долина, расположенная по диагонали к оси хребта. С юга ее защищают Малый Шелом и его острый братец, с севера - гора 1293 и массивная платообразная гора правее ее. Второй Прогон менее грандиозен, но он просторнее, уютнее и пожалуй даже красивее первого. Чуть не забыл - в самом его начале стоит невероятной формы останец - высокий и тонкий шпиль, даже немного расширяющийся кверху. Народ, бегите скорее и фотографируйте, а то краеведы утверждают, что такие останцы полностью разрушаются за какие-нибудь двадцать-тридцать лет!

Минут двадцать топаю только по широченному тундровому полю. Передо мной гора 1293, тундра ступенями поднимается по ней почти до самой вершины. Верчу головой по сторонам, даже и не знаю куда смотреть, везде все прекрасно. Хочется и туда сходить, и на это залезть. В голове крутится дурацкая песня "Потому что нельзя быть на свете красивой такой". Пелось несомненно про Зигальгу.

Забрался на то правое плато. На последнем скальнике устроил обеденный перерыв (весь обед - два бутерброда, м-да), полежал на солнышке, посушил стельки, футболку. Осталась последняя острая гора в этой части Зигальги, дальше глубокая седловина, по которой проходит граница Челябинской области и Башкортостана. Уходить отсюда как-то грустно.

Слева от этой острой горы виднеется нечто вроде тундровой ступеньки, попробую обойти ее там. Получается. Еще небольшой спуск по курумнику, и последняя остановка на красивой брусничной поляне с ярко-белыми камешками и прекрасным обзором. Теперь передо мной самый сложный лесистый участок, за который я волнуюсь больше всего. Если лес там окажется труднопроходимым, то я потеряю здесь громадное количество времени - а этот ресурс, сами понимаете, тоже ограничен.

Таинственные антенны

Я заметил их еще с Малого Шелома. Это просто никак не ретрансляторы, по виду это скорее что-то военное, хотя точно не знаю. Они стоят у подножия большой скалистой сопки. Кроме самих антенн никаких построек на горе не видно, не видно и никакой дороги. Непонятно, обитаем ли вообще этот объект. Надеюсь, что да, ведь в таком случае у них там должен быть родничок, а то мои запасы воды подходят к концу. Ставлю себе цель-максимум дойти до туда до вечера.

Посидев еще немного на этом последнем кусочке тундры в башкирской части хребта, я, набравшись мужества и попрощавшись с этой замечательной горной страной, решительно направляюсь вниз по направлению к полянам, виднеющимся на седловине. Лес даже на спуске оказался тяжелым, с травой, корягами, жарой и т.д. На седловине оказалась широкая травяная поляна. А что это за черные палки торчат из травы? Это же участок сплошного ветровала! Могучие деревья уложены буквально штабелями. Скорость 0,1 км/ч. Учусь ходить по стволам и переходить с одного на другой по веткам. Пока это самый тяжелый участок. Выбираюсь к подножию скальной горки на противоположной стороне седловины, взбираюсь на нее по куруму. Снова начинается лес.

О, да здесь он намного проще. В подлеске кислица, но уже не такая густая. Стараюсь избегать полянок и держаться поближе к елкам, поскольку сквозь ветви продираться проще чем через траву. Здесь для леса скорость даже очень приличная. По пути залезаю на попадающиеся скальники для ориентировки. В общем, можно сказать, что этот участок приятно удивил. Иногда впереди проглядывают антенны, они все ближе. Буквально через пару переходов уже начинается подъем на эту антенную гору 1203. Лес становится курумным, но все равно проходимость удовлетворительная.

Ломлюсь по лесу в гору. Уже вечереет, солнце уселось в какую-то тучу. Абсолютнейшая глушь, никаких следов пребывания людей. Антенны возникают передо мной совершенно внезапно. Они огромны: восемь мачт высотой метров пятдесят, между которыми натянуты три широкие полосы металлической сетки. От них не идет никаких проводов. Место жутковатое, необитаемое. В антеннах наверху воет ветер. Единственная постройка на поляне - металлический гараж. Его дверь, как и весь гараж, заржавела и застыла в полуоткрытом положении. Ощущения - бр-р-р. Внутри разный строительный хлам и надпись мелом "За воровство - под суд. РРТПЦ РБ" И все-таки мне кажется, что это не РТПЦ, а просто военные сбагрили им свой недостроенный объект.

Кругом нет даже намека не то что на дорогу, но даже на тропу! Неужели тащили все это сюда вертолетами? Интересно закреплены расчалки со стороны горы: они просто обмотаны о скалы и камни. Ну ладно, антенны антеннами, а надо и на гору залезть. Как раз солнце выглянуло. В определенном смысле эта гора является центральной на хребте, с нее открывается самая широкая круговая панорама дальних гор. Кумардак и Машак отсюда уже значительно скомпрессировались и смотрятся интереснее, чем от Шелома. Тут я впервые замечаю характерную особенность видов с Зигальги: они очень "горные" в том смысле, что горы как бы громоздятся друг над другом, закрывают друг друга. Взять например вид на север по хребту: сначала несколько расположенных по-зигальгински вразброс невысоких сопок, над ними темная громада Мерзлого Утеса, а еще выше над всем этим вдалеке белеет гигантский курумный купол горы, которую я буду называть Южной Поперечной. То же самое в противоположной стороне: многочисленные шеломы, многократно перекрывая друг друга, словно соревнуются в стремлении повыше дотянуться до неба своими острыми верхушками.

А уж вид на восток, куда сейчас светит солнце - просто полный отпад: гора Бол. Пасынок с белым зубчатым гребнем, с одной стороны круто обрывающимся вниз; зеленые восточные предгорья Зигальги; сразу за и над ними - стена Бактов с острым - можно порезаться - гребнем; и над всем этим, позади своих многочисленных предгорий и отрогов, закрывая собой половину горизонта, возвышается величественный Иремель, обширные белые курумники которого светятся словно вечные снега. Я и не подозревал, сидя на этой скале и сокрушаясь по поводу скудости своего словарного запаса, не способного описать это зрелище, что в дальнейшем с каждой новой вершины виды будут становиться все более и более горными!

Спустился вниз, разбил свой "лагерь". Допил последнюю воду и завалился спать. Завтра с утра придется идти за водой далеко вниз. Ну раз так, то там уж я оторвусь по полной программе...

Самая красивая вершина

Ночью был дождь. Теперь вот туман. Беру мыло, бритву, бутылки и отправляюсь вниз по мокрому лесу. Меня интересует ручей на западном склоне. После долгого спуска выхожу из облака и одновременно наталкиваюсь на широкую каменную реку. Внизу виден крупный скальный город. Четко слышу шум воды; выясняется, что течет она под курумникамми. Это целая мощная река, но добраться до нее невозможно. Картографам следовало бы учитывать подобные "нюансы". Осторожно пересекаю мокрый курумник; под следующей каменной речкой уже блестит вода. Наконец нахожу место, где она прорывается на свет божий и умываюсь. Комаров много, но я упрямо достаю бритву. Комары вроде не очень наглеют, тогда наглею я: раздеваюсь и устраиваю себе капитальную помывку с мылом. Вот так-то лучше, не зря в такую даль ходил. Пока возвращаюсь назад, выглядывает солнце, переменная облачность.

В связи с походом за водой решаю устроить сегодня полудневку. Забираю с собой все свои мокрые шмотки и отправляюсь на скалы их сушить. Сам лежу, загораю. Вдруг слышу внизу голоса. По интонациям челябинские. Лень вставать и смотреть, где они. Народ там еще долго бродил под антеннами, я за это время почти успел собраться и намеревался топать вниз. Тут на вершину вылазит толпа народа, буквально в 10 метрах от меня. А я уже в камуфляжной куртке и камуфляжной шляпе-накомарнике. Глазеют по сторонам, делятся впечатлениями, меня не видят в упор. (Со мной такое тоже случалось - "комок" на скалах вообще не различить.) Наконец один восклицает: "Ой, да мы тут не одни!" Усмехаюсь, приподнимаю шляпу. Здрасте-здрасте. Они тоже из Златоуста. Лазили на Поперечную, по низу пришли сюда посмотреть, что за антенны. Теперь идут на Иремель.

Время уже к трем подходит, а я сегодня намерен штурмовать Мерзлый Утес - второй по высоте подъем после Шелома. А до туда еще надо дойти. Быстро собираюсь и выхожу.

Сначала лес такой же как и перед Антенной. Затем становится еще лучше: среди елового леса начинают попадаться крошечные тундровые полянки, покрытые лишайниками всех мастей и усеяные мелкими белыми камушками. Особенно красиво среди этой хоть и приглушенной, но очень разнообразной цветовой палитры смотрятся серо-голубые лишайнички в форме крошечных цветочков, внутренняя часть которых, в противовес наружной, ярко-пурпурно-красная. Все это напоминает японский садик, или искусство бонсаи..

Местность примерно такая: сначала ровно, затем слабый, потом чуть более крутой подъем, в конце которого находится небольшой скальник, и затем резкий спуск по тяжелому крупноблочному курумнику, и так несколько раз. Соображаю, что иду по тем самым очаровательным зубцам Зигальги, которые так здорово смотрятся с Александровских полей. Внезапно среди ясного неба появляется туча, из которой тут же начинает идти мощнейший ливень. Через пять минут он прекращается, и снова светит солнце.

Я очень обрадовался собственной скорости, и совершенно зря. Вблизи оказалось, что перед Мерзлым Утесом еще не одна сопка, а как минимум три, и каждая последующая выше предыдущей. Полянки на седловинках опять оказались ветровалом, и тут я застрял капитально. Ценой неимоверных усилий добрался наконец до курумников последней сопки. Этот пупырышек на карте оказался здоровенной горищей с отвесным скальным гребнем и мощной вавилонской башней на вершине. Без снаряжения на нее, по моему, не подняться - со всех сторон отвесная. До башни я топать не стал, а обошел все это дело по курумникам западного склона.

Уже вечер, а я только еще сижу на курумниках этой горки, на том склоне, что как раз напротив Утеса. Подо мной самая широкая и глубокая седловина Зигальги, а за ней - громадный Мерзлый Утес, этакий небольшой хребет на хребте, величиною с Таганай. А ведь по сути это всего лишь сопка Зигальги! Его скалистый отрог уходит далеко на запад поперек основного направления хребта; у его подножия много скальных городов. На склонах больше леса, чем курумников, но на вершине однозначная тундра.

Седловина немного заболочена, ровно посредине ее течет приличный ручей. Сперва думал его проигнорировать, но все же остановился попить. Очень странно, здесь почти нет комаров и мошки, в то время как на склонах их навалом. Самый тяжелый участок седловины (и всего похода) - это начало подъема на Утес по влажному лесу. Трава здесь просто неимоверной высоты и густоты, с большим количеством "дудки" типа уреньгинской. Сказывается обилие воды и южный склон. Это просто джунгли, через которые приходится продираться из последних сил. Неимоверное счастье - почувствовать после этого под ногами твердый курумник.

Долго поднимаюсь по каменной реке, в конце концов она заканчивается в лесу. Дальше подъем более пологий. Рельеф сильно пересеченный - холмы, ущелья, площадочки, складки и т.д. Вылезаю в тундру. Сразу резко бросается в глаза, что она кардинально отличается от всех виденных мною тундр. Она холмистая и в то же время гладкая, т.е. под растительностью не камни, а земля. Уже почти стемнело, когда я выбрался на плато. Виды тут, конечно, просто фантастические; дно седловины где-то бесконечно далеко внизу, его и не видно за изгибом склона; гора, с которой я спустился, тоже далеко внизу. Тем не менее надолго здесь я не задерживаюсь. Здесь дует сильный северо-восточный ветер. Надо где-то спать, но и в лес спускаться - преступление. Поэтому внимательно изучаю скальные уступы чуть пониже плато.

Нахожу отличное место: чуть нависающий скальный обрывчик точно за ветром, под ним полка шириной метра два, покрытая можжевельником. Дальше вниз еще несколько полок и курумный склон. Вид на седловину и всю южную Зигальгу... Класс! Бросаю все вещи на этой полке и взбираюсь на уступчик с полиэтиленом. Закрепить его камнями, оказывается, не такое уж простое дело. Для начала нужно скинуть с края все подозрительные камни, чтобы они ночью не свалились мне на голову. Затем нужно выбрать камни потяжелее для прижатия полиэтилена и установить их таким образом, чтобы при порыве ветра полиэтилен либо выскользнул, либо порвался, но не потащил за собой камень. Убедившись в надежности созданной конструкции, спускаюсь вниз и закрепляю другой край.

Вот это да! Такого вида нет даже у метеорологов с Дальнего Таганая! (Высота, между прочим, 1237 м, ну минус пять.) А какой комфорт! Можжевельник под ковриком мягкий как перина, в скале множество полочек для мелких вещей, с удовольствием расталкиваю их по нишам. Все под рукой. Сперва ветер немного трепал полиэтилен, но затем угомонился. Засыпаю с восторгом от собственной удачливости.

Чудесно выспался. Представляете себе: вы просыпаетесь, солнечное утро. Открываете глаза, смотрите через полиэтилен: Шелом на месте? На месте, никуда не делся. Уже греется на утреннем солнышке. Поворачиваете голову и смотрите прямо: Иремель в порядке? В порядке, у него тоже все хорошо. Значит, и у меня все хорошо, можно еще немного поспать.

Поспав еще немного, начинаю вставать. Не покидая своего ложа, достаю с полочки свою гигиеническую сумочку, и "умываюсь" гелем после укусов комаров. (От укусов он не помогает и в этом смысле "Звездочке" не конкурент, но это просто жутко приятная штука типа аэрофлотовской салфетки, и в условиях недостатка воды пользуюсь ей. А комаров тут вообще не было.) Просто не могу прийти в себя от ощущения потрясающего уюта этого "дома". Уходить отсюда вообще не охота, но время поджимает, а надо еще сходить осмотреть гору.

Сразу без всяких сомнений признаю эту вершину самой красивой. И сейчас, когда пишу это, не изменил своего мнения. Плато как бы и плоское, и пологое, и пересеченное одновременно. Честно, я просто не могу это объяснить, это надо увидеть. Чем-то напоминает фотографии Северного Урала. Но больше всего поражает тундра. Из нее не торчат камни, и можно спокойно гулять, ни обо что не запинаясь. В ней все такое маленькое: совсем крошечные елочки, совсем крошечные березки, низенькая трава, совсем тоненький слой упругого мха, абсолютно другие растения, нежели на Шеломе или где бы то ни было. Здесь много можжевелового стланника нежно-зеленого цвета, и это совсем другой сорт: он не растет между камней, а стелется по земле и возвышается над ней лишь буквально на два-три сантиметра! На плато много скальных уступов высотой не больше метра, и под и над ними все та же ровная тундра. Вообще все на вершине производит впечатление особой хрупкости, нежности. "She is so vulnerable..."

Сам Утес - это, по-видимому, большой наклонный скальник чуть пониже вершины. С него самого вид так себе, а вот на него с вершины - потрясный: он действительно как будто нависает над глубоченной седловиной. Мой "дом" всего метрах в пятидесяти от него. С огромным сожалением собираюсь и расстаюсь с этой вершиной. На сегодня у меня амбициозные планы - дойти до Поперечной, или хотя бы поближе подползти под нее.

A Hard Day That Was Worth It

Отправляюсь в путь по этой чудесной тундре - высота, простор, свобода и, самое главное, скорость 5 км/ч. Нисколько не преувеличиваю, идешь как по асфальту. Кое-где есть курумные ступеньки, но их мало. Плато плавно спускается вниз, вслед за ним идет лесистое понижение, за которым снова виднеется платообразная гора с аналогичной тундрой. Смело вхожу в лес и опять офигеваю: такого я еще не видел. Это скорее густая лесотундра. Между невысокими елями приличное расстояние, под ногами тот же асфальт. Кое-где можно спокойно идти метров 100 по прямой с той же дикой скоростью, ни разу не повернув и не задев ни одну ветку. На нижнем участке этого понижения, правда, лес становится погуще, появляется кислица, но вскоре он опять превращается в "японскую" тундру.

По сравнительно крутому тундровому склону поднялся на плато следующей горы. Залез на центральную скалу этого плато. Черт, тут вид еще более "горный"! Уже близко громадина Южной Поперечной, от нее отходят какие-то отроги. С другой стороны наступают Пасынки; все вместе это называется долиной Большого Каменного ручья, над которой сразу возвышается Иремель, который тоже заметно приблизился. Правее зеленеют поля Александровки. Внизу между мной и Пасынками - устрашающая болотистая долина. На западе светится на солнце наша атомная "гордость".

После этой горы тундра стала похуже, скорость уменьшилась. Место в точности такое же, как и день назад - седловина - сопка - большая седловина - мощная гора поперек хребта. Просто копия, только чуть-чуть поменьше; мощную гору 124? обзываю Мерзлым Утесом-2. (К сожалению, на моей двухкилометровке указаны далеко не все высоты, а тем более названия, поэтому приходится немного фантазировать. Если кто знает, что это за вершины - исправьте).

Только собрался спускаться вниз, как наткнулся на глобальный черничник. Ягод здесь было столько, что за час я обработал только половину окружности вокруг небольшой елочки. Отлично, сэкономил обед! Вот только идти теперь опять по жаре... Кстати, в дальнейшем в таких количествах черника больше нигде не попадалась.

Следующая лесистая седловина оказалось самой легкой за весь поход: сначала крутой спуск по ландшафту лес/полянки средней трудности, затем почти сразу подъем по курумнику на сопку. Везде бы так.

Забрался с рюкзаком на скальный гребень. Я уже устал офигевать - что ни вершина, то новое потрясение. Подо мной оказалась закрытая со всех сторон горная котловина с впечатляющим верховым болотом внизу ("верховым болотом внизу..." но так и есть!). Из нее всего два выхода - та большая седловина, через которую я сейчас пойду, и узкая долина Каменного ручья, все остальное - горы, горы, горы, и очень даже неслабые.

Теперь два варианта - либо спускаться назад и обходить гребень слева, но это дальше. Либо спускаться прямо с гребня на восток, дальше совсем небольшой траверс восточного склона и можно спускаться в седловину, но это круто. Налегке осматриваю гребень, склон почти отвесный. Нахожу расщелину более-менее, возвращаюсь за рюкзаком и аккуратно спускаюсь по ней. Оглянулся. Уау, я бы сюда не полез. Но сэкономил минут сорок.

По каменным рекам спускаюсь в эту Большую Седловину-2, у самого основания каменной речки обнаруживаю замечательный суперкрасивый ручеек с водопадиком. Набираю воду, устраиваю экспресс-помывку для торса и ног. На дне седловины течет несколько ржавых и один нормальный ручей. Гора оказалась вообще убийственной. Одно хорошо - курумники начинаются довольно рано, но им не видно конца. Подъем, подъем, подъем. Как бы обхожу гору против часовой стрелки. Видишь скальник, думаешь - вершина, а там опять подъем и новый скальник, и так раз пять. Тундры нет и в помине, только отвратительный крупный курум с можжевельником и лес. Наконец из очередного скальника торчит палка. Вершина.

Время шесть, устал жутко. Гора никакая, с нее ни фига не видно, в смысле куда мне сейчас идти. Лежу на скале, отдыхаю. Южная Поперечная совсем рядом, она потрясает своими размерами. Однозначно больше любого из Шеломов. По карте это не так, но для субъективноого восприятия размера горы, похоже, имеют значение только последние 100 метров до вершины. Не знаю, что за фокус. Не верите - приходите, посмотрите.

Ночевать на такой противной горе я не буду из принципа. На перемычке между ней и ЮП виднеется симпатичная лысая горка, она мне нравится. Как на нее пройти, пока не понятно, поэтому двигаю по этим каменным развалам к северному склону. Ой, блин... А пройти на нее так: седловина - мощная курумная сопка - седловина. Курумы меня сегодня уже достали. Достаю компас и обхожу эту сопку справа по лесу. Не так уж и страшно.

И вот я уже на этой самой лысой горке. Она действительно очень красива, и тундра на ней "положительная", но... Солнце еще не зашло, громадная гора уже так близко... Понимаете, о чем я? Об адреналине!! Какой тут спать! Вот Великая гора, вот ноги, вот руки, вот часы, на которых еще только девятый час. Чего тут непонятного? Вперед!!

Честно, столь огромной горы я еще никогда не видел. Она просто закрывает все поле зрения. С этой лысой горки она не поместится в кадр даже самой захудалой мыльницы, в то время как обычно фотографии гор Южного Урала лучше всего рассматривать с лупой.

Старт! Небольшой лесок, скальная горка, голубика, хреновый лес, куда идти не понятно, компас, хреновый лес, поляны, дикий спуск, зверский подъем, травища, слава богу эта седловина последняя, лес получше, курумники ура!

Сделав небольшую передышку, начинаю подниматься на эту гору. Вхожу во вкус таких поздних подъемов: не жарко и просто суперски красиво. Этот склон слегка изогнут внутрь, так что это даже не как на Уреньге - видишь, куда идешь, а еще лучше - видишь, куда лезешь. Всю жизнь мечтал побывать на такой горе. Когда я был маленьким, то именно таким представлял себе Таганай: просторные тундровые склоны, крутизна, рельефность. (Каково же было мое разочарование!)

Да-да! На этой горе огромные участки зверски крутого склона (склона, а не плато) покрыты тундрой. Курум на этой горе сравнительно мелкий, а там, где он переходит в мелкую осыпь, он покрывается тундрой. И хотя подниматься по такому травяному склону тяжелее, чем по камням - нет твердой опоры под ногами, нет ступенек, скользко - я специально поднимаюсь именно по нему - где и когда еще испытаешь такое? Изредка встречаются маленькие елочки, растущие под углом 45 градусов к склону. Просто высокогорное пастбище в Альпах!

Постепенно склон выполаживается, и я оказываюсь на шикарнейшем (нет, все, запас эпитетов кончился) просторнейшем округлом плато, покрытом все той же "газонной" тундрой без единого камешка. Открывшийся было монументальный вид на горы постепенно скрывается за плавным изгибом этого плато, и в какой-то момент я вижу только тундру и небо. А затем... происходит такое, от чего мое дыхание останавливается на вдохе, челюсть отвисает, а глаза вылезают из орбит и надолго остаются в таком положении.

Передо мной открылась неописуемой красоты широчайшая тундровая долина на самой вершине хребта между двумя Поперечными, которая плавно уходила вниз, обзаводясь лесом и обрываясь в сторону Тюлюка, а над ней нависал уже темный из-за зашедшего солнца силуэт Иремеля. Противоположный борт долины образовывал мощный курумный склон Главной Поперечной. Другой конец долины резко обрывался в темную бесконечность, и лишь далеко-далеко в его просвете в сумерках светились огни Трехгорного и Юрюзани. По всему широкому плато были разбросаны группы маленьких елочек, которые лишь в самом нижнем конце долины постепенно превращались в полноценный лес.

Я ожидал всего что угодно, но только не такой экзотики. Совершенно обалдевший от такого зрелища, я совершенно забыл про усталость, перестал чувствовать рюкзак и бегал по плато Южной Поперечной от одного его края до другого, не зная, куда и смотреть. И это в 100 км от Златоуста! И сотни тысяч людей живут и не подозревают, что такие места находятся вовсе не на Тибете, и не в Африке, и не в Андах, а прямо у них под носом!

Дошел до вершины и стал спускаться в долину. Как всегда, между двух елочек растянул полиэтилен, доел последний кусок хлеба, макая его в масло для увеличения калорийности. Лег спать. Спать не охота вообще. Охота куда-нибудь идти, бежать, лезть, карабкаться, ломиться. Сегодня четыре седловины, две мощные горы, избыток впечатлений - с адреналином, похоже, однозначно перебор.

Комары что-то тоже с вечера зверствуют. Может, на нас космическое излучение какое-нибудь воздействует? Высовываю голову из-под полиэтилена и смотрю на звезды. Смотрел-смотрел - ни фига, все на месте. Нет, одна свалилась! Потом спутник какой-то пролетел, или МКС, или мусор какой космический. Потом раз - навстречу ему еще один. М-да, хлама в космосе уже полно летает. Под утро успокоился, уснул. Комары, кстати, тоже.

"Напои меня водой..."

Вставать тяжеловато, но надо успеть взобраться на Главную Поперечную, пока ее южный склон еще в тени. А до этого я намерен еще разок подняться на Южную Поперечную, с этой стороны она невысокая. Слазил на то классное плато, спустился, походил по равнинной тундре (здесь ходить трудно - очень глубокий мох).

Пока так вот шлялся да собирался, солнце вылезло-таки из-за горы, и подниматься на нее пришлось уже под его палящими лучами. С этой стороны долина тоже красива, но не так, как с Южной. Курумник на Поперечной очень крупноблочный, а бескрайнее верхнее плато просто ужасно. Сплошные каменные руины, которых частично не видно под можжевельником, что не мешает в них регулярно проваливаться. Вершина - невзрачный скальник с не самым лучшим из-за широкого плато обзором, в туре мусор, окурки.

Сначала пробираюсь до юго-восточного края плато. Тут видок ничего, особенно в сторону Иремеля и особенно Нургуша, очень "горно". С этой стороны Поперечная упирается в лес, и в случае чего ее, видимо, лучше обходить с запада. Затем топаю к северо-восточному краю, чтобы наконец увидеть главное плато северной Зигальги. Наконец с большим трудом добираюсь до туда и устраиваюсь поудобнее на камнях на краю плато.

Вот здесь уже по-настоящему красиво. Поперечная - доминирующая гора этого района, рядом с ней нет высоких вершин, и в такой солнечный день это означает море света вокруг. Перепад высот здесь достиг максимума (400 - 1389); весь мир - где-то там, внизу, а здесь только бескрайняя тундровая равнина, горы, солнце и голубое небо. Потрясающая тишина. В небе парят птицы. Солнце совсем не жарит; его нейтрализует слабый, но необыкновенно свежий ветерок. Воздух здесь настолько прекрасен, что кажется даже каким-то вкусным. Это вкус безграничной свободы.

Испытываемые здесь ощущения уже не укладываются в рамки понятий "красота" или "экзотика", это уже совершенно иной уровень, иное измерение. Возможно, небольшую часть этих ощущений передает музыка "Напои меня водой" "Неприкасаемых", которая опять совершенно спонтанно пришла в голову. И поверьте, к жажде это не имеет никакого отношения - воды у меня еще предостаточно.

Посидев этак с часик, спускаюсь на большое плато. Курс - в сторону конусообразной сопочки, являющейся последней вершиной на хребте, дальше плато уже спускается вниз. Думаю, что это и есть 1270. Плато тяжелое, много камней, глубокий мох. На карте тут нарисовано черти-что. На самом деле путь выглядит так: пологий подъем по плато - край плато - тундра получше но с подъемом - лесотундра похуже но ровно - подъем на горку со скальником и сопочкой. Достигнув за два перехода этой последней горы, постепенно соображаю, что она и является этим самым "черти-чем", а 1270 - это просто точка на плато ниже этой горы. Как бы то ни было, это последняя вершина, которую я штурмую в этом походе. Дальше только вниз.

Взятие последней вершины отмечаю вскрытием шоколадки. Становится как-то грустно. Поход вроде бы и закончился. Вроде больше ничего интересного. Впрочем нет. Впереди у меня еще долина Евлакты, и на карте это выглядит очень многообещающе. Представления не имею, что это такое, но наверняка что-то интересное. Не думал я тогда, насколько окажусь прав...

Приключения не закончились

Ровно в три начинаю спуск по камням на нижнее плато 1270. Курумник уже достал неимоверно. Сколько километров я намотал по нему за эти дни! Начинает чувствоваться усталость. Хотя в отношении курумника устаешь скорее психологически из-за необходимости постоянно напрягать внимание. Спустился на плато. Оно получше главного, идти легче. Сверху оно кажется плоским, а на самом деле - выпуклое, вот что означают эти две редкие горизонтали! Немного не доходя до скальника посередине плато, начинаю заворачивать вправо, чтобы выйти на крутой склон, обращенный к Евлакте. Он наверняка курумный, а значит вид там будет хороший.

Угадал, да еще как! Плато начинает очень плавно понижаться, за его изгибом вижу белые скалы. Останец на краю плато? Ничего подобного! Это уже северо-восточный отрог Зигальги, он совсем близко. А ведь между нами глубокая долина. Наконец отрог выплывает во всей своей скально-остро-зубчатой красе. Еще сотня метров - и видна вся долина Евлакты, настоящая узкая и глубокая горная долина, круто опускающаяся куда-то далеко вниз. Основной отрог тут делает изгиб, и поэтому со своей наблюдательной площадки я вижу оба борта долины, а в ее просвете на заднем плане, ровно посередине, сначала медленно, обширными лесистыми склонами, затем все круче, освещенными солнцем курумниками вырастает величественный хребет Нургуш, белый зубчатый гребень которого увенчан неприступными скальными бастионами. И вокруг хребты, хребты, хребты, один выше другого. Вот это и был самый-самый горный, теперь уж однозначно без кавычек, вид этого похода. Сидя здесь, ни один человек на земле не убедит вас в том, что Уральские горы - старые, разрушенные и пологие.

Посидел немного, поглазел и пошел вниз. Ну вот, думаю, сейчас выйду на берег Евлакты, а там по берегу, по берегу, глядишь к вечеру уже на Юрюзани буду. Ich Naivling! На дне долины оказалась одна большая каменная река и множество ручьев; который из них Евлакта - определить невозможно. Тогда рассуждаю так: пойду вдоль северо-восточного отрога, чтобы потом подсечь реку, когда она повернет вправо.

Иду по лесу. Лес очень курумный, хуже, чем в долине Большой Каменной реки на Таганае, сплошные ручьи. Чистый ельник, воздух обалденный, в этом плане место - просто заповедник. Иду долго, плавно спускаясь вниз вместе с долиной. Вдруг слева вижу свет (вообще внизу довольно мрачно). Иду туда и оказываюсь на краю высоченного обрыва, внизу которого слышен шум воды. Очень хорошо видна вся долина; она по-прежнему очень даже горная и, по-моему, даже еще более сузилась.

Сперва подумал не спускаться туда, но любопытство победило, и я спускаюсь в этот каньон. Тут вообще потрясающая таежная глушь, я такого еще не видел. Бурелом, замшелые деревья, под которыми кое-где даже не видно ручья, замшелые камни, тишина. Ручей спускается с горы, петляя, подобно кавказской дороге, образуя то омутики, то водопады. Срезаю его изгибы, но скорость все равно никакая. Лес курумный. Довольно долго ломлюсь вдоль него. Глушняк полный, Сибирь, Тунгуска; невозможно представить, что всего в каких-нибудь пяти километрах отсюда спокойно течет Юрюзань, растут сосны и березы, мирно пасутся коровы.

В какой-то момент ручей превращается в равнинный, и в спокойном месте вливается в солидную речку. Неужели уже Евлакта? Если так, то немного осталось. Как бы не так!!!

Река течет спокойно, иду по берегу. Противный курумный лес. Но затем начинается НЕЧТО. Внезапно падение русла резко увеличивается, река превращается в сплошной бурлящий поток и уходит в глубокий каньон. На его крутых склонах все тот же курумный лес. Идти по склону очень тяжело, если идти прямо, то река моментально уходит вниз. Пытаюсь идти ближе к руслу. Из-за наступающих прижимов приходится все время переходить с берега на берег. Иду час, иду два - никаких улучшений. На карте ничего подобного и в помине нет! Где я? Что это за река? Ничего не понимаю.

Каньон становится просто зверски глубоким, падение русла огромно, от прижимов уже просто некуда деться. В одном месте иду, держась за деревья, по невообразимо крутому склону градусов 60! Вот блин, хотел экзотику - получил. Пытаюсь идти по склону прямо, вдруг выше он будет пологим? Неа. Справа все те же курумные горы. Остановился. Время десять. Река бушует метрах в пятидесяти подо мной. Отсюда опять видно всю долину. Она идет бесконечно далеко вверх и бесконечно далеко вниз, и ни конца ни края ей не видно. На противоположной стороне все те же мощные и острые горы.

Кошмар какой-то. Можно подумать, я спускаюсь с Эвереста! Семь часов (!) ломлюсь вниз, а низа нет и нет. И работа эта потяжелей штурма Шелома: от пота я мокрый насквозь. Спать стоя мне не хочется, поэтому продолжаю идти, несмотря на сумерки.

К счастью, вскоре замечаю, что у реки внизу появилась пойма из валунов и гальки, падение русла немного уменьшилось. Спускаюсь туда. Здесь лес чисто пихтовый, и на противоположном берегу нахожу наконец ровное место. Почти в темноте разбиваю лагерь и заваливаюсь спать. Справа шумит река. Необычный вид: как правило, мы просто подразумеваем, что река течет вниз, глазом уклон не измеришь; а тут я своими глазами ВИЖУ, как река действительно ТЕЧЕТ ВНИЗ.

Жара

Первое, на что я обратил внимание утром, когда проснулся, - это то, что с утра намного теплее. До этого у меня не было ни одной ночевки ниже 1100 м. Видимо, я все-таки спустился уже довольно глубоко вниз. Первый раз за весь поход развожу костер, чтобы сварить геркулес. Оказывается, даже чуть сыроватая пихта неплохо горит.

Позавтракав, быстро собираюсь и продолжаю топать вдоль реки. Каньон кончился, река превратилась в обычную среднегорную речку. Но курумники в лесу не прекращаются. Не прекращаются и горы справа, с которых эти каменюги и скатываются. Иду то по лесу, то по каменистому берегу, то прямо по руслу. Камни, камни, камни. Все ноги об них оббил. Вот тут бы я однозначно предпочел турботинки, даже насквозь мокрые: в них бы я топал прямо по реке, и с их каменными носами и подошвой мне было бы все по фиг. А так только и смотришь себе под ноги.

Долго я еще так шел. Из всех достопримечательностий попадалась только кое-где малина. Но наконец курумник вдруг исчез. Исчезли и горы справа. Вместо них виднеются далеко очень большие горы - Нургуш. Ура! Я выбрался на равнину.

Увидел справа заброшенную сенокосную поляну. На ней заросшая дорога. Не ахти, но по крайней мере прямо. Дорога идет правым берегом Евлакты. Пересекаю электрические столбы, соответствующие простой просеке С-Ю на карте, вскоре вижу и дорогу, по которой я первоначально планировал выбрасываться в Меседу. Дорога слабенькая, и проще сделать крюк по тюлюкскому автобану. Набираю напоследок евлактинской воды, перехожу речку, и по левобережной дороге через пару минут оказываюсь на берегу Юрюзани.

Брод через Юрюзань по колено, дождей не было давно. Тут отдыхаю, моюсь, стираюсь, купаюсь. Перекусываю геркулесовой халвой и выхожу на тюлюкскую дорогу.

Жара тут звенящая. Поминутно спускаюсь к Юрюзани, чтобы намочить голову. Весь день (а потом и пол ночи) по дороге гоняют местные рокеры, шум, крики, ругань, мат-перемат. Цивилизация. В сторону Тюлюка косяками идет мощная лесовозная техника. Я что-то не понимаю: у нас вроде все леса первой категории, водоохранные, то есть. Или это те самые знаменитые "рубки ухода", при которых вместо 4 га березы по ошибке убирают 400 га сосны?

Возле устья Малой Калагазы Юрюзань очень глубока, можно плавать хоть кролем. Что я и делаю, прямо с воды обозревая при этом хребет Нургуш. Классное место.

Купание однако помогает максимум на три минуты, затем опять беспощадно долбит солнце. Наверху такого не было. К вечеру чуть полегче. Прохожу Меседу, но в 8 вечера хлеба там не купишь, так что ухожу в сосновый лесок и располагаюсь на ночлег. Опять геркулес. В этот вечер спокойно посидел у костра; тут весь лес - почти чистые дрова.

С утра думаю: идти в Бакал или в Вязовую. Лучше в Вязовую, тогда еще переночую где-нибудь на Юрюзании. Уж больно там места красивые. Когда уже подходил к Первухе, возле меня затормозила шестерка, предложили подвезти. Это двое археологов из Усть-Катава, ездили на Иремель. "Смотрим, свой человек идет". Обмениваемся впечатлениями. Прошу высадить у сворота на Вязовую, они дальше едут по М-5.

Осмотрев стоянку дальнобойщиков в Юрюзани, где я наконец купил хлеб, я пришел к выводу, что зря так поспешно окрестил эту местность Европой. Во всяком случае, этот пятачок - чистой воды Америка, особенно если судить вон по тому здоровому бородатому мужику в черных очках, шортах, майке и с хвостиком.

Прошел я таки еще раз по той самой долине, которая мне так понравилась из окна автобуса, и прибыл в Вязовую. До электрички меньше часа, так что долго ждать не пришлось. В пустой электричке стражи порядка заинтересовались моими документами, коих у меня не было, и содержимым моего рюкзака. Не найдя ничего интересного, удалились восвояси.

В Златоуст прибыл уже под вечер. Поскольку меня не устраивало такое банальное окончание похода, я, пройдя по городу с полкилометра, с ходу взял Косотур и дальше топал домой по его гребню. Когда я дошел до той обзорной площадочки на скалах, нависающей над прудом на добрую сотню метров, солнце уже зашло. Тем не менее от черных камней еще исходило тепло, накопленное ими за жаркий день. Устроившись на таком вот замечательном сиденье с обогревом, я еще долго смотрел на город. Но пора спускаться вниз.

По новому строящемуся мосту вышел на площадь. Что это за странный мир? Что это за странные люди, измученные, пьяные, валяющиеся на обочине дороги; агрессивные, с визгом шин гоняющие на подсвеченных, как новогодняя елка, спортивных иномарках по ночному городу; благополучные семьянины, разговаривающие со своими детьми отборнейшим матом так, как будто нет ничего естественнее? Что это за странное общество, что это за странная экономика, в которой спокойно сосуществует все это? На чем держится весь этот карточный домик, который многие, не видя ничего лучшего, почитают за дом настоящий?

Быстро штурмую последнюю гору этого похода, и заявившись домой пол первого ночи, первым делом бросаю рюкзак и включаю компьютер, чтобы дочитать не дочитанную восемь дней назад статью из "Ведомостей" о перекосах в российской экономике.

Мое краткое резюме по походу:

Легкий рюкзак - это огромное счастье.

Траверс Зигальги в такую погоду, особенно в первый раз, - это почти сплошной восторг, you're allways high во всех смыслах этого слова. Относительно скучные участки - между 1282 и 1237, а также район мощной горы западнее Южной Поперечной - лучше обойти по тропам, если они там есть. Башкирская Зигальга легко проходима, это она только выглядит так грозно. Все остальное тем более проходимо. Евлакта - это вариант для любителей таежного экстрима, хотя возможно, что левый борт долины более дружественный. Если кто знает, как нормально подняться на северную Зигальгу, напишите пожалуйста!

Не знаю, как 1-8 августа было с погодой тут внизу, но на хребте не сказать чтобы было сильно жарко. Частенько из совершенно голубого неба над хребтом возникали тучки, так что можно сказать, что была переменная облачность.

Еда всухомятку - это была вообще фигня, абсолютно не проблема. С точки зрения энергетики, на мой взгляд, намного важнее нормально высыпаться.

Я нигде не ломился, шел всегда спокойно, но много. Да честно говоря, на таком маршруте реально "ломиться" можно разве что по куруму в гору, все остальное просто не получится.

Никаких медведей и вообще диких зверей, кроме мышей, я не встречал. Не думаю, что о таких опасностях можно говорить серьезно - слишком маловероятное событие. Хотя на Евлакте есть ощущение, что где-где, а уж в этом затеряном мире хозяин явно не человек.

Места, где я пожалел, что не взял фотоаппарат (достаточно крупные объекты, способные занять весь кадр обычной мыльницы):

Вид на Малый Шелом из Прогона, все виды во втором Прогоне, вид по хребту с Малого Шелома, вид с вершины Мерзлого Утеса на седловину, вид с лысой горки на Южную Поперечную (!), вид с Южной Поперечной на долину между ней и Главной Поперечной (!!!). Не считая мелких объектов.

Извиняюсь за несколько утомительное повествование. Зигальга - это песня, а из песни слов не выкинешь.