Хорошая Плохая Гора

Никакая часть этого рассказа не может быть рассмотрена как руководство к действию. Все фамилии, описанные события и географические названия вымышлены, случайны и не имеют реальных прототипов.

Ямантау

Внимание! Гора Ямантау (1640 м.) - центр Южноуральского государственного заповедника (ЮУГПЗ) и восхождение на неё запрещено!

... Ямантау... Самая высокая, самая труднодоступная, самая таинственная, самая суровая, но при этом, пожалуй, и самая притягательная гора Южного Урала. Практически каждый восходитель на вершины Юж. Урала в конечном итоге ставит своей целью взойти на эту гору.

Ямантау (1640м) - высшая точка Южного Урала. Название переводится просто и безыскусно - "плохая гора". В отличие от Иремеля, который, наверное, "хорошая" гора и даже "святая". И на котором "знающие" люди обнаруживают какие-то таинственные "энергетические каналы" приносящие избранным некую "космическую энергию", Наполняющую этих самых знающих людей только им понятным "всемирным знанием" и благодатью. Почему это не происходит на вершине Ямантау? Может потому что туда мало кто ходит и вершина не так сильно "пропиарена"? Или всё-таки может этот пресловутый "канал" находится где-то внутри тебя самого, в твоей голове?

Дословный смысл перевода "Плохая гора" - можно в более широком смысле передать как труднодоступная, суровая. Хотя и версия противопоставления названий "Иремель - священная, Ямантау - дурная", в данном случае может иметь под собой основания. Ведь горы-то эти не рядовые, а самые большие на Юж. Урале. Тем более, что названия этих гор объясняются в башкирском эпосе «Урал-батыр». Ямантау – гора созданная Урал-батыром из изрубленного тела злого падишаха дивов Азраки. А Иремель – гора, с которой Идель, сын Урал-батыра, разрубил горы, создав реки. За что башкиры и почитали Иремель... Согласно башкирской легенде, изложенной А. И. Дмитриевым в книге «По тропам Южного Урала» название второй вершины двуглавой горы Ямантау – Куянтау (Заячья Гора) объясняется обилием на ней зайцев. Дело в том, что по легенде в 1485 году после нескольких засушливых лет и внутриордынских междуусобиц, массового падежа скота и высокой смертностью башкирского населения, народным собранием решено было освоить новые охотничьи угодья глубоко в центре горной тайги. В район Ямантау был послан отряд на разведку. На склонах Куянтау (тогда ещё безымянной) отряд накрыл сильнейший буран (дело было ранней весной). Несколько суток люди просидели в снежной пещере без еды. От голодной смерти их спас только заяц, которого удалось поймать почти что голыми руками…

Отрывок из походного дневника. 21.09.1988г. "...Выехали мы ночью уфайским поездом. Погода отнюдь не располагала шарохаться по лесам. Я глянул в окно. Даже сквозь двойные стёкла и громкий стук колёс, слышно было, как гудит ветер. Ущербная луна была похожа на слезящийся глаз Тенгри - бога неба. Рваные грязные облака, похожие на драконов, проносились над чёрными горами, покрытые чёрным лесом. Приехали в Агидель-Елга-Кала в 00.40. На улице моросит дождь. Наша первая задача успеть на "кукушку" в Тирлян. Я пытался завербовать частников, чтобы доехать до ул. Ленина, но никто не соглашался. Один, полностью переполненный автобус уже ушёл. А время было уже без десяти час. Оставалось всего полчаса до отправления узкоколейного поезда. Сидеть до утра в Белорецке - такая перспектива нас не очень прельщала. Но на площади стоял ещё один автобус - с закрытыми дверьми. Наконец, водила включил свет в кабине (спал он там что ли?), открыл двери и немногочисленный, не поместившийся в первый автобус народ, водворился в салон. "Едем через завод на Ленина" - объявил шофёр. Ура! Кратчайшим путём. Наши призрачные шансы успеть на "кукушку" заметно повышаются. По городу автобус нёсся, разбрызгивая лужи. Наконец приехали. На часах 01.15. Пять минут до отправления! Успеем ли? Выпрыгиваем из автобуса и бежим. И вот тут началась наша "водная феерия", которая продолжалась все 4 дня. Сначала мы бежали, стараясь обегать лужи, но тщетно - сейчас ночь, дождь, а фонари нигде не светят. Пока добежали до моста через пруд - все промокли. Время 01.25. если руководствоваться здравым смыслом, то поезд уже должен был "отчалить". Бежать с тяжёлым рюкзаком - это не хухры-мухры, а по мокрым доскам моста мы вовсе заскользили, как на лыжах. Вот и проходная. Закрыто. Стучим. Шорох. "Откройте - нам на поезд". В ответ непонятно-недовольное: "Бу-бу-бубу." но дверь открывается, и мы выбегаем в ночь по ту сторону забора...".

"...гудка вроде бы не было слышно, значит поезд или уже давно ушёл, или еще не тронулся" - думаю я. Ну вот и станция, состав, ещё состав, впереди тепловоз. "Наверное, этот" думаю я, бросаю рюкзак на тамбурную площадку вагона, и, не дожидаясь Мишки, бегу к тепловозу. Открываю дверь кабины - спят.

-Поезд на Тирлян уже ушёл?

-Ещё нет - отвечает машинист, протирая глаза. И начинает дёргать какие-то рычаги.

- Ща поедем - сказал второй машинист

"Ура! Мы успели!"..."

Гора находится в самом центре Южного Урала. (см. карты N-40-069 и N-40-068). И добраться до неё действительно нелегко. Ближайшие населённые пункты - Межгорье, Тирлян, Верхняя Арша, Нура.

Непосредственно в окрестностях Ямантау существовало несколько поселений. Башкирские деревни Татлы, Бердагулово, Арипкулово известны уже по переписи 1795 года. В начале 19 века была основана деревня Гадыльшино. В 30-х годах 20-го века появились поселения репрессированных - Кузъелга, Капкалка.

Прежде всего, стоит рассказать о самое горе. Гора Ямантау является наиболее высокой частью горного массива, лежащего (точнее сказать "стоящего") между долинами рек Большой и Малый Инзер. Массив - группа хребтов, как и многие на Южном Урале - вытянулся в северо-западном направлении и выражен с юга - хребтом Юша и его орографическим продолжением, невысоким хребтом с вершинками-тысячниками Суяме, Калпак и др. В центре массива - огромный "нарыв" - собственно гора Ямантау. И с севера хребты Машак и Кумардак, "соединяющиеся" с Горой пермычкой - горушкой Караульная. Эта горная цепь - Юша - Ямантау - как и многие южноуральские хребты имеет отроги-пасынки, такие как, Шакитар, Нараташ, хр. Белятур с запада и с востока - горы Бала, Ерикташ, Капкалка, Шикташ.

Собственно, Ямантау - это две вершины - Малый Ямантау (или другое название Куянтау, Заячья Гора), высотой 1519 м. и Большой - высотой 1640 метров. Обе они - огромные гольцы стогообразной формы, покрытые курумами.

Ямантау с востока, с хребтика Чёрные Скалы.

Особенно впечатляющ "кабан" Большого Ямантау. Склоны "стога-кабана" имеют несколько небольших уступов (террас), на некоторых точках которых находятся триангуляционные знаки - невысокие металлические треноги. Вершины - столообразные, плоские горнотундровые плато с небольшими грядами невысоких скальных выходов. Например, плато Большого Ямантау - наклонное, двухступенчатое (с перепадом высот примерно 140 м) и длиной более полутора километров. Чуть ниже северного окончания плато, на уступе (террасе) есть родничок, который, впрочем, пересыхает в засушливые годы. Склоны обеих гор довольно таки круты (особенно западный склон Большого). Из окружающей тайги гольцы возвышаются на 500 и более метров - рекорд для Юж. Урала! Вниз по склонам, глубоко в тайгу языками сползают многочисленные каменные реки, особенно много их в межгорных седловинах, понижающихся к обоим Инзерам. Наиболее мощные курумы-каменные реки "стекают" между Мал. Ямантау и Шикташем. Снежный покров лежит 180-205 дней в году. Снежники на склонах сохраняются до середины лета и уже во второй половине августа возможно установление временного снежного покрова. Летом часты дожди, грозы, град и мокрый снег. Между сопками - на высоте 1300 м седловина, поросшая горнотундровой растительностью. Здесь также есть родничок и даже небольшое озерцо. Набор высоты с седловины до главной вершины - порядка 260 метров (для сравнения - на Иремеле перепад высот с Синякской седловины до вершинного плато - 140 м.). Седловина по оси хребта понижается на северо-восток к горе Караульная - здесь большое верховое болото, поросшее берёзовым кривоствольем.

Большой Ямантау с горы Караульной, на переднем плане верховое болото.

Ещё большее болото находится на юге, на плато между Мал. Ямантау, Шикташем и безымянным западным пасынком. Именно с него буквально "вытекает" одна из самых мощных каменных рек на Юж. Урале. Вокруг на многие километры простирается дремучая, труднопроходимая тайга. Поистине - "дурная" гора! И всё это - суровость, труднодоступность, жёсткие климатические условия, статус высшей точки Юж. Урала плюс ещё некий человеческий фактор (о нём ниже) - является дополнительным раздражителем для восхождения на эту замечательную вершину.

Отрывок из походного дневника. 22.09.1988г "...поехали. Да, поход начался удачно. Банзай! Мы едем на Ямантау! Ночь, на улице холодный осенний ветер, вагон качает, колёса стучат. На полках спят люди. Бабка-проводница, пригласив нас к печке, тоже прилегла. Мы сидим у печки со свечкой и сушим носки и штаны. Экзотика! Не успели как следует обсохнуть, как поезд замедляет ход перед Шушпой. А Мишка по пояс раздетый, так и пришлось ему полуголым, с охапкой барахла, выпрыгивать из вагона. Время - 2.20. Тут же двинулись на Журболото. Пройдя километр, поставили палатку и скоротали остатки ночи..."

"...подходим к Журболоту. Открывается великолепная панорама. Воздух абсолютно прозрачен. Что меня больше всего поразило - неестественно белый цвет ялангаских курумов. Что это - снег? Над Ялангасом синее небо, его освещает солнце. Но над Зубчатками тёмные тучи и дождь. Яман тоже в облаках..."

"...в конце спуска болото. "Ага, сейчас будет речка Безымянка" - вспомнил я. И вправду, впереди, среди болота течёт мутный поток, шириною метра два. Ни мосточка, ни брода, ни наклонного дерева. Идём вдоль. В метрах в 50-ти находим удобное место, раздеваемся, я завязал всю одежду в узел. Полез в воду, держа узел на вытянутых руках. Ого, сразу по грудь! Ещё шаг, не успеваю сообразить, течение уносит, дна нет, дыхание спёрло, гребу одной рукой к противоположному берегу. Вылезаю - зуб на зуб не попадает..."

Top secret

Теперь о "человеческом факторе", наличествующем в "ауре" этой горы. Внутри горы находится секретный объект. Что конкретно за объект - об этом практически ничего не известно. Те, кто знает, давали подписку о неразглашении. Но всё же, за всё время существования этого секрета кое-что просачивается (в том числе и в интернет) в виде всевозможных сообщений, слухов, версий и легенд.

Отрывок из походного дневника. 22.09.1988г "...ну наконец-то, скалы показались впереди - это и есть Чёрные Скалы. Уже темнеет. Мы бросаем рюкзаки под скалой, а сами наверх - посмотреть перед сном на Яман. Вот она - вся окутана облаками. В снегу..."

23.09.1988г "...И вот этот день наступил. День восхождения на Ямантау. Даже не верится, что сегодня мы с Мишкой будем стоять на вершине.

Голубое небо с толстыми рваными облаками, уносимыми сильным ветром. Исключительно прозрачный воздух. Всё - и деревья, и скалы и курумы - были покрыты снегом...

...Да интересная картина. Кругом снег - а мы без штанов переходим бушующий поток - Инзер. Впрочем, вода оказалась не такой холодной, как я ожидал (или я уже привык к холоду?). Вот и всё - мы на другом берегу Инзера. Мосты сожжены. Рубикон перейдён. Идём по лесу по буреломам и мхам. Ноги уже сыроваты, то и дело после особенно крупных провалов останавливаюсь, чтобы выжать носки. Потом мы вышли на какую-то тропу. Тропа не человечья. По ней мы шли довольно долго, но потом она пошла вниз и мы свернули. Вроде бы стало теплее. Снег превратился в жидкую влажную кашу, а где и совсем стаял. В вершинах зашумел ветер.

- Слышь, Мишка, ветер шумит, мне кажется, что мы уже у седловины между Шикташем и Яманом.

Ага, вот и первый курум. На камнях снег. С курума видать Угловой Машак. Потом ещё курумчик, недолго прошли по лесу, со следующей каменной речки впереди увидели курумный склон. "Гм, неужели это начало Малого Ямантау? Или это Шикташ?". И вот начинаем подъём. По мере подъёма убеждаемся, что это всё-таки Шикташ. Снегу всё больше и больше. Мокрыми ногами, "источающими" при каждом шаге воду, приходится идти чуть ли не по колено в снегу. Штаны по колено на ветру покрываются ледяной коркой. Оглядываюсь назад - до облаков уже недалеко. За Инзером всё в тени, а здесь солнечные пятна, и такое освещение осеннего леса создаёт ощущение, что лес покрыт ржавой пылью..."

Приказ о начале строительства был принят в 1978 году, во времена "холодной войны", во времена расцвета социализма и противостояния СССР и Запада, во главе с США - "оплотом мирового империализма". Хотя, наверное, желание и решение о возведении этого объекта у руководящих органов СССР возникло гораздо раньше. Не зря же ускоренно к этому времени построили железную дорогу Уфа - Белорецк. Темпы этого железнодорожного строительства и количество людских ресурсов, задействованных здесь, превышали темпы гремевшего тогда на всю страну БАМа, а "помпы" в "средствах массовой информации" об укладке рельсов до Белорецка не было никакой. Внешне всё выглядело прилично - центр металлургии соединяется с одной из главных транспортных артерий страны, но на самом деле это было только второстепенной причиной.

Строительство секретного объекта осуществляла созданная организация "Федеральное государственное унитарное предприятие "Управление строительства № 30" - до недавнего времени одна из самых больших строительных организаций в мире, насчитывающая более 1000 подразделений и специализирующаяся на строительстве и сооружении объектов подземного и надземного размещения. Для начала на огромной территории в радиусе нескольких десятков километров от самой Горы, был организован Южноуральский заповедник. Жителей всех близлежащих деревень выселили. Гадыльшино, Юрюзань (бывшая станция узкоколейки), Двойниши, Тюльмень, Средняя Тюльма, Кузъелга, Татлы.. Исключением, пожалуй, осталась лишь деревня Бердагулово. Создание заповедника имело двоякий смысл. Первый - официальный - "сохранение хрупкого биоценоза горных ландшафтов южноуральской тайги". Второй и главный - создание авангардного барьера в проникновении к строительству нежелательных элементов. Рядом с уже ставшими пустыми деревнями Татлы и Кузъелга начато сооружение секретных городов для размещения людей, занятых на строительстве и инфраструктуре объекта. Им присваиваются кодовые названия Белорецк-15 и Белорецк-16. От Юши - железнодорожной станции линии Уфа - Белорецк, также имевшей особый режим, к подножию Ямантау, к новому городу Белорецк-16 (Кузъелга) тянется железнодорожная ветка. В район вводятся воинские части и создаётся военная инфраструктура. Подводятся две ЛЭП и автодорога.

Строительство интенсивно велось вплоть до развала СССР, но и после этого не прекращалось, лишь временами темпы строительства замедлялись (из за задержек в государственном финансировании). А средства на объект тратились неимоверные. Остановлено и законсервировано строительство в начале нового века (предположительно в 2002 году).

Так что же такое строилось почти тридцать лет в самом сердце Государственного Заповедника, ревностно охраняющего уникальную южноуральскую природу? Неоднократно приходилось общаться с бывшими вахтовиками и нынешними жителями секретного города. Раньше очень многие стремились и добивались права работать в этом "ящике" - платили там неплохо - и ездили туда на работу вахтовым методом, а то и на постоянку. После же прекращения строительства многие жители (большинство трудоспособного мужского населения!) наоборот уезжают из, ставшего уже родным города, на вахту по всей стране. Так вот даже эти люди не знают точно, что ТАМ есть. Работавшие на объекте знали только свой участок и ничего больше. И всё же проанализивовав множество фактов, публикаций в прессе и интернете, слухов, домыслов и т. д. можно остановиться на нескольких версиях.

1. Урановые рудники или захоронения радиоактивных отходов.

2. Непонятный объект военно-космических сил. Вариант: Центр Управления Военно-Космическими Силами России.

3. Подземный город. Вариант: бункер для руководства. На случай ядерной войны.

4. Подземный центр управления или производства секретного вооружения.

Сейчас уже не вызывает сомнения характер производимого строительства - в теле горы Ямантау строилась разветвлённая система шахт, туннелей, помещений, настолько огромных, что в них помещается строительный башенный кран, и других подобных подземных (точнее вырубленных в скалистой породе) сооружений, общей длиной около 500 км.

Первая версия несостоятельна по той простой причине, что очень большое сомнение вызывает вопрос рентабельности этого, в общем-то, не требующего такой сверхсекретности мероприятия. Слишком уж колоссальные средства и ресурсы были задействованы. Хотя говорят, что попытки добычи урана в районе верховьев Мал. Инзера имели место в 50-х годах. Эту версию удобно распространять и поддерживать "заинтересованным организациям". Всё-таки урановая версия здорово отпугивает излишне любопытную публику.

Вторая и четвёртая также, по-моему неподходящие по этой же причине - такие "центры" и "объекты" можно построить с гораздо меньшими затратами (что, наверное и сделано и продублировано не единожды).

Остаётся третья. Как говорится в статье "Секреты горы Ямантау": "...внутренний объем горы оценочно - 268,3млрд. кубометров (объем средней 3-комнатной квартиры - до 150 кубометров, т.е. в горе Ямантау - до 1,7 млрд. таких квартир). Цифра, так же как и сам строящийся объект, получается колоссальная". Такой подземный город, защищённый сверху толстенным каменным щитом Горы, способен выдержать удар всех известных на сегодняшний день видов вооружений, включая и термоядерное оружие.

В 1984 году мы видели на вершине Ямантау высокую металлическую конструкцию (антенну? Буровую установку?), над вершиной постоянно барражировал вертолёт. Есть слух, что подземный тоннель тянется под Юрюзаньской Долиной аж до города Трёхгорный (также ЗАТО), что якобы неоднократно слышали там (в долине Юрюзани) шум подземного поезда.

Американцы конечно же знали о существовании объекта и даже обсуждали вопрос о его строительстве в конгрессе. 16 апреля 1996 года "Нью-Йорк Таймс" сообщила о загадочной военной базе, строящейся в России. "Вашингтон Таймс" 1 апреля 1997 года поместила статью "Москва строит бункеры на случай ядерной атаки", были и другие публикации. Пентагон ставил вопрос о выделении денег на разработку оружия для уничтожения подземных объектов (bunker busters).

Отрывок из походного дневника. 23.09.1988г "...Ну наконец-то вершина - небольшой скальный выход. Мы на Шикташе! А вот и Яман. Так близко её мы ещё никогда не видели. Огромный белый купол горит на солнце. Ветер на вершине Шикташа поднял снежную пыль. И мы под эту круговерть начали спускаться к седловине. Я бросил последний взгляд назад. Над Журболотом светило солнце... С автоматизмом роботов мы двинулись вниз...

Малый Ямантау (Куянтау) с горы Шикташ, на переднем плане - "длиннючий курум".

...С этой стороны курумов было поменьше. А когда вышли на альпийские луга - мы побежали. Ого, даже ноги согрелись. После полян мы снова углубились в лес с буреломами, выворотнями, ручейками и лужицами. Наши согревшиеся ноги с разогретой тёпленькой водой в кроссовках, то и дело остужались в холодненькой водичке местных луж...."

"...карабкаемся очень медленно. Вверх стараюсь не смотреть - уж очень незначительно мы продвигаемся. Засёк ёлочку, выше которой было только небо, но я знал, что и после неё ещё много-много метров высоты...

...Такой же почти скальный выход. Снегу тут чуть ли не по-колено. Ветер. Сильный ветер. На вершине Малого Ямана мы решили не задерживаться. Идём, рассматривая пейзажи на ходу. Смотрю на освещённую солнцем Кузъелгу. У меня такое ощущение, что там сейчас лето. А много они там понастроили! И ещё что я увидел - это железная дорога (правда, не могу стопроцентно утверждать - рельс не видел). Но только железная дорога может быть такой прямой. Железка вела куда-то под самый склон Малого Ямана.

Однако, седловина между Яманами оказалась довольно-таки широкой и глубокой. Перед нами стоял почти что такой "кабан", на который мы только что забрались. Только ноги мы теперь вряд ли отогреем. Из облаков виднелись только два боковых склона и такое ощущение, что мы видим основание огромного вулкана, вершина которого высоко в облаках. Время 16.40. Я практически съезжал на заднице по курумам. Стремился побыстрее вниз. Почему то мне казалось, что на седловине слой снега небольшой. Теперь уже надолго нашим постоянным спутником стал ветер. Спустились быстро, за какие-то двадцать минут. Но что это? Снегу здесь по колено! Я посмотрел на свои ноги. Штаны все изорвались на коленках, внизу они смялись гармошкой и смёрзлись в железную гофру. Под носки у щиколоток забился снег и свалялся в комья, которые трут кожу. Но я уже не чувствую это. Медленно, но верно мы подбираемся всё ближе и ближе к Большому Яману. Фу, наконец-то проклятая белая седловина закончилась! Оглядываемся назад - большую часть видимого пространства занимает белоснежный купол Малого Ямантау и чёртова седловина с одиноко стоящими заиндевевшими елками. Два цвета - пронзительно синий, чуть-ли не фиолетовый цвет неба и ослепительно яркий белый - Гора. И только в левом нижнем углу "экрана" - клочок бурого леса в пропасти, но это уже другая планета. Странно, но мы сегодня почти ничего не ели и сейчас не испытывали мук голода. По-видимому, наша усталость достигла такой степени, что и есть уже не охота".

В настоящее время секретные города Белорецк-15 и Белорецк-16 рассекречены и объединены в один, под названием Межгорье (город с 1995 года), новому городу придан статус ЗАТО (закрытое административно-территориальное образование). Сейчас можно без проблем рассмотреть в подробностях окрестности Ямантау в Google Map (хорошо видны дороги, идущие от города к склону горы и т. п.). Межгорье имеет свой герб и флаг, город нанесён на географические карты, краткую информацию официального характера о нем можно найти в интернете. Центральная часть города расположена на слиянии речек Бол. и Мал. Кузъелга, а на месте старой деревни, при впадении Кузъелги в Инзер - садово-дачные участки. Татлы считается Юго-Западным районом. Как уже говорилось выше, секретный объект в Горе законсервировали и на сегоднящний день выполняются только работы, связанные с поддержанием в режиме сохранности сетей и коммуникаций. Город с 18-ти тысячным населением остался без работы. Но люди, кто в составе подразделений ФГУП УС-30, кто в частном порядке работают вахтовым методом по всей России. В частности на строительстве метро в Москве и других городах. Управление участвовало также в строительстве печально знаменитого Юмагузинского водохранилища, прудов в Каге и Верхнем Авзяне, санатория в Ассах, цехов на БМК, видел я их технику и в Магнитогорске и т.д. Существует программа по расселению жителей города в другие регионы России. В Межгорье проводился этап кубка России по ледолазанию, постоянно организовывается межрегиональный слёт бардовской песни...

Природе Ямантау нанесён колоссальный ущерб. На самой вершине до сих пор развалины деревянных строений, бетонная вертолётная площадка. И непонятно почему руководство заповедника не ставит вопрос перед ответственными структурами за нанесённый ущерб "хрупкому биоценозу" Горы и ликвидации военно-строительного мусора на вершине. По официальной информации на территории заповедника (далее цитата) "два объекта, подлежащих особой охране: памятник природы г. Б. Ямантау, заказник "Популяции редких растений на г.Большой Ямантау" (цитата закончена). Но позвольте, как же так? Объявлять эти два объекта - ООПТ (особо охраняемой природной территорией) - это явное издевательство, ведь именно они подверглись наибольшему надругательству и находятся в поруганном состоянии и поныне. Замусоренная металлоломом, бетоном, исковерканная взрывами, древесным мусором вершинное плато Горы - это и есть "популяция редких растений на г.Большой Ямантау"? Издевательство или намеренное, чтобы карать за посещение было жёстче, или нечаянное, но тогда это насмешка над самой идеей охраны природы. Но ещё больший ущерб нанесён "сердцу" Горы. Ущерб поистине циклопический! Эти самые пресловутые многоярусные многокилометровые коммуникации внутри горы? Какое воздействие они оказывают на тектонику района и циркуляцию подземных вод? Как это скажется на экологии района? Масштабы, произведённых изменений столь огромны, что последствия для природы труднопредсказуемы. И как можно после этого уважительно, на равных относиться к ЮУГПЗ?

...Когда-нибудь, в будущем, Межгорье станет высококлассным горнолыжным курортом (типа Давос-Навоз), а в недрах Горы разместится музей, посвящённый временам "холодной войны", будут там рестораны и отели в стиле "а ля Бункер", люди будут платить бешенные бабки за возможность провести ночь в подобных заведениях. А может... А может случится всё-таки Апокалипсис и подземный город выполнит своё предназначение - спасёт элиту страны под названием Раша... Только нам с вами путь туда заказан...

Отрывок из походного дневника. 23.09.1988г "...и вот мы входим в облако. Последние метры и мы на столовой поверхности. Нас встречает сильный лобовой ветер. Брови и усы мгновенно заинденевают. В 15-ти метрах ничего не видно. Влажные штаны и фуфайка покрываются ледяной коркой. Повсюду видны занесённые снегом брёвна, какая-то крыша. От этой крыши через каждый десяток метров стояли какие-то металлические столбики. Череда этих столбиков уводила вглубь к видневшемуся сквозь пелену дому или сараю. Когда подошли поближе, то оказалось, что это вовсе не дом, а камень почти прямоугольной формы. Это была высшая точка видимого пространства..."

Волков бояться - в лес не ходить

Реальной возможности получить разрешение на восхождение на Ямантау у администрации южноуральского заповедника нет. Желающие могут попытаться по адресу: 453570, Республика Башкортостан, Белорецкий р-н., п/о Инзер, пос. Реветь, телефон: (347-92) 7-22-66, 7-22-92, Факс: (347-92) 7-25-96, E-mail: . Директор: Алибаев Фанур Хажигоевич.

Никаких постоянных пикетов военных или госинспекторов заповедника вокруг горы Ямантау нет, как и нет вокруг горы и ограждения из колючей проволоки (почему-то ходят и такие слухи). Как нет и будки постового на вершине. Нежелательные встречи с егерями-лесниками (пардон, госинспекторами) возможны разве что только на дороге Нура - Кордон-Лесников-Под-Ямантау и окрестностях (в частности на участке ЛЭП г. Чёрная - г. Угловой Машак, и на седловине). С юго-западной стороны Горы, где много элементов инфраструктуры секретного объекта - тоже не желательно появляться. Санкции - квитанция штрафа величиной в несколько МРОТ, при задержании военными непосредственно возле объектов инфраструктуры - унизительная процедура выяснения личности в ФСБ ("с какой целью интересуетесь?", "а где вы были 19 августа 1991 года?") и также - штраф.

Пожалуй, самым беспроблемным (тупым) вариантом достичь вершины Ямантау, является вариант подхода по ЛЭП с посёлка Нура. Этот вариант не представляет каких либо сложностей в ориентировании. Сама ЛЭП начинается от подстанции у деревни Черновка у Белорецка, проходит по седловине между Кирелью и Малиновой, затем мимо посёлка Нура (лесхоз Белорецкий на старых картах), откуда и можно начать поход, затем между хребтом Аурсяк и западной оконечностью горы Ялангас, в верховьях Бол. Инзера круто поворачивает на перемычку между Угловым Машаком и горой Караульная. Здесь можно найти воду в небольших ручейках. Подробнее этот вариант был рассмотрен в статье "Затирлянье". С перемычки, свернув с ЛЭП, траверсируя вершину горы Караульная, выходишь на верховое болото и седловину между Бол. и Мал. Ямантау. Практически с перегиба этой перемычки на плато вершины Бол. Ямантау ведёт "дорога" - в своё время военными строителями по курумному склону Горы была проложена "просека". Камни курума раскрошены в мелкую фракцию. На "межъямантавской" седловине есть небольшой родник и озерцо, рядом развалины сарайчика, постепенно разбираемые на дрова. Пожалуй, единственным недостатком этого маршрута является высокая вероятность встречи с госинспекторами Южноуральского заповедника, которые добираются с Нуры до своего Кордона-под-Ямантау именно этим путём. С Нуры до вершины и обратно можно обернуться за 2,5 - 3 дня. Но этот маршрут не считается лучшим - слишком мало экзотики.

Гораздо интересней заход с Шушпы. Особенно круто будет пройти от Инзера по тайге куянтавской котловины на "межъямантавскую" седловину или на вершину Малого Ямантау. Об этом чуть поподробнее. Большая часть этого маршрута описана в статье "Затирлянье". Вкратце: Шушпа, Журболото, Мелехина поляна, Безымянка, Мягкая поляна. С Мягкой поляны пройти на запад по заболоченной тайге, затем пересечь ЛЭП и выйти на дорогу Нура - Кордон-Лесников-Под-Ямантау в районе скалы Стожки. По этой дороге спускаться к Большому Инзеру. Уже ближе к переправе (неподалёку Кордон-Лесников-Под-Ямантау), как только послышится шум реки, сворачивать к реке. Здесь перекаты и самое удобное место для брода. Перейдя Инзер двигаться на северо-запад по азимуту. Впереди - Куянтавская котловина. Это огромное море тайги, буреломов, курумов и болот. Котловина с юго-запада ограничена горой Шикташ, с запада Ямантау, с севера Караульной и Угловым Машаком, с востока южными отрогами горы Кокуй (скалой 943 м). В центре котловины течёт, петляя, спокойная речка Куянтау - первый крупный приток Большого Инзера. По своей полноводности, пожалуй, превосходящая сам Инзер. Заболоченный лес стеной, без каких либо пляжей и прибрежных террас, обрывается к воде. Нечто подобное можно наблюдать в верховьях таких рек как Тыгын и Тюлюк. Куянтау несколькими истоками вытекает из каменных рек, сползающих с пологих склонов Караульной и Углового Машака. Эта часть котловины особо изобилует длинными каменными реками. Когда-то при впадении Куянтавки в Инзер были угольные печи. Сейчас здесь стоит Кордон-Лесников-Под-Ямантау.

Продвижение от перекатов на Инзере к Ямантау по тайге происходит довольно-таки медленно. Тайга очень густая, местами заболоченная, много поваленных деревьев и выворотней. Всё чаще и чаще попадаются небольшие курумы. Всё вокруг мрачное и суровое. Не враждебное, нет - скорее какое-то безразличное. Здесь идёт своя жизнь и как будто бы течёт своё время. И кажется, что секунда здесь - сутки, а минута - месяц.

Продолжая двигаться в северо-западном направлении, выходите к системе параллельных каменных рек, разделяемых перелесками. В центре - мощная, широкая и длинная, стекающая с верхового болота на плато южнее Малого Ямантау к речке Куянтау. Это одна из самых больших каменных рек на Южном Урале.

"Длиннючий курум" между Мал. Ямантау (Куянтау) и горой Шикташ, вид с северо-востока, с горы Кокуй (1114м)

Её боковые притоки выводят к "кабану" Малого Ямантау и на перемычку с горой Караульной.

Подвариант: с Безымянки по заболоченной тайге до ЛЭП, а по ней до перемычки Караульная - Угловой Машак.

Отрывок из походного дневника. 23.09.1988г "...и вот мы, в заиндевевших одеждах, в затвердевших ото льда штанах и кроссовках, двинулись вниз. Вокруг белое безмолвие, хотя какое там безмолвие - ветер обжигает уши и нос. Снег глубокий, а наст не выдерживает веса наших тел. Башка уже не соображает, в ней осталась только одна мысль - дойти до спасительного леса, спрятаться в нём от ветра. Уже в самом конце седловины я ногой провалился в засыпанный снегом родник. Не обращая на это никакого внимания, углубляюсь в лес. Лес этот представлял собой редкие обледенелые ели и берёзы, высотой чуть выше человеческого роста, вперемежку с засыпанным снегом курумом. После этого "леса" с камнями начинается крутой склон с курумами. Ага, вон и длиннючий курум, и, как хорошо, что с нашей стороны в этот курум вливается несколько курумных отростков. Только бы успеть засветло до него...

...по камням сначала идём осторожно. Но потом уже "раскочегариваемся" и бежим. Ноги начинают оттаивать. Исчезла ледяная гармошка на штанах, но наступила боль оттаивающих ног. К лесу мы подошли уже в темноте. Взошла луна, как раз над нашими Чёрными Скалами. Засекаем азимут...

...вышли на какой-то ручей (речка Куянтау?), текущий среди болота. Темно, трава высокая, кочки, глубокие холодные ямы, выворотни с торчащими сучками, рвущими одежду. Мы то удаляемся от реки, то снова выходим на её топкие берега. А как всё-таки хорошо, что небо чистое и луна - полная луна освещает трудный наш путь...

...это падение в реку отрезвило меня, привело в чувство и ещё раз убедило, что наш сегодняшний день не сон, а явь. Теперь у меня мокрые не только ноги, но и вся одежда... ...Опять идём по болоту вдоль реки. Сквозь деревья не видно ничего, кроме неба и луны. Мы вообще уже потеряли всякую ориентировку, чувство времени и расстояния. Болотные кочки, ямы, высокая, по грудь трава, кусты, валяющиеся под ногами сучковатые стволы, колючие ветки деревьев, бьющие по лицу, холод и темнота. Когда же это кончится! ...

Следующий вариант захода под Ямантау - с юго-запада. С хребта Юша. Высадившись на перекрёстке трасс Белорецк - Инзер и Татлы - Межгорье, надо пройдя немного в сторону Межгорья, подняться на седловину между горами Каин-Тюбе (переводится как "берёзовая высотка") и Дунян-Сунган (название переводится как "жеребца зарезали"). Здесь хребет пересекает ещё одна ЛЭП, идущая в Межгорье. С восточной стороны хребта Юша, на череде альпийских лугов - древних покосов - просматривается старая дорога, "нанизывающая на себя" урочища Лиственная Поляна, Васильевская Поляна, Акхарак и другие. Проходящая мимо вершинок Каин-Тюбе (кстати, вершина вполне еловая и скалистая, а не берёзовая, высотой 1109 метров), Торнаташ (1060 м.), "Плато" (1101 м.), Караташ (1103 м.), Суяме (1133 м.), Кусейматау (1125 м.). Вы всё время идёте по плоскому, широкому верху хребта, как бы траверсируя его. Между холмом Суяме - Кусейматау и холмом-горой Калпак "хребет" (а точнее плато) меняет направление на меридиональное. На запад отсюда протянулся длинный отрог-пасынок с вершинами 1052 (Ерикташские Поляны) и горой Нараташ (1171 м.), которую межгорьевцы называют Медвежкой. На Быковских полянах, севернее холма Калпак - развалины барака. Череда полян и болот продолжается до самого южного верхового болота, поросшего берёзовым кривоствольем. Затем подъём на "межъямантавскую седловину". Особенно хорош этот маршрут зимой - когда все болота, курумы и высокотравные поляны находятся под снегом.

Ещё подвариант юго-западного захода: высадится на пересечении речки Нарка и автодороги на Межгорье, недоезжая несколько километров до КПП. А отсюда на восток до плато под холмом Калпак.

Описанные выше варианты требуют обычно 3-4 ходовых дня. Из Тирляна, Верхней Арши или Верхнего Катава добираться до Ямантау несколько дольше.

Из Тирляна. Тирлян - кордон Миселя. Далее, если найдёте тропу - на перевал под главную вершину Инзерских Зубчаток. А затем на большую поляну на Осиновом хребте. Здесь избушка-кордон (координаты JPS: 0585436, 6016192, 987м.). Возможна встреча с госинспекторами. С Миселей на перевал можно пройти и по азимуту (но по тайге). А до кордона непосредственно по заброшенной дороге по долине Терженки. Подробнее всё это описано в "Затирлянье". От кордона - на запад. С полянок хорошо просматривается остроконечная скалистая гора Кокуй (1114 м.). От неё траверсируя склон к перемычке Угловой Машак - Караульная. На всё про всё туда и обратно можно затратить от 3 - 4 до 6-ти дней.

С Верхней Арши большая часть пути проходит без каких-либо троп и дорог по тайге, курумам, с частичным траверсом южной части хребта Кумардак. Один раз мы обернулись этим маршрутом пешком за трое суток (часть пути по возвращении шли даже ночью, но была очень спортивная подготовленная группа). Интересующихся описанием отсылаю к статьям про Затирлянье и "Кумардак и Машак".

Что касается варианта с Верхнего Катава, то это практически небольшой поход, чаще всего включающий в себя траверс хребта Машак. Можно, конечно пройти и по долине рек Мал. Катав и Мал. Инзер, но я не думаю, что так проще. Особенно зимой на лыжах. В долинах и снегу больше и красот меньше.

На дальнем плане - Ямантау. Хребет Машак, район урочища Кузъелгинские Пастбища)

Отрывок из походного дневника. 23.09.1988г "...Доели последнюю корочку хлеба. Душу всё время терзал вопрос - не сбились ли мы с пути? Уже долгое время идём по тайге и не встречаем каких-либо ориентиров, по которым можно было бы свериться с картой. Пришлось лезть на более-менее одинокостоящее дерево. Ещё не долезжи до вершины, я увидел наши Чёрные Скалы. И как гора с плеч. Шли мы правильно. Настроение сразу поднялось...

...за поворотом услышали шум переката.

- Смотри - островок, а это не тот ли островок, где мы утром переправлялись?

- Ага, а здесь где-то моя слега должна быть!...

... Когда забрались на гребень, бросили взгляд на Яман. Гора белела в темноте огромным тлеющим углём... Теперь найти палатку - лишь дело техники..."

Вместо послесловия

Наше с вами варварское отношение к окружающей среде даёт природоохранным начальникам фору в своей запретительной деятельности. Ведь не секрет как захламлены многие популярные маршруты на Эльбрус, пик Ленина, да на тот же Иремель и т. д. И немногочисленнее турфирмы, организовывающие отдых в горах, думают об охране природы далеко не в первую очередь. Но с другой стороны, почему мы, граждане своей страны, по конституции имеющие право дышать воздухом своей земли и имеющие право свободного перемещения, не можем любоваться красотой своей родины? Неужели нельзя найти компромисс?

На одной из туристских стоянок нашёл страницу из какого-то туристского журнала "...ий Путник": "...А корень зла я вижу, прежде всего, в пресловутом русском характере. Вот это наше русское "авось", пофигизм, холопство. Это когда ты идёшь на избирательный участок и ставишь галочку напротив фамилии какого-нибудь крикливого проныры, или ставленника твоей городской олигархии с мыслями: "вот он, наверное, человек умный, вон как на хозяина хорошо поработал, а на депутатском месте для меня хорошо поработает - ведь я под него подпись поставил", а спрос с них какой? С депутатов? Обратной связи нет, мы избиратели не имеем никаких рычагов воздействия на власть ни на представительную, ни на тем более исполнительную. А почему не имеем - а потому что мы - холопы, ощущаем себя холопами - нам нужен только добрый царь - ВВП например, который "должен" решить все наши проблемы, сотворить чудо. А почему мы холопы? - а потому что у нас ничего нет, нет собственности, нет оружия, чтоб её защитить, нам терять даже нечего.

Корр.: Но причём здесь природоохранные образования?

Ильин: А притом что наши природоохранные образования прежде всего порождения чиновничьего аппарата (который в свою очередь, плоть от плоти, порождение холопоства), и решают они в конечном счёте о-очень великие задачи в очень государственном масштабе - сохраняют природу для будущих поколений. А нынешнее? Так сказать прогрессивное поколение, искренне любящее природу, а не делающее на нём деньги? А у него и рычагов то нет воздействия на эти органы (как и на другие государственные тоже). Любое учреждение в нашем государстве - это вещь в себе. Свое маленькое государство, а над ним другое такое же бюрократическое образование, со своим штатом, получающим зарплату, и старающимся отработать, или сделать вид, что отработало - контролирующий орган. А над этим контролирующим органом ещё один контролирующий. И все они спускают вниз циркуляры, который простой, и может быть и неплохой, в общем-то, человек в этом природоохранном образовании должен выполнять. Хотя, к примеру, и понимает, что штрафовать людей за то, что они вышли подышать свежим воздухом в лоно СВОЕГО РОДНОГО КРАЯ это не совсем правильно. Почему во всём цивилизованном мире, куда Россия так и рвётся протиснуть хотя бы одну ногу, в Европе, скажем, или Сев. Америке туристы имеют доступ во все природоохранные образования - Большой Каньон, Йосемиты, Аляска, наконец, и прекрасно сосуществуют с дикой природой. И сосуществуют не только в этих образованиях, а повсеместно. Почему в Германии в реках водится рыба, а на Аляске вблизи городов ходят лоси и медведи? Потому что там люди не холопы, а свободные люди, любящие и уважающие себя и свою землю. А у нас холоп, стеснённый в повседневной жизни рамками несвободы, вырываясь на природу, отводит душу, оставляя после себя груду мусора...

Корр.: Так какой выход Вы предлагаете?

Ильин: Богатеть. Становиться средним классом, защищать свою собственность и свои права, больше путешествовать. Появится спрос на туруслуги - появится предложение. И тогда и ОХРАННОприродные образования с замашками КГБ отомрут. Но и этого мало - богатеть надо в условиях свободного и уважительного отношения к себе, к соседу и окружающему миру, а не в условиях рваческо-олигархическо-холопского общества. Нужно устранить социальную базу холопства и это дело не одного поколения..."