Главное меню
Вы здесь
Аваляк, Бакты, Иремель, Ягодный
Аваляк, Бакты, Иремель, Ягодный
Как добраться. Транспорт
Погода
Тысячники района Иремеля (вершины выше 1000 м.)
Иремель
Из Тюлюка
Река и посёлок Тюлюк. Начало дороги на Иремель
Нижняя тропа. Вершина
Верхняя тропа
Плато Малого Иремеля
Из Тюлюка в Николаевку и к Жеребчику
Со стороны Белорецка: из Николаевки, Махмутово
Через полянку под горами Синяк
Через Тыгын
Из Учалов, Кирябинки
Учалы, Кирябинское
Дорога на Иремель
Иремель с восточной стороны
Небольшое замечание о зимних восхождениях в плохую погоду
Хребет Аваляк
С Кирябинки. Вершины Аваляка
Тыгынская Долина
На Аваляк с Махмутово
Вершины Аваляка (продолжение)
Хребет Бакты
Из Верхнеаршинска на Александровку и Бакты
Вершины
Хребет Ягодный
Заключение
Обзор туристских возможностей района. Как пройти, что посмотреть на хребтах Аваляк, Бакты, Ягодный и массиве Иремель.
Эта статья – продолжение путеводителя по вершинам-тысячникам Южного Урала и интересным близлежащим объектам природы. Другие материалы путеводителя, а также статьи, возможно, помогающие понять и полюбить горы Южного Урала смотрите на этом сайте: «Тысячники Южного Урала», «К вершинам Южного Урала», «Затирлянье», «Машак. Золотая Осень», «Кумардак и Машак», «Крыкты-Тау», «Крака», «Wish You Were Here», «Организация зимнего похода на Южном Урале». Материалом удобно пользоваться, имея под рукой карты километровки n-40-58 (Тюлюк) и n-40-59 (Учалы), которые есть на этом сайте в разделе «туризм». Возможно, кого-то раздражит чрезмерное обилие в заметке некоторых исторических подробностей, но, по-моему, будет правильнее, когда ты идёшь по земле, относясь к ней с уважением, чем просто считая пройденные километры и категорийные перевалы, рассматривая район, как набор спортивных препятствий.
Большая часть путешествующих в этом районе ограничивается посещением главной вершины Иремеля, оставляя в стороне многие другие близлежащие интересные объекты природы, описание коих и будет, по мере сил, проведено в этой заметке.
Если Вы предполагаете путешествие в этом районе, то наиболее оптимальными путями захода будут выглядеть следующие: с севера – из Тюлюка, с юга – Белорецка (Николаевки и Верхнеаршинска) и с востока – с Учалов (Кирябинки). До Тюлюка можно добраться из городов Катав-Ивановск и Юрюзань, откуда следуют рейсовые автобусы, или заказать микроавтобус-такси. До этих городов соответственно на автобусе со станции Вязовая – узловой станции железной дороги Москва – Челябинск. Автобусы ходят довольно часто (примерно через каждые полтора часа). Из Челябинска также до Катав-Ивановска и Юрюзани можно добраться на автобусах.
До Белорецка по железной дороге Уфа (Карламан) – Магнитогорск на поездах Москва – Магнитогорск, Уфа – Сибай. А также на автобусах из Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, Магнитогорска. В Верхнеаршинск (в расписании автовокзала – Арша) и Николаевку, с заходом в Махмутово, ходит автобус 5 раз в неделю - пн,ср,пт,сб,вс в 13.30. Можно использовать такси (легковую или газель)
Учалы - конечная станция ж/д ветки, идущей из Миасса. До неё можно добраться на поезде Кумертау – Учалы (идущий через Уфу, Златоуст), или электричке из Златоуста. А также на автобусах из Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, Магнитогорска, Миасса. Из Учалов в деревню Кирябинское ходит автобус 3 раза в день.
Подробнее см. раздел сайта «Информация>Расписания».
Стоит, наверное, немного остановится на погодноклиматических условиях Иремельского массива, и окружающих его хребтов. Климат – континентальный, большая часть осадков выпадает летом. Преобладающее направление ветров – западное. Самый жаркий месяц – июль (энное количество кровососущих насекомых – комаров и оводов), в июне возможно выпадение снега, снежные заряды на вершине бывают и в июле. Жара в июле может достигать 27 градусов, в среднем температура воздуха в июле 13-18°. Непосредственно на Иремеле, выше 1000м средняя летняя температура - 12°. По утрам летом вероятны заморозки. Снег сходит в начале-середине мая. На горе, в тени снежники могут сохраняться до июля, а во второй половине сентября уже может установиться постоянный снежный покров. Впрочем, в октябре ещё бывают тёплые, спокойные деньки. Зимой морозы могут достигать 25-35°. Абсолютный минимум не знаю, но, наверняка, ниже 45-ти. Солнечных и морозных дней не так уж и много, часто дуют метели. Облака могут опускаться на высоту 1000 м. над уровнем моря (особенно непосредственно в массиве Иремеля) и, соответственно сильные ветра со снегом и отсутствие видимости делают Гору практически недоступной. Бывали и смертельные случаи (см. табличку на вершине). На открытых горнотундровых пространствах зимой – наст с застругами, покров неглубок – некоторые камни курумов предательски торчат из снега (на спуске надо быть внимательным). В тайге, ниже 700-800 метров снег всю зиму может быть достаточно глубоким и мягким, что вызывает трудности при тропёжке. Средняя температура зимой - 15°. В долине Юрюзани и Тюлюка в солнечные, морозные дни холоднее. И если там (в долинах) во время облачной погоды более-менее без осадков (и зимой и летом), то в горах стопудово снег или дождь. Впрочем, погодные условия в этой части Южного Урала, я думаю, не являются чем-то необычным для нормального российского туриста – типичный горный климат средней полосы Евразии.
Тысячники района Иремеля (вершины выше 1000 м.)
Вершины в таблице расположены по хребтам и с севера на юг.
|
Любой, более-менее разбирающийся в туризме, человек посмотрев на карту, я думаю, поймёт, что представляет из себя массив Иремель, поэтому, наверное, не стоит останавливаться на физико-географических особенностях Горы.
Известно, что гора Бол. Иремель – вторая по высоте вершина Южного Урала – 1582м. Первая – Бол. Ямантау – 1640м. Об этой горе кое-что можно прочитать на сайте в материалах «Затирлянье», «О самой высокой горе Южного Урала - Ямантау», "Хорошая плохая гора", а также на сайте http://bashturist.narod.ru/ssylki/00-x-files-yamantau.htm
Ввиду того, что посещение Ямантау официально запрещено, большая часть туристского люда стремится побывать на Иремеле. Вследствие этого посещаемость горы сравнительно велика. В некоторые дни (обычно в августе или на 7-е ноября) вершину могут посетить (судя по запискам, оставляемым в туре) более 50 человек в день (более 100, 7 ноября 2005г). Со всеми вытекающими отсюда последствиями. И ведь многие не совсем адекватно относятся к хрупкой иремельской природе. Есть и ещё одна сторона высокой популярности Иремеля - в последние десятилетия, после крушения коммунистических идеалов масса народу ударилась в различные религиозные, околорелигиозные, псевдорелигиозные, околонаучные и всяческие научношарлатанские течения. Ну и естественно Иремель в некоторых из них занимает почётное место – что-то вроде ведической горы Меру, горы Мандары*, космического энергетического канала, родины Заратустры, «пупа Земли», откуда пошли все индоевропейские народы, ареалом произрастания мифических яблок Гесперид, за коими ходил Геракл и т.п. Не забывают Иремель и искатели паранормальных и аномальных явлений. Наиболее продвинутые спортсмены совершают на гору забеги на время. Так, что будьте готовы и сильно не расстраивайтесь, когда Вы, производя восхождение, преодолевая сопротивление стихий, совершая победу над самим собой, «покорите» священную для древних башкир гору Иремель, то увидите на вершине массу народу, в том числе и маленьких детей, кучу мусора, православные кресты, красные коммунистические и зелёные исламские знамёна, выложенные камнями пентаграммы, и рисунки в стиле Наска, сатанинские, и ещё бог весть чьи знаки, и. пр и пр. и пр.
И всё же, безусловно, Иремель – красивая вершина. Она довлеет над всеми окружающими горами и с неё, в хорошую погоду соответственно, открывается великолепная панорама. Громадное пространство горной тундры (в основном на западе и севере массива), мощный «кабан»**, с обширным каменистым плато, массив, в целом, своей непохожестью и огромностью несколько выпадающий из общего ряда более-менее однотипных хребтов – всё это в совокупности, наверное, производит особое эмоциональное восприятие Иремеля, столь притягивающее сюда многочисленных путешественников.
О версиях происхождения названия «Иремель». Известный исследователь оронимии Урала А.К. Матвеев в своей книге «Вершины Каменного Пояса» пишет: «…что в переводе с башкирского языка Иремель – «Священная (гора)». Но «святой», «священный» по-башкирски и по-татарски «изге». Возможно, имелись в виду башкирско-татарские слова ырым – «заклинание», «колдовство», ырымлы – «заговоренный», «заколдованный», но они никак не соответствуют по своему звуковому составу башкирскому звучанию топонима - Ирэмэл. В источниках XVIII в. также фиксируется форма Ирэмэл с теми или иными искажениями… В некоторых тюркских языках есть слово эмэл (в русской передаче эмель) – «седло», «седловина», восходящее к монгольскому эмээл – «седло». Если допустить, что тот же монгольский элемент некогда был в языке башкир или их тюркских предшественников, то Иремель легко истолковать как «Седло мужчины (героя)», или «Седловина мужчины (героя)», ведь слово ир в башкирском языке «мужчина», «герой»... Может быть, имеется в виду обширная седловина между горой Большой Иремель и горой Малый Иремель». Но, по моему мнению, в обеих этих версиях слишком много допущений. Так что пока нельзя утвердительно ответить на вопрос о расшифровке названия «Иремель». К тому же путаницу вносит название речки Иремель в окрестностях Миасса, не имеющей никакого отношения к горному массиву Иремель. Уж её-то довольно трудно идентифицировать с «седлом мужчины». В качестве пищи для размышлений можно предложить древнетюркское слово «киреметь» («кирэмэт», «кэрэмэт») - так называли места, родники, деревья, которым покровительствуют духи. Для меня же несомненно, что предки башкир переняли и переосмыслили название «Иремель» («Ирэмэл») от более древнего народа, населявшего до них эти земли. Они адаптировали один из компонентов этого названия «ир» - муж, герой к своему эпосу «Урал-батыр».
Но всё же некоторые за основную версию объяснения названия принимают ту, которая связана с основополагающим для древних башкир эпосом об Урал-батыре. В конце эпоса народные сказители объясняют происхождение уральских рек и ущелий. После победы Урал-батыра над злыми силами в мире воцарилось спокойствие, но нехватало воды из родников, воду из озёр и болот Урал пить запретил, так как эта вода «злая» - «Вода, что таится в озерах и впадинах разных, всегда будет приносить вам беду. Там всегда будут таиться дивы и всякая нечисть» - такой завет дал Урал-батыр. Сын Урал-батыра – Идель решил эту проблему. Он встал на высокую гору и, изловчившись, ударил волшебным мечом Урал-батыра, расколов гору надвое – так появилась река Ак-Идель – Агидель, Белая. Если посмотреть на карту, то действительно получается, что массив Иремель-Аваляк как бы разрублен надвое Тыгынской долиной, из которой вытекает речка Тыгын. И, сливаясь с другими притоками – Синяком и Малым Авняром образуют практически равноценную собственно Агидели реку Большой Авняр. Ну, а кто в древности занимался измерением расхода воды при слиянии этих двух практически равноценных истоков? Да может быть и так, что во времена, когда на Урале появились первые башкирские племена, сток воды в Авняре был выше, чем сток верховья Белой-Агидели. Но возвратимся к названию Иремель. Ир – мужчина, муж, герой. Слово «эмель» можно перевести как «способ, средство», что-то аналогичное русскому «изловчившись». То есть получается, что название «Иремель» можно на русский перевести так: « Гора, на которой герой изловчился», при этом в уме надо держать контекст эпоса «Урал-батыр».
На старинной карте 1875 года названия местных речек подписаны несколько иначе. Синяк подписан как Исейят, Авняр – Аванят, Тыгын – Тызин, Авалякский ключ – Агазателга.
В некоторых источниках можно встретить понятие «Иремельская Подкова», под которой часто подразумевают весь иремельский массив. Но это неверно. Правильнее под этим понятием понимать «горное полукольцо», образованное вершинами Сукташ (1393), Мал. Иремелем (1449), перевалом Седло Иремеля, Бол. Иремелем (1582), Западным Плечом (плечом Жеребчика). Ведь на карте можно обнаружить ещё, как минимум, две подковы – Синякскую (Западное Плечо, Бол. Иремель, горы Синяк) и Тыгынскую (горы Синяк – Бол. Иремель – Мал. Иремель – хр. Аваляк).
Подавляющее большинство туристов поднимаются на Иремель из Тюлюка, что представляется наиболее доступным вариантом в связи с относительно близким расположением посёлка к транссибирской магистрали.
Река и посёлок Тюлюк. Начало дороги на Иремель
Тюлюк – старинное поселение, основанное, по некоторым сведениям, во второй половине 18-го века горнозаводскими крестьянами, как выселок из Юрюзаньского завода. Название произошло, возможно, от тюркского имени Туляк («долгожданный»), вероятно такое имя носил глава башкирского рода, кочевавшего в этих местах, на чьих землях и водворились первопоселенцы; или от старобашкирского «тулюк» - «кров», «жильё». В посёлке есть церковь (до этого – клуб, а до клуба опять-таки церковь), (см. фото и фото) магазины, почта, 2 турприюта (или горных отеля, как правильно не знаю) «Иремель» и «Три медведя», где плановых туристов развлекают поездками на снегоходах на Гору, фрирайдом и тому подобное, короче отдых для состоятельных людей (номер 550-850 руб/сутки без развлечений). http://www.rozavetrov.ru/tours/iremel.php , http://www.iremel.ru/
Тутошнее трудоспособное население занято работой в леспромхозе, лес валят в основном на склонах Зигальги, живут, как обычно натуральным хозяйством – пастбищным мясомолочным скотоводством. Много дачников (место то красивое), а также всяческих людей с неадекватным восприятием мира. Местные, как правило, называют Гору – «Иремеля», то есть она у них женского рода. А ударение в слове «зигальга» ставят на первом слоге. Летом часто ходят в тундру по ягоды и за травами.
Непосредственно с деревни Большой Иремель не видать – только западную вершину плато Малого Иремеля – гору Сукташ (1393), которую многие в первый раз приехавшие и путают по незнанию с главной вершиной (1582) или с Малым Иремелем (1449). С Тюлюка красивый вид на хребет Зигальга. А с окрестностей посёлка ещё и на Бакты и на 1019 – самую южную вершину Нургуша
По посёлку протекает речка Тюлюк – весьма бурная и живописная. В советское время на её берегах выше посёлка запрещалось туристам разбивать лагеря, так как жители использовали воду реки для питья. Речка объявлена гидрологическим памятником в 1987 г. А до Великого Октябрьского Социалистического Переворота люди здесь жили в достатке, о чём свидетельствует хотя бы тот факт, что на реке, если не ошибаюсь, было 7 водяных мельниц. Гора на том берегу, напротив посёлка, так и называется – Мельничная (790м). Да и старинные дома в Тюлюке выглядят основательно. Ещё речка замечательна тем, что считается самой высокогорной в Челябинской области. Берёт исток в верховом болоте между хребтом Ягодный и хребтом Аваляк. В верховьях, среди болот, она, по рассказам бывавших там, весьма широка – около 10м и брод найти практически невозможно. Затем она пропадает под курумом и около 3-х км течёт под камнями! По некоторым рассказам в 3-х километрах выше посёлка находится «… одно из самых красивых мест на реке – Ларькина Мельница. Здесь река пробивается между двух скал». Жаль, самому это место мне видеть не довелось. На всём своём 26-ти километровом протяжении река теряет 402 м. высоты. Причём 260 метров она теряет на 10-ти километровом участке от места выхода из курума до окончания посёлка Тюлюк.
Итак, путь на Иремель. С южной оконечности посёлка идёт дорога, которая примерно через 400 метров разветвляется. Правая уходит на покосы между массивом и Бактами и далее мимо горы Сундук, отрога Иремеля, в Николаевку. Левая – на хр. Ягодный (она, в свою очередь, разветвляется: левая идет на Бияцкие Шишки, хребет Ягодный, а самая правая огибает Иремель, пересекая Тюлюк, выходит на дорогу у Аваляка, которая идет на Новохусаиново-Кирябинское). Идём прямо - до пересечения с ручьём Карагайка. Ручей можно пересечь вброд и по мосту. Если оглянуться назад, то можно увидеть возвышающийся над Зигальгой «кабан» горы Поперечной, который не был виден из центра Тюлюка. В принципе, дорога должна быть более-менее укатанной, т.к. с отеля к началу тропы туристов могут забрасывать на автотранспорте, а все возможные отвороты ведут на вырубки. Дорога терпимая, но сразу после Карагайки крутоватый подъем и глубокие колеи. Можно проехать на легковой машине. Только очень скользко от грязи. У Карагайки, с обеих сторон, несколько нормальных стоянок. Немного проблематично с дровами. Многие оставляют машины здесь, ночуют и идут дальше пешком. До самого окончания дороги на небольшой полянке перед началом троп, может доехать, наверное, только Урал. «… Мы на девятках не доехали до окончания дороги всего метров 400» (М. Канов, лето 2005г). Зимой – вероятно снегоходный след. Дорога, постепенно поднимаясь, идёт по смешанному лесу с преобладанием берёзы, который вырос здесь на месте лесоразработок, ведшихся в 70-х годах. А по этой дороге лес вывозили, поэтому она как бы проходит по границам бывших лесных квадратов (делянок). Постоянно видна гора Сукташ.
Вся эта местность – территория Челябинской области. Наконец дорога заканчивается на полянке, на краю которой густой хвойный лес (чуть дальше - уже Башкортостан). Сразу же за полянкой у окончания основной дороги, начинается тропа, которая через 10 м делится на Верхнюю и Нижнюю. Склон становится заметно круче.
Нижняя тропа идет прямо. Сначала по просеке (грубо по компасу - на юг), упираясь в склон Западного Плеча массива (крайняя западная точка плеча – гора Жеребчик) В начале даже с небольшой потерей высоты. Вдоль тропы встречаются огромные лиственницы в 3-4 обхвата. Эти величественные деревья – потомки реликтовых лесов, произраставших на ЮУ в конце последнего ледникового периода (11-12 тыс. лет назад). Примерно через 500-700 м очень мощная стоянка у небольшого ручейка. Примерно через 10 минут ходьбы по тропе из огромных валунов выходим к Карагайке, здесь тоже есть несколько стоянок, а ниже по реке есть остатки настилов и строений. Все уже давно разрушено. Но есть тропочка. Перейдя Карагайку вброд или по бревнам, оказываемся на развилке двух троп.
Первая идет прямо и через некоторое время сворачивает налево, проходит через Золотую Бабу (деревянная скульптура, чей-то «типа» религиозный фетиш) (фото, фото) и выходит на западное плечо Иремеля с точкой 1350 и горой Жеребчик. Отсюда, в принципе, в хорошую погоду уже видно курумный купол главной вершины.
Осенью, в урожайные годы, здесь поля брусники и голубики. Уже здесь взгляду открываются просторы массива и окрестностей. Красиво, что можно сказать!
Итак, перефразируя: «по тундре, без железной дороги» добираетесь до курумистого купола Бол. Иремеля, под которым поперёк вашего пути, будет идти тропинка из Николаевки в Тюлюк (о ней ниже). Многих, в силу индивидуального восприятия, разочаровывает вид «кабана» - типа груда камней, отвал – ну что поделаешь – нет на Южном Урале швейцарских пиков, других же «кабан» поражает мощью и объёмом, своеобразной красотой. Кое-где, на склонах купола между навалом каменных глыб есть и травянистые ложбинки. Отсюда, от тропинки и завершают восхождение на вершину, взбираясь по камням курумов вверх. На это обычно требуется минимум минут сорок. Во время подъема, тому, кто идёт в первый раз, кажется, что так и будешь ползти до самой макушки, но нет, набрав порядка 150-ти метров по высоте (от тундры) попадаешь на огромное каменисто-тундровое поле, площадью несколько квадратных км.
Причём, с точки подъёма видно его не всё. Опять-таки некоторых такой «наворот» разочаровывает (стереотип новичка – «горная вершина - должна быть остроконечной скалой!»). Но, несомненно, в этом есть своя суровая красота! Ближе к восточному краю «поля» - несколько скальных гряд.
Средняя из них, которую обычно видишь перед собой после подъёма с западного плеча, и есть высшая точка. Как положено на ней куча мусора, какие-то железки, флагштоки, один из них, уже ставший легендарным, упоминаемый многими «флагшток с треугольным набалдашником», коий живёт на вершине минимум 23 года. В 2004 году на вершине для записок восходителей была специальная металлическая шкатулочка, по сообщениям ноября 2005 года её уже там не было (по-видимому (невидимому), какие-то нечистоплотные люди забрали). А зря - очень полезная вещь. Когда есть такая штука в местах массового посещения людей у большей части «крутейших пАкарителей» отпадает потребность оставлять потомкам надписи о себе на камнях вершины. Какая-то часть усовестливается и ограничивается скромным (а зачастую и очень нескромным) напоминанием о своём восхождении в виде записок. И чего там только не было! Начиная от простого сухого отчёта в стиле спортивного туризма-альпинизма (мол, такие-то, столько-то чел, идём оттуда-то, погода, мол, такая. Мол, взошли, время столько-то, идём, мол, туда-то) до предложения интимных услуг и политических и религиозных воззваний! Кстати, наличие такого журнала в лесных избах в какой-то мере оберегает стены избы от писанины. В углублениях в камнях под скальным гребешком можно найти воду, так что можно ночевать на верху (но всё-таки лучше подстраховаться и взять с собой воду снизу). Итак, вершина. Это «парящее» на уровне облаков каменистое поле, несомненно, оказывает сильное впечатление, плюс радость от спортивной победы, плюс открывающаяся во все стороны панорама. Это ли не награда самому себе? На восток и юг – недоступный дремучий Аваляк, между ним и Иремелем, глубоко внизу – два, смотрящих в небо ока Тыгынских Озёр, окаймлённые зыбким мхом жёлтых болот. На север – огромное пространство горной тундры малоиремельской части массива,
с одинокими скальными пупырями вершинок 1406 и 1449, зубцы Сукташа, обрывающиеся в долину Карагайки, вдали – Большой Нургуш, и на горизонте – Таганай. На запад – каменная шапка Поперечной, словно пастух в седле, пасущий паству понурых зигальгинских вершин и внизу – долина Юрюзани.
На юго-запад – Зигальга, в авангарде увенчанная войском в шеломах, ещё дальше – Кумардак и Машак, суровая плешь Ямана. И уходящие за горизонт дали, дали, дали…
Вновь вернёмся на «нижнюю» тропу. У окончания просеки, после брода через Карагайку - ответвление тропы на юго-юго-восток. Через пару км есть очень хорошая стоянка «У Зайца». Эта тропа идёт практически вдоль Карагайки и выходит из зоны леса на высоте примерно 1200 м. Потом проходит на плато рядом с пупырём (1320м), в народе носящем название гора Обзорная (другие варианты – Панорамная, Кругозор). Отсюда действительно открывается хороший вид на Бол. и Мал. Иремели, долину Карагайки и Тюлюк, Зигальгу, Бакты.) Тропа уже в непосредственной близости от Б.И. забирается на плечо (вправо) и сливается с тропой на Николаевку. По дороге встречается родник или ручеек. На каменном склоне основной вершины Иремеля тоже есть родник. Кстати, набор высоты от Тюлюка до вершины ровно 998 метров (т.к. отметка уреза воды при впадении Карагайки в р. Тюлюк – 584м.)
Описание «верхней» тропы. Эта тропа несколько положе, и, в принципе, не уступает нижней тропе по живописности. Длина её – порядка 10-ти км. Но по ней можно ещё пройти на плато Малого Иремеля или, перевалив перемычку, попасть в верховья долины Тыгына. Поэтому она поднимается по южному склону Сукташа на перемычку между Бол. и Мал. Иремелями. Резкий поворот налево (с развилки с «нижней тропой») и тропа идёт вдоль склона Сукташа с постепенным набором высоты. Вскоре сквозь деревья слева по ходу будут видны курумы и скалы склона Сукташа. Даже немного идем по ним. Поднявшись ещё выше, встречаешь на своём пути глубокое русло высохшего ручья (которое, впрочем, может быть и не высохшее). Есть нормальные стоянки для групп в 30 человек. Если идти вдоль него, то выходишь на плато Малого Иремеля. Если продолжать идти по тропе – то она постепенно выполаживается, сыреет, лес вокруг мельчает, становится всё больше берёзы, появляются полянки. Наконец – развилка. Здесь левая тропа уходит в долину Тыгына, самая правая идёт на перемычку «кабана» Иремеля с западным плечом и в конечном счёте спускается в сторону Николаевки – о ней было сказано выше (пересекая её, мы восходили на вершину), а средняя тропка идёт к северному окончанию «кабана» Иремеля (то есть другими словами можно сказать, что к началу перемычки, соединяющей Бол. и Мал. Иремели), (или ещё другими словами – между сев. окончанием «кабана» и курумистым пупырём 1310м), отсюда также можно взгромоздиться на вершину. Тут есть родничок и часто группы становятся лагерем.
В общем, все эти три тропы проходят по перемычке. Во многих источниках тур. литературы самая низкая точка перемычки именуется перевалом Седло Иремеля (высота 1230м). ну, и, в конечном счёте, вся перемычка тоже именуется Седлом. Местность здесь – хвойно-берёзовый невысокий лес, в сочетании с горными альпийскими лугами, участками моховой тундры и курумов. Зимой, как и везде на хребтах Юж. Урала на этой высоте, на ёлках намерзает снег, зачастую превращая их в причудливые фигуры.
Итак, вдоль русла высохшего ручья на «верхней тропе» выходим в болотистую лесотундру, которая постепенно превращается в тундру. Мох под ногами приятно слегка приминается, но со временем такое «мягкое» хождение начинает немного утомлять. Иногда встречаются вросшие в мох каменные плиты и небольшие каменные россыпи, заросли стланика и отдельные, прижатые к земле корявые берёзки. Какой-либо явной тропы здесь нет. Поэтому не особо принципиально, в каком именно месте плато вы выйдете из леса.
Отсюда уже хорошо видны вершины Сукташ (1393), 1406 и Мал. Иремель (1449). Из них более-менее монументальным выглядит Сукташ или как его ещё иногда называют жители Тюлюка – Сундуки. Вершина этой горы – гряда скальных останцев, по форме несколько напоминающих столбы из поставленных друг на друга огромных каменных «кубиков».
Ну, типа, «сундуки навалены». По А. К. Матвееву сходным образом расшифровывается и башкирское слово «сукташ» - «торчащий островерхий камень». Эту гору Сундуки не следует путать с другой горой – Сундук, которая находится возле Жеребчика. С вершины Сукташа здорово смотрится долина Карагайки и Тюлюк. Склон Сукташа круто обрывается вниз в долину и кажется, как будто перед тобой внизу лежит большая рельефная карта. Хорошо видно огромные площади старых вырубок, теперь уже заросших вполне высоким берёзовым лесом (в1989г это был ещё «мордохляст»***), видно, как вьётся по этому лесу дорога, по которой мы сюда шли.
В общем, величественное и одновременно несколько удручающее зрелище, особенно зимой. Удручающее потому, что кроме этой огромной вырубки видны и другие – уничтожена тайга на всех нижних склонах Зигальги, Нургуша, долине Березяка. Сейчас на этом месте заросли березы и на «море зелёной тайги» эти молодые леса зимой смотрятся уродливыми коричневыми пятнами. И всё это на территории Челябинской области. Фули! Урал – опорный край державы! А ведь Башкирская АССР не давала лес рубить в таких масштабах – вырубки кончались практически на границе. Зато Россия - щедрая душа! Разбазарили богатство горы Магнитной в виде танкового металлолома от Москвы до Берлина (гордились: «Каждый третий снаряд из нашей стали и каждый танк второй из нашей был брони»), а из этого леса, небось, напилили горбылей для ящиков, чтоб оружие посылать развивающимся странам. Для самовосстановления тайги потребуется от 150 до 200 лет.
Но вообще мне нравится тундровое плато Малого Иремеля. Романтика! Заоблачное поле битвы неведомых древних богов и великанов. Вершинки – словно разрушенные до основания замки с разбросанными у подножия каменными блоками, складывавшими некогда их мощные стены. Среди мха и травы - там и сям лежащие покосившиеся надгробные плиты павших в битве великанов. Сухой корявый стланик - источенные ветрами кости непогребённых. Эй, где вы российские толкиены и муркоки? Вдохновение ждёт вас здесь!
Вершина 1406 – небольшой скальный пупырь, но с хребта Ягодный она выглядит очень достойно! Сброс на север, в долину Тюлюка 500 метров по высоте, из них 300 метров курумов! Я считаю, что подъём с севера на эту вершину достаточно труден и сравним по крутости с подъёмом на Бол. Иремель с востока (см. ниже) или на Сукташ с запада.
Зимой плато укрыто плотным настом с застругами и выглядит не менее фантастично. Страна инеистых великанов из скандинавских саг.
Вершина Мал. Иремеля с Бол. Иремеля выглядит как небольшой сундук на зелёном (летом), жёлтом (осенью) или белом (зимой) ковре.
Склон на восток снижается несколькими курумными уступами. И более полог к югу и западу. Последняя восточная вершинка Иремельского Плато – курумный холмик 1340.
Стоит, наверное, отметить интересное совпадение. Отметки высот 1393 (Сукташ) и 1406 – аналогичные есть на хр. Нургуш (метр в метр!) – это гора Главная Сопка (или Бол. Нургуш, 1406) и находящаяся рядом скальнокурумная вершинка 1393.
Из Тюлюка в Николаевку и к Жеребчику
На Жеребчик можно пройти с плато Западного плеча, подняться на которое можно по Первой Нижней Тропе (через Золотую Бабу, см выше). Или с развилки Второй и Первой Нижних Троп по азимуту 210 (М. Канов).
Есть ещё третий путь. Им можно воспользоваться, если вам из Тюлюка нужно пройти в Николаевку по старой дороге, минуя Иремель. Итак, по выходе из Тюлюка, недоходя до Карагайки дорога разветвляется. Правая по пологому склону Бактов уходит на перемычку между Западным Плечом Бол. Иремеля (или как его часто называют - просто отрог Жеребчик) и Бактами. Иногда возможны свороты на покосы. Примерно через 5,5 км, когда дорога уже выйдет на совсем уж пологий участок и поменяет направление на ю-з-з - отворот на юг – это старая покосная дорога. Она проходит между горами-тысячниками – Сундук и Жеребчик и далее к бывшим покосам в районе обозначенной на карте избы. Избы давно уж нет, как и тропы на Бол. Иремель (зимой мне её обнаружить не удалось). Дорога, в принципе, хорошо различима в лесу (особенно зимой, возможен и след бурана, проложенный работниками тюлюкских турприютов). Вот с точки между Сундуком и Жеребчиком и можно и подняться на Жеребчик, откуда интересный ракурс на Иремельский массив. фото С покосных полян можно подняться и на Бол. Иремель. Ранее тут была тропа, по которой туристы-конники поднимались на Иремель. Возможно, вы заметите на стволах деревьев следы старой маркировки. Тропа должна была выходить на границу тундры и леса, где конники обычно оставляли лошадей и поднимались далее пешком.
Основная же дорога на Николаевку через 500м (после развилки) также поворачивает на юг и огибает Сундук уже с южной стороны. Сама по себе дорога длинная и нудная (28 км) – целый ходовой день и поэтому особо в памяти не откладывается. Ездят по ней редко, и используется активно она, пожалуй, лишь на участках вблизи деревень (Тюлюка и Николаевки).
Стоит упомянуть, что на пологом спуске в доле ручья Синяк вправо по ходу возможен отворот на перевал Ворота (на хр. Бакты). О нём и о дальнейшей дороге в Николаевку будет рассказано ниже – в главе про Николаевку.
* - Мандара – мифическая гора др. индийцев. С её помощью боги пахтали океан в начале каждого нового цикла творения. Они её раскручивали обвитым вокруг неё змеем Шешей. Типа миксер такой. Получившийся напиток пили, а потом «творили». Современные «исследователи» «предполагают» что Иремель в центре, Ягодный, Аваляк, Уреньга с севера, Бакты, Кумардак с юга – это Мандара и Шеша.
**- Кабан (Кэбэн) – древнебашкирский орографический термин, обозначающий стогообразные, с крутыми склонами, покрытыми каменными россыпями, горы со столоподобными вершинами. В переводе буквально – стог. Примером могут служить многие Южноуральские вершины – Ямантау, Бол. Иремель, все Шелома, Поперечная, Круглица, Уван и т.д.
***- Мордохляст – молодая, в рост человека, густо растущая поросль березняка, осины или других деревьев. Движение через такую чащу сильно затруднено (особенно на лыжах), причём ветки так и норовят хлестануть тебя по лицу.
Со стороны Белорецка: из Николаевки, Махмутово
Вариант захода на Иремель с Махмутово совпадает в основной части с заходом на Аваляк и поэтому будет описан в соответствуещей главе.
Николаевка, судя по сведениям полученным со стенда в начальной школе села, возникла в 1804 году. Первопоселенцем считается Николай Комаров. Хотя, возможно, имя её связано с именем одного из царей Николаев, также как и имя деревни Александровки, скорее всего, связано с именем царя Александра. Николаевка была основана как выселок с Белорецкого Завода. Жители заготавливали уголь для завода, косили сено и сеяли злаковые культуры, лён, сплавляли лес вниз по Белой, занимались, возможно, извозом. В своё время, до прокладки узкоколейки Белорецк - Катав-Ивановск часть продукции Тирлянского завода вывозили зимой на санях в Юрюзаньский Завод через Николаевку, перевал Ворота и Александровку, Тюлюк. А обратно везли «товары народного потребления». Было две мельницы (Алёшина, хозяином которой был Горожанин и мельница Веретникова). Были и пимокатные мастерские. Кстати, дома, построенные из лиственницы Комаровым и семерыми его товарищами, простояли 200 лет. В 1901 году было 110 дворов и 839 жителей. В начале 80-х мы здесь застали ещё довольно крепкий, для здешних понятий, колхоз "Заря"– все поля в округе засевались и обрабатывались, в борах добывали живицу и т.д. Была в деревне и своя хлебопекарня, снабжавшая всю округу очень вкусным хлебом. Рядом с деревней находится небольшой хребтик Баштур с главной вершинкой Баштурья Шишка (969м). Местный старик по фамилии Иванов в 1982г разъяснил нам название Баштур, как «голова тура» (голова барана). Некоторое сходство хребта с животным, конечно же, есть, особенно если представить, что это разделанная туша барана (какие нам в перестройку привозили из Австралии по бартеру). А. К. Матвеев же склонен отнести это название «…к ряду с такими названиями, как Белятур, Силитур и т. п., содержащими загадочный географический термин тур». Когда ещё не было дороги на Верхнеаршинск, по холмам севернее Баштура проходила так называемая «пьяная дорога». Сие название было объяснено одним аршинцем как «… мужуки на телегах вино из Николаевки возили, ну и напивались», а через паузу добавил: «А ещё потому, что петляет она, как пьяная». Небольшое уточнение: вином в данном случае следует считать не виноградное вино, а алкоголь вообще, спирт, водку. Ранее все иремельские деревеньки между собой общались довольно часто, не как сейчас. Несмотря на отсутствие автотранспорта. Ездили на санях, телегах. В гости, что ли, или в магазины. Поэтому дороги, соединявшие между собой Николаевку, Александровку, Тюлюк, Кирябинку были более наезженными. За ними следили – где надо настилали гати, через ручейки – мостки и т. д. Ныне общение на нулевом уровне, ездят, наверное, только неместные – геологи, или лесоводы, охотники и прочие владельцы тяжёлой техники.
Деревня состоит, практически, из одной улицы, есть сельсовет. Население, в основном - башкирское, хотя ранее русских было большинство. С полей на подъезде к посёлку открывается прекрасный вид на Иремель и Аваляк. За речкой – клюквенное болото, где местные собирают ягоды.
Последний дом (№76) на единственной улице – «отель» «Пятая сторона света» магнитогорской турфирмы «Орлец». Так что уставший путник, наверняка, может воспользоваться его кровом. В Николаевке есть ещё один туристский приют - КТО (конно-туристское общество) «Иремель» дом (№30).
От Николаевки до вершины Бол. Иремеля, можно сказать, существует два маршрута: традиционный: через полянку (где раньше была избушка) под хребтиком Синяк и второй – через Авалякские Поляны и Тыгын.
Через полянку под горами Синяк (по генерал-губернаторской тропе)
По этому традиционному маршруту до вершины – 21 км. В деревне, недалеко от остановки - сворот с улицы к реке. Перейдя по мостику Мал. Авняр дорога вьётся по склону холма Мельничный Бугор. Примерно через 600м после мостика – оборудованный родничок, навес. Вокруг сосновый бор, где раньше добывали живицу. В сезон – много грибов и земляники. Дорога идёт в несколько пробитых «Уралами» колей по длинной поляне. С которой, в паре точек, в последний раз на всём дальнейшем пути, можно увидеть Иремель. На поляне дорога раздваивается – правая уходит на покосы в районе урочища Авалякские Поляны. Более наезженная – левая - слегка поднявшись на склон горки Финагеева, затем спускается к первому броду, который называется Финагеев Переход (6км). Кордон нацпарка. После брода через Бол. Авняр следует небольшой заболоченный участок и до следующего брода (уже через Тыгын) около 2-х км (избы под Тыгынской Шишкой нет). Третий брод (ещё плюс один километр) – практически на развилке дорог. Одна из них (левая) уходит в Тюлюк. Ранее она была основной и сворот на Иремель был менее заметен и некоторые группы, по незнанию, проскакивали мимо.
Немного остановлюсь на описании тюлюкской дороги и дороги на перевал Ворота. После развилки, метров через 50 – полянка, где раньше была пастушеская избушка и загон. В местных перелесках и на полянах пасли стада бычков-молодняка. Дорога идёт дальше на север и через километра четыре отворот на запад, эта дорога через небольшой холмик выходит на просеку азимутом 245°. Эта просека – граница Челябинской области и Башкортостана. По ней и идёт дорога на перевал и далее в Александровку. В конце 80-х – начале 90-х в этом районе велись активные лесоразработки. И практически весь лес в районе горы Берёзовая (772) был уничтожен. И поэтому старинная дорога, следовавшая с перевала Ворота на поляны на Мал. Авняре (западнее г. Финагеева) и далее в Николаевку на участке Ворота – поляны перестала существовать в том виде, в каком она нарисована на карте. Просека-граница была основной лесовозной артерией, по которой вывозили лес с делянок. Одна из второстепенных лесовозных дорог восточнее перевала с просеки уходила на юг – на западную оконечность г. Берёзовая (координаты развилки 54° 28' 08,83" С 58° 39' 11,95"). Точнее на пригорок-отрог Бактов, соединяющий гору Берёзовую с хребтом. Место здесь болотистое (водосбор ручья Безымянный) поэтому этот участок практически не используется. С пригорка-отрога дорога выходит на череду бывших покосных полянок, а затем в урочище Александровкие Поля (большие поляны по Мал. Авняру, западнее г. Финагеева). И вливается в автотрассу на Верхнеаршинск (на участке, обозначенном километровыми столбами №30-№31, там, где линия электропередачи переходит на другую сторону дороги). О том, как пройти с перевала Ворота в Александровку – в следующей главе - про Бакты.
Вернёмся к иремельской дороге. Третий брод совсем небольшой - это уже речка Синяк. Далее дорога (на карте лесная дорога) очень слабо поднимаясь, идёт по бывшим покосным полянкам. Состояние её несколько лучше, чем до синякского брода. Через 4 км – большие поляны – ныне заброшенные покосы. Отсюда уже видно горы Синяк и хр. Бакты. Огибая Синяк с южной стороны, вы через 1,5 км попадаете к поляне. Здесь дорога заканчивается. Изба ранее была пастушеской, был загон (турьё спалило на дрова). В окрестностях пасли лошадей. Вот такое вот колхозное разделение было в этих краях – на Синяке пасли бычков, под Иремелем - лошадей, на полпути между ними, в сторонке от дороги стояла ещё одна избушка (носила неофициальное название Скотобаза) и загон – там держали тёлок. Рядышком с местом, где была избёнка, севернее, в ложку (тропка есть) – ручеёк (август 2004, ноябрь 2005г – ручей пересох, П. Камаев). Если спуститься вниз по нему с несколько сот метров, то можно выйти на тюлюкскую дорогу. На картах в этом месте нарисованы дороги, второй лесной дороги сейчас также не существует, а лесная дорога, по карте идущая в восточном направлении и есть иремельская тропа. Раньше на полянке была избушка – предназначалась для одного пастуха – ну максимум, по-моему, помещалось 6 человек, была печка. Туристы т.н. «плановых конных маршрутов» оставляют здесь лошадей, хотя ранее, в советские времена они поднимались выше – до границы леса. В общем, до полянки в сухой сезон (а вероятнее всего недождливой осенью, до снега) можно проехать на «ниве» (ноябрь 2005г), сейчас только с разрешения руководства нацпарка. В советские времена мотоциклетный след продолжался по тропе далее (наверное, деревенские) и заканчивался на границе леса – на высоте 1300м. От избы до границы леса – 7км, а до вершины – 9км.
Тропа от избы идёт в северо-восточном направлении по просторному лесу вдоль склона хребтика Синяк. В книге А. И. Дмитриева «По тропам Южного Урала» эта тропа названа «генерал-губернаторской». Прорублена она в 70-х, 80-х годах 19-го века по приказу генерал-губернатора к приезду на Южный Урал царя Александра, который, впрочем, на Иремель так и не поднялся. На всём протяжении довольно широкая и хорошо заметная. На деревьях кое-где ещё сохранилась маркировка. Высота набирается не так уж круто. Затем видны синякские скалы, появляются полянки с малиной. Тропа сыреет. В этом месте стояла ранее охотничья изба, которая и обозначена на карте. Затем подъём становится чуть круче. Лес всё больше сменяется со смешанного на хвойный. Через 4 км после избы – местность выполаживается – это седловина между горой Синяк (на карте точка 1067) и горой Бол. Синяк (1233). Кстати, высота 1067 – это не высота горы, а высота одной из скал на склоне, а сама гора - 1123м. Синяк видно с одной из полянок на тропе. Отсюда можно и взгромоздиться на этот тысячник (что редко кто делает). На вершине еловый лес и в нём две скалы. С этой седловинки ранее шла тропа на юг, в долину Тыгына, на покосы. Сейчас эту тропку найти сложно.
Затем основная тропа поворачивает на север. Небольшой заболоченный участок. Далее тропу пересекают три ручья. Есть стоянки. Подъём становится ещё круче. Сквозь деревья справа по ходу видны курумы Бол. Иремеля. И вот, наконец, граница леса, есть ручей. Тропка ещё круче начинает подъём по горнотундровой зоне на Западное Плечо Бол. Иремеля (плечо Жеребчика). Видны окружающие дали. Курумистая гора Бол. Синяк (1233м), похожая на женскую грудь.
Её также редко кто посещает, хотя она находится недалеко от тропы, а с неё интересный ракурс на Иремель. В книге А. И. Дмитриева «По тропам Южного Урала» эта гора насит название Иремельский Камень. Между ней и южным окончанием кабана Бол. Иремеля есть ещё группа скал. В целом, Бол. Синяк и горы Синяк можно считать южным плечом Бол. Иремеля.
Тропа, проходя по тундре поперёк Западного Плеча, недалеко от курумов кабана Иремеля, спускается на Седло и «превращается» в Верхнюю Тропу, идущую из Тюлюка.
Этим путём из туристов мало кто пользуется, между тем он позволяет побывать в таком интересном месте, как уход Тыгына под курум, а также взгромоздиться на Бол. Иремель, траверснув южное «ребро» его кабана. Из деревни этот маршрут около 20-ти км, если не заблудитесь.
На длинной поляне с колеями на склоне «Финагеево–мельничнобугорской возвышенности» сворот с иремельской дороги, который приводит вас к броду через Бол. Авняр. Брод большую часть лета вполне преодолим для «УАЗиков», вот только на выезде с него дорога сильно убитая – без разведки не проскочишь. Далее дорога выводит на большую поляну и идёт по ней на с-в, а не на север, как нарисовано на карте. Большая поляна изгибается серпом к северу. Один из жителей Николаевки, владеющий гусеничным трактором ездит по этой дороге на свой покос (август 2004г), с поляны видны вершины Аваляка. На северном окончании поляны надо быть внимательным: тракторная дорога уходит влево – на покос (где покос мне неизвестно). Как видно по карте – нижним краем поляны является ручей. В верхней (северной) части поляны – малозаметный отворот с основной покосной дороги, затем ручеёк (который и огибает поляну снизу по склону) и сквозь деревья виден холмик – на карте он есть. Здесь дорога может превратиться в тропку, уходящую в сторону Авалякских Полян. Короче, вы должны попасть в обозначенное на карте тройное разветвление дорог. Координаты JPS – 0615743, 6036161. Но сейчас это место трудноузнаваемо и точно определить его довольно трудно. Мы, во всяком случае, в 2004г не смогли, но всё-таки вышли на нужную (а нужно центральную) дорогу несколько выше тройной развилки. Дорога заброшена – уже несколько лет ею никто не пользуется. Летом трава выше роста человека. Это уже и есть Авалякская Тропа (в советские времена по ней проходил конный туристский маршрут, после перевала изредка на стволах можно заметить старую маркировку). Начинается длинный и нудный подъём на перевал между вершинами Бол. и Мал. Аваляк. Вокруг заросшие осиновым молодняком старые вырубки. Только ближе к перевалу (точнее плавному перегибу) появляется светлый, просторный смешанный лес. Местами тропу можно потерять. На другой стороне Аваляка, на его склонах – уже тайга. Тропа, в общем-то, хорошо читается до полян, поляны находятся в том месте, где на карте находится изба Ильина (ныне не существующая). Иногда, в разрывах деревьев виден Иремель и Бол. Синяк, есть ручеёк. На полянах тропка часто теряется в траве, иногда приходится её искать. Вообще надо быть внимательным, чтобы не проскочить отворот тропы на Тыгын (после полян ещё с километр). Есть там и небольшая просечка, уходящая вниз, к Тыгыну, подрезающая тропку-сворот. Место сворота – невнятное, возможны зарубки и маркировка на старой берёзе. Итак, сворачиваем вниз. Тропа сырая, идёт по болотцу и метров через700 выходит к реке. Место сие весьма замечательное - здесь Тыгын, шириной в метров 10 после небольшой запрудки превращается в маленькую протоку, коя потом постепенно исчезает в камнях. Основная же масса воды уходит под землю непосредственно в запруде. Здесь брод по камням и на той стороне сухое место для стоянки (вокруг везде практически болото). Буквально в десятке метров начинается Тыгынский Курум – один из самых длинных на Южном Урале. Под ним и течёт Тыгын. Вообще это место я отношу к авалякским достопримечательностям, поэтому, наверное, основные дефирамбы прозвучат в главе про Аваляк.
Со стоянки явновидимая тропа начинает взбираться на склон Южного плеча Иремеля и выходит через полянки, поросшие горным высокотравьем к горнотундровой зоне на высоте примерно 1200 метров. Здесь, на голубично-можжевеловой поляне, среди камней, на южной оконечности кабана Иремеля тропа заканчивается. Про открывающиеся виды я уже и не говорю. Впрочем, этой тропой пользуются совсем не часто, и она может пропасть ещё раньше - где-нибудь на горных лугах. В этом случае надо попросту лезть вверх, по полянкам – всё равно выйдете к курумам. Далее остаётся «просто» по курумам и уступам плато с горной тундрой набрать недостающие до вершины 300 метров высоты (2км).
Этот маршрут тем и замечателен, что представляет собой наиболее протяжённый участок передвижения по горнотундровой каменной «пустыне». Ощущения, конечно же, несколько отличные от тех, которые вы имеете на других маршрутах. Но это, собственно, касается эстетов. Большинству, конечно же, не до таких тонкостей – тяжело и всё тут (просьба не обижаться).
Есть ещё одна дорога, ведущая с тройной развилки (что рядом с урочищем Авалякские Поляны, см. выше) в район Николаевки. По ней мы спускались с авалякского перевала один раз - в 1997 году. Пользуются ли ей сейчас – неизвестно. С тройной развилки мы пошли по левой дороге. Сейчас уже плохо помню подробности, но, вроде шли по полянкам, берёзово-сосновым перелескам. Мне казалось, что идём немного не туда. Наконец пришли на большую поляну, с которой было видно деревню – она маячила совсем рядом. С поляны (на карте это длинная поляна северо-восточнее Николаевки) дорога стала забирать влево, по холмам огибая заболоченную низину ручья Красный Ключ (есть ли ответвление на Карагужино не помню). И вышла к Авняру немного ниже Николаевки. Уже сейчас не помню, какая переправа через Авняр - брод или мост.
Город Учалы лежит с восточной стороны Уральских гор, меж зелёных холмов, среди нескольких озёр – Малые Учалы, Бол. Учалы и Ургун. Городом он стал относительно недавно – в 1963 году, возникновение его связано с разработкой медно-колчеданового месторождения (открыто в 1939г) и созданием горнообогатительного комбината (1941г). Но история этих мест насчитывает, конечно же, несколько тысячелетий. Достаточно упомянуть тот факт, что Учалы находятся в яшмово-родонитовом поясе Урала, а яшма, как известно, является не только красивым поделочным камнем, а и достаточно твёрдым, что обусловило его широкое применение первобытными людьми в качестве материала для изготовления колюще-режущих орудий труда. Стоянки людей каменного века археологи обнаружили на берегах всех озёр Зауралья от Миасса до Баймака, некоторые из них занимают площадь до нескольких гектаров! Что свидетельствует о, довольно таки, плотном населении этих мест. И что интересно, свою узкую специализацию – мастерской мира - Зауралье получило ещё задолго до демидовских времён. В каменном веке здесь были крупные центры по изготовлению орудий из яшмы, которые распространялись потом на огромной территории от Прибалтики до Ср. Азии. Затем инициативу перехватили металлурги, изготавливавшие изделия из меди (страна городов – Синташта, Аркаим и др), а потом уже из железа. И кто знает, не уральским ли оружием были вооружены арии, переселившиеся в Иран, а потом и сарматы, сломившие скифов в Причерноморье? Более подробно обо всём этом и о многом другом, наверное, можно узнать в учалинском музее, я же сообщу ещё один малоизвестный факт. До революции жили на территории Башкирии довольно-таки многочисленные народы – тептяри и мещеряки (мишари), в 19 веке их численность достигала нескольких сотен тысяч человек. Мещеряки первоначально жили в Мещере, но часть их ассимилировалась с русскими, часть ушла на восток (во времена Золотой Орды). А тептяри – это потомки казанских татар, переселившиеся во времена Ивана Грозного, а название их произошло от слов «…тип – топтать и тере – иконы. Когда И. Грозный покорил Казань, предков тептярей пытались крестить силой, но они якобы топтали иконы и бежали за Урал.» (А. Моисеев). Вначале и тот и другой народ арендовали земли у башкир, но после Пугачёвского восстания, где они выступили на стороне правительственных войск (большинство из них входило в казачье сословие), Екатерина стала жаловать тептярям и мещерякам земли, изымая их у мятежных башкир. Поселились они и в так называемой «учалинской даче». А «… в пору советского интернационализма, отнюдь не поощрявшего цепкость к народным корням, стёрлось осознание единства. Те, кто проживали среди татар, стали считать себя татарами, среди башкир – башкирам» (А. Моисеев). Сейчас их потомки в Учалинском районе живут в сёлах Калкан, Ахуново и др.
Название Учалы переводится как «Усь алды» — отомстил. По легенде, в этом месте в конце 14-го века Тамерлан, воюя с золотоордынским ханом Тохтамышем, вырезал кочевья южноуральских башкир, поддержавших Тохтамыша.
Учалы город молодой, застроен, как мне показалось, в основном блочными пятиэтажками хрущёвского типа. Расположен в живописном месте и довольно таки разбросан, то есть состоит, как бы из нескольких частей. Но проезд через него у нас не вызвал затруднений. Везде, где нужно - были указатели. Дорога на Кирябинку проходит мимо озёр Ургун и Калкан, которые служат местом отдыха местных жителей. Особенно понравилось озеро Калкан - дорога проходит рядом с водой, живописные лиственницы на берегу.
Деревня Кирябинское (в простонародье называемая Кирябинка) довольно таки большая. Стоит на речке Бирся, пожалуй, первом крупном притоке Урала (исток Урала находится в 20 км севернее). Ильинская церковь в этой деревне была построена в 1894 году. Есть школьный музей. Где-то рядом находится месторождение талька, установлено наличие железной руды, разведку которой Магнитогорский комбинат, возможно, начнёт в течение 5 ближайших лет. Со всеми вытекающими отсюда для экологии и туризма последствиями. Район деревень Новохусаиново и Кирябинка интересен орографически. Здесь всемирно известный водораздельный хребет Урал-Тау практически разрывается речкой Бирся и смыкается с холмистыми отрогами Аваляка, чтобы потом снова, отпочковавшись цепью холмов-отрогов, стать полноценным хребтом. И вот с одной из смычек (а именно из южной) берёт своё начало священная башкирская река Агидель. Иремель-Авалякскский горный узел – первый по значению гидрологический центр Башкортостана. Отсюда, кроме упомянутой Белой, берут начало такие крупные реки, как Ай, Уй, Урал и более мелкие: Тюлюк, Тыгын, Авняр, Бирся. При этом, в районе происходит стык трёх водоразделов – Волжского (Тюлюк, Ай, Белая), Обского (Уй) и Уральского. Этим фактом ловко пользуются создатели спекулятивных псевдонаучных теорий об Иремеле, в которых Гора выступает в роли некоего пупа Земли и т.д. и т. п.
Дорога на Иремель идёт из деревни по долине речки Бирся (азимут – на запад). Возможны отвороты, но надо придерживаться дороги, идущей по указанному азимуту. В принципе, эта часть пути никогда ни у кого не вызывала затруднений. Через 10 км – хутор Новохусаиново – сейчас здесь живёт одна башкирская семья. В последнее время дорогу сильно разбили, (но на УАЗике проезжали, ноябрь 2004г). Далее дорога, переходя через ручей Кайракты, продолжается в юго-зап. направлении, возможен сворот на Байсакалово. Затем дорога постепенно подворачивает на с-з, большая поляна, с которой виден лесистый склон Аваляка (точка на карте 775,4м) и начинается слабый подъём на склон. Возможен указатель и тропинка к истокам Белой. «Перевал» фактически не заметен – лесное плато. Затем – развилка – старая дорога на Тюлюк и дорога подворачивает на юг, на перемычку между Аваляком и Мал Иремелем. Здесь, влево по ходу, возможна отвилка дороги, обратно в долину Белой. После перемычки – слабый спуск и дорога раздваивается на поляне. Отсюда виден ещё один перевал через Аваляк (собственно туда и уходит дорога) на Байсакалово, рядом – скалы и невысокая вершинка-тысячник Юж. Шаршалыбиик. Отсюда же - развилка на Седло Иремеля. На карте несколько неправильно отображено это место – сейчас дорога на Седло ответвляется практически от перевальчика на Байсакалово, а не с перемычки между Мал. Иремелем и Аваляком. Место это, в принципе приметное, очень сильно видны следы стоянок туристов – ободранные стволы берёз, костровища и т.д. Начало Авалякской тропы найти нелегко – в последнее время мне это не удавалось. Но она ещё существует (о ней в главе про Аваляк). Итак, дальше к Седлу Иремеля всё также (с поляны направо) ведёт след «Урала» - частенько туристов забрасывают под Иремель. Примерно через 1.5 км виден курумный склон Мал. Иремельского массива – на карте это то место, где обозначена изба, которой ныне давно уже нет. Здесь ручеёк, стоянки, дорога превращается в тропу. По этой тропе через 3 км вы, идя по живописному еловому лесу, и достигаете перевала Седло Иремеля. Эта тропа и есть Верхняя Тропа, идущая из Тюлюка (см. выше).
Стоит упомянуть, что ещё до подъёма на Седло, виден длинный курум, уходящий на юг – под ним берёт начало один из истоков реки Тыгын.
Зимнее восхождение на 1582,3м с юго-восточной стороны (ниже Тыгынских Болот) – классифицировано, как альпинистское восхождение 2А категории сложности (только зимой, с ноября по март). Подход к началу маршрута можно осуществить с любой из описанных выше сторон. Тем более что зимой состояние троп и дорог непринципиально – тропи себе по лесу, что там под снегом – болото, курум или бурелом – без разницы. Набор высоты от озёр – 600 метров, из них 500 метров по сплошному куруму. Средняя крутизна курумного склона около 30°. Маршрут этот задумывался как ступень подготовки новичков-альпинистов к трудностям в Больших Горах. Как какое-то промежуточное подведение итогов первичной подготовки – умению себя вести в условиях холода, тренировка противостояния холодовой усталости, овладению элементарных навыков передвижения по крутому снежному склону и т. д. Ведь не секрет, что в альпсекции очень часто приходят люди ни разу не ходившие даже в школьные походы. А как известно, сейчас альпинизм спорт дорогой и начинающему может дешевле убедиться в верности правильного выбора спортивного увлечения здесь и сейчас, на ЮУ, а не в далёких горах Кавказа и Ср. Азии. Да и инструктору предоставляется возможность проверить навыки и боевую готовность новичка. Именно с этих позиций и стоит рассматривать этот маршрут, а не с попыткой притянуть за уши горы ЮУ и приравнять их к другим традиционным альпинистским районам. Но опыт, приобретённый в лыжных походах по Уралу – весьма немаловажное подспорье в альпинистком деле, особенно в высотных восхождениях.
Небольшое замечание о зимних восхождениях в плохую погоду
Восхождение в плохую погоду зимой возможно. Но реально только для опытнейших, уверенных туристов. И прежде чем решиться на такой шаг, надо всё взвесить, всё тщательно, до мелочей продумать, необходимо быть готовым к самым неожиданным ситуациям и, главное, уметь их разрешать. И пусть вас не вводят в заблуждение относительно низкие южноуральские высоты. Горы не любят самоуверенных легкомысленных людей. Особенно тщательно надо обдумывать свои решения о восхождении в плохую погоду в межсезонье (вторая половина сентября – ноябрь), когда ниже 1000м, в лесной зоне - сыро, под ногами влага, дождь, а в горнотундровой зоне уже может лежать снег, чуть ли не по колено, метель и нулевая видимость. Хороший восходитель – это живой восходитель.
Этот хребет примыкает к массиву Иремеля с востока. Длина его около 25-ти км. Все вершины хребта находятся выше 1000 м. над уровнем моря. Во все времена это был медвежий угол, остаётся он им и сейчас. Тайга на склонах хребта и в Тыгынской Долине наименее подвергнута воздействию антропогенного фактора – и это есть главная прелесть этих мест. Не зря же название хребта интерпретируется, как «ауляк» - «дикий», «место богатое дичью» ( А. К. Матвеев).
Если делать полный траверс хребта с севера, то заходить в район лучше всего с Кирябинки. О самой деревне и о подъезде к ней см. выше, в главе про Иремель. Итак, в деревне надо выходить на её северную окраину и двигаться по дороге к речке Камышинка. Зимой 2000 г. на южном окончании Уреньги велись небольшие лесоразработки и дорога туда была накатанной. Дорога переваливает через отрог хр. Урал-Тау в верховьях р. Камышинка. Подъём небольшой. «Перевал» находится на высоте 730м (деревня на 640). В этом районе Урал-Тау какой-то «невнятный» - цепь невысоких пологих холмов чуть выше 800 метров. Затем дорога начинает слабый подъём по логу р. Бол. Сакмуил, между холмами Мал. и Бол. Сакмуил – это уже отпочковывающийся от Аваляка хр. Урал-Тау.
Хотя за этот же хребет можно принять и предыдущий отрог. Линия водораздела, в этом запутанном районе выглядит так: гора 826 (хр. Урал-Тау), в истоках реки Бирся – холм чуть выше г. Белая (781) – холм между истоков р. Белая и ручья Кайракты – хр. Аваляк на участке Кукташ – Караайгыр – г. Мал. Сакмуил – г. Бол. Сакмуил – г. 825 – урочище Каши – г. 868,3 (хр. Урал-Тау). А если считать хребтом Урал-Тау разорванную речкой Бирся цепь холмов, то хребет Урал-Тау будет выглядеть так: гора 826 – г. Укозя (842,5) – г. Бирсинская (719,1), далее разрыв хребта долиной р. Бирся – г. Воронцовская (661,7) – г. 816,6 - урочище Каши – г. 868,3. Хотя на большинстве карт к Урал-Тау относят участок Мал. – Бол. Сакмуилы - урочище Каши – г. 868,3, а не участок г. Воронцовская (661,7) – г. 816,6 - урочище Каши.
Возвращаясь, после небольшого орографического отступления, к дороге на Аваляк: небольшой спуск со склона холма Мал. Сакмуил, брод через ручей, который ниже уже становится рекой Ай и снова подъёмчик вдоль ручья Щап. Эта дорога обходит Клюквенное Болото с севера. О существовании дороги южнее болота (нарисованной на карте, мне не известно). Болото Клюквенное является водосбором и истоком реки Ай. Далее эта дорога может быть неиспользуемой и найти её, наверно, будет трудно. Она огибает Ягодный хребет с севера и на южном его окончании сливается с дорогой Кирябинка-Тюлюк. Так вот с северной стороны Ягодного в лесу она вполне «читаема». Вообще, перемычка мажду Аваляком и Уреньгой, хоть и имеет небольшой уклон на восток, сильно заболочена.
Итак, после второго брода через Щап будет гать (М. Канов, лето 2004г, и на карте она тоже есть). До этого места от Кирябинки 15 км. Здесь, если вы идёте на Аваляк, надо будет сворачивать на ю-з и попытаться выйти на лесную дорогу, идущую вдоль Аваляка. В 1997 году она ещё была. Самая северная вершина Аваляка – гора Караайгыр, говорят, скала, похожая на жеребца (это единственная вершина Аваляка, где я не был). После этой горы дорога сваливает с Аваляка в Новохусаиново. Далее просто надо траверсировать хребет. Гора Кукташ – плосковатый лесистый холм. Спустившись с него по оси хребта, попадаешь на дорогу, идущую с Новохусаиново на Иремель и Тюлюк, на ту самую, по которой заходят на Иремель из Кирябинки (см. выше). Поднимаясь по ней на перемычку Аваляк – Мал. Иремель, можно свернуть и сбегать на вершину Мал. Шаршалыбиик. Высотой 1120м. Шаршалыбиик – «еловая высотка, горка» - так с башкирского переводится это название. Это небольшой курумный холм, с которого видны склоны Мал. Иремеля и просторы Зауралья. Бол. Шаршалыбиик – плосковатый лесистый холм, чуть южнее – Юж. Шаршалыбиик – ещё более «размазанный» бугор. Западнее этой вершинки находится развилка иремельско-кирябинской дороги. Одна ветка – на Иремель, другая сваливает с Аваляка в Байсакалово. В Байсакалово сейчас живёт только один дед (сведения 2004г). С этой развилки, по идее, должна начинаться Авалякская Тропа, идущая по склону хребта, но в последний раз мне её начало найти не удалось. В советские времена она была плановым маршрутом туристов-конников, существовала маркировка на деревьях. Сейчас ею редко кто пользуется.
Южнее развилки начинаются дичайшие места. И среди этой нетронутой тайги находится самая дикая из вершин – Средний Аваляк (высота 1253).
Красивый скальный гребень, откуда открывается великолепный вид на Бол. Иремель, повёрнутый к вам своим мощным восточным фасадом. Не знаю почему, но каким-то шестым чувством, находясь на склонах и вершине этой горы, я ощущал насколько чужд здесь человек, в этом принадлежащем только зверям царстве. Не столько враждебность, которую иногда встречаешь, продираясь по буреломам и болотам, а сколько безразличие природы к человеку чувствуется здесь. Никаких зверей мы, собственно, не встретили, но как-то витало в воздухе: «да, мы здесь живём, нас тут много, но мы вас не испугались и не попрятались, просто нас здесь сейчас нет, мы ушли по своим делам».
Спустившись с вершины на запад – подрезаешь Авалякскую Тропу. Местами она плохо читаема (на полянках), часто перегорожена упавшими деревьями, есть сырые участки. В районе перевала между Ср. Аваляком и Абараш-Башем на карте нарисована просека шириной 10м, а вдоль неё идёт тропа. В настоящее время тропа уже давно идёт по просеке. На перевале – развилка: две тропы спускаются с Аваляка, одна в Байсакалово, другая в урочище Карагужино. Авалякская же тропа продолжается далее - на запад, по склону Абараш-Баша. В этом районе, на перевале, все тропы более натоптаны. Примерно через полчаса хода, по направлению к полянам Ильина, возможно слабо заметное ответвление тропы вниз, к Тыгыну, к Тыгынской Запрудке. Основная тропа идёт дальше по склону к полянам, где ранее стояла изба Ильина. Я встречался с жителем Николаевки в 2003 году, который «типа» давно лично сжёг избу Ильина (по пьяни), не знаю, вправду ли именно он это сделал, или просто бахвалился. По одной из полянок протекает ручеёк. Больше воды на тропе нет.
Можно стать лагерем, спустившись по заболоченной тропе (примерно 700 метров) к Тыгынской Запрудке, и отсюда совершать радиалки на близлежащие вершинки и Иремель.
В этом месте Тыгын пропадает под камнями курума и течёт под землёй на протяжении 6-ти км! Тыгын, широкий и глубокий, с неподвижной гладью воды и стенами хвойного леса по берегам, обрывающимися прямо в воду, упирается в небольшой завал курума, поросший болотной травой. Далее, среди камней, течёт только один рукав, который через триста метров совсем изчезает. За запрудкой – небольшой участок леса с сухой полянкой, где обычно встают путники. А затем начинается длинный и широкий Тыгынский Курум.
Эту каменную реку можно считать одной из самых больших на Южном Урале. Наравне с такими же мощными, как Квадратный Курум (хр. Машак), Широкая Россыпь на Кумардаке, Большая Каменная Река (Таганай), курум между Мал. Ямантау (Куянтау, 1519) и Шикташем… С левого (орографически) борта курума растёт хвойный лес, с правого, в основном – берёзовый. Такое сочетание в золотую осень даёт неплохую картину: белая каменная река, огранённая с одной стороны желтой, с другой зелёной стеной леса. В тихую погоду – горное эхо. С курума хорошо видать вершины Абараш-Баш,
Бол. и Мал. Аваляки, Бол. Синяк; вдали – хребты Бакты и Кумардак. Километра полтора ниже курумная река расширяется; не поленитесь – сходите туда, сядьте на камень в центре каменной площади, впитайте в себя суровую красоту этого уникального места.
Следующий интересный объект – Тыгынские Озёра. Все, наверное, видели их с вершины Иремеля,
но обычно мало кто до них добирается. Каких-либо тропинок к этому месту нет. Поэтому наиболее рациональным вариантом является вариант захода с Авалякской Тропы. Правда, каких то приметных мест, где надо сворачивать с тропы, нет. Поэтому надо пройти по тропе на север за Средний Аваляк (если идти с Тыгынской Запрудки), а там просто по азимуту через тайгу. «На дне» Тыгынской Долины тайга заболочена, попадаются пятна травянистых болот. Встречаются и высохшие участки – поляны с высокими, чуть ли не в метр высоты, кочками, напоминающие торчащие из земли человеческие головы с длинными, «до плеч» волосами. Следующее препятствие – река Тыгын или её притоки. Берега высокие – выше метра, вода глубокая. И, несмотря на то, что до истоков каких-то пара километров, река здесь уже довольно широка. Если не переходить вброд, то придётся идти вдоль берега вверх по течению. На другом берегу уже видны пространства болот. Когда Тыгын сузится до 1,5-2-х метров, уже можно будет перебраться по какому-нибудь наклонившему над водой дереву.
Болота представляют собой качающийся под ногами травянистый ковёр, над которым каменным исполином возвышается Иремель.
Посреди болот находятся открытые участки воды – так называемые Тыгынские Озёра. Непосредственно к берегу подойти невозможно, по крайней мере, в трекинговых ботинках – травяной ковёр заканчивается, а какая глубина в озере – неизвестно. На болотах есть небольшие, более-менее сухие, поросшие мхом возвышения с редкими деревцами – нечто похожее на «острова».
Но и здесь попадаются небольшие лужицы и ямки с водой.
Летом на болотах неисчислимое количество кровососущих насекомых, осенью же никто не мешает наслаждаться величественной панорамой, открывающейся с берега озера.
Именно отсюда, от озёр, Большой Иремель выглядит особенно грандиозно и кажется огромной каменной громадой (вверх ровно 600 метров!).
Впечатления, которые получаешь, побывав в этих местах, считаю, просто неизгладимы.
Пробраться к озёрам можно, конечно не только с Авалякской Тропы, но и с «учалинской», спустившись в долину по ещё одному длинному куруму (см. выше), а также непосредственно с вершины Иремеля.
Тайга у Тыгына тоже по-своему интересна. Болота находятся выше уровня реки и вода из них, по всей видимости, в Тыгын просачивается под землёй, так как незаметно каких-либо протоков соединяющих озёра и реку. Между болотами и Тыгыном идёт неширокая полоса хвойного леса, в котором земля покрыта пушистым ковром мха и травы. Здесь, вдоль реки, проходит звериная тропа и чем дальше от озёр вниз по течению, тем она глуше. Лес заболоченный, полно упавших деревьев. Река широка и найти переправу на «авалякский» берег просто невозможно – уклон долины небольшой и каких-либо бродов и перекатов до самой Тыгынской Запрудки попросту нет. Так и течёт Тыгын спокойной водной гладью, шириной от 10 до 25-ти метров, как будто обыкновенная равнинная речка, где-нибудь на уровне моря, а не в горной долине на высоте 982 метра (урез воды напротив озёр).
Почвенный слой в Тыгынской Долине очень тонок. Глядя на многочисленные выворотни, видно, что деревья растут практически на камнях. Формирование таёжного лесного массива в долине Тыгына началось, скорее всего, около 6 тысяч лет назад (вторая половина атлантического периода) – во время климатического оптимума (временного потепления) голоцена, когда, наконец, в уникальной по-своему орографическому положению долине, создались благоприятные условия для произрастания тёмнохвойной тайги. До этого, по-видимому, в долине была переувлажненное горноболотное пространство, заросшее водно-болотными растениями, кустарниковыми березой и ивой, ольховником. В то время как на склонах других гор ЮУ лесообразование началось 8-10 тысяч лет назад.
В связи с общей заболоченностью и труднопроходимостью тайги возле реки двигаться вниз, вдоль петляющего Тыгына, пожалуй, нерационально. Поэтому стоит взять чуть западнее от него. Здесь, в лесу встречаются курумы, сначала небольшие, а чем дальше, вниз по долине, тем всё более крупные. Постепенно они начинают сливаться в каменные реки и каменные «озёра». С самых крупных из этих каменных полей отлично видно Иремель, теперь уже в новом ракурсе. Мне кажется, по курумам и двигаться проще – не так давит на психику «таёжная клаустофобия», меньше преград - трупов деревьев, скользких мшистых камней, бочагов и выворотней. На курумах - простор, светлые сосновые перелески, лучше обзор. И гигантский дредноут Иремеля, маячащий чуть за спиной.
И Аваляк, виднеющийся в голубоватой мари на восточном горизонте. Отсюда, с диких курумов, хорошо видно, что у самого основания Горы расположен скальный замок, о котором мало кто знает и который, тем более, мало кто посещает. В общем, по-моему, Тыгынская Долина – «жемчужина», по своему значению не менее ценная, чем сам Иремель.
Из этой деревни к Аваляку можно подобраться по дорогам, проходящим как по правому, так и по левому берегам Белой. Правая (орографически) короче (до перевала между Абараш-Башем и Ср. Аваляком порядка 19-ти км). Левая – около 22км, но с неё, практически на всём протяжении, хорошо видать Аваляк и Иремель. Ближе к северному окончанию деревни – мост через Белую и дорога по склону холма сначала по поляне, а потом по лесу уходит на с-з, переваливая небольшой отрог этого холма. Затем плавно спускается по поляне к Иткулкину Ключу. Никаких трудностей с ориентированием, я думаю, путешествуя по этой дороге, вы не испытаете. Об этой дороге, а также о Абараш-Баше и Тыгыне хорошо описал И. Морозов в своём рассказе «На Иремель через Абараш-Баш». Единственное, что можно добавить - мы не дошли до заболоченной просеки-сворота на урочище Карагужино. Свернули на отворот с основной дороги несколько раньше, в районе ручья, впадающего в Белую напротив холма Кызылъяр (593,6). Дорога вброд переходит Белую и идёт уже по правому берегу к урочищу Карагужино. Вообще-то все эти дорожки, подобные свороту, которым мы воспользовались - ненаезженные и их география каждый год может меняться. Это рыбацкие проезды - подъезды к Белой, к удобным местам лова, объезды заболоченных участков (как, например, наш сворот – я думаю, это объезд заболоченного участка «просеки», описанного И. Морозовым). Основные места лова – на Карагужино и выше по Белой (ловят хариуса). Вся здешняя местность славится своей заболоченностью, поэтому в зависимости от состояния почвы старые дороги могут пропасть, а новые появиться. Урочище Карагужино – большая поляна на склоне холма. «Карагош» - орёл, беркут, значит совсем по-русски будет – «Орлово» или «Беркутово». Здесь раньше была деревня. Которая вымерла, скорее всего, «естественной смертью» где-то в шестидесятых годах. У южного края поляны – кладбище – покосившиеся кресты и слившиеся с рельефом могилы в берёзовом лесу. И что интересно – местами сохранилась ограда этого кладбища. Затем дорога выходит на поляну на карагужинском холме и идёт по бывшей деревенской улице, на месте домов – высокие, в рост человека, заросли конопли, крапивы и полыни. Развалин не видно – может дома раскатали по брёвнышку и вывезли? А может и сгорело всё. Во время пребывания в таких вот местах – умерших деревнях – перед глазами невольно встают картины деревенской жизни, простой, но в то же время нелёгкой. Чувствуешь, как история шелестит страницами человеческих судеб буквально рядом с тобой. Ведь кто-то прожил в этой деревне всю свою жизнь. Вот в лесочке его могилка. А теперь и деревни-то нет, а лет через 10 сгниёт на кладбище последний крест и как бы и не было здесь ничего.
Правая дорога из Махмутово сливается с левой в Карагужино. А начинается она в Махмутово с северной окраины деревни – улицы Салавата Юлаева. На протяжении трёх километров до ручья Септинский она идёт по поляне. Ручей Септинский вытекает из одноимённого болота, которое является интересным объектом местного района. Вроде как учёные обнаружили там какие-то редкие растения.
Затем между горкой Стеклянникова (683,8) и холмом южнее, дорога вновь идёт по длинной поляне, с которой открывается, чуть ли не единственный на всём пути, вид на Аваляк и Иремель.
Далее она несколько глохнет, превращаясь из грунтовой дороги в лесную, огибает г. Стеклянникова с востока и по берёзовому просторному лесу на склонах холмов, в конечном счёте, приходит в Карагужино.
Тропу на перевал на всём протяжении проследить, наверное, непросто. Дорога по поляне урочища Карагужино как бы по горизонтали огибает карагужинский холм и на с-в склоне холма сворачивает вдоль - по заболоченной пойме Белой. Через метров 300 – развилка, помеченная мной в сентябре 2004г зарубками на дереве. Уходить на левую по ходу движения дорогу. Та дорога, которая прямо – рыбацкая – идёт вдоль поймы к какому-нибудь удобному плёсу. Вот эта, уходящая в сторону Аваляка лесная дорога и есть Авалякская Тропа. Кое-где я её помечал зарубками. Через 2,5 км плавного подъёма в гору основная дорога (колея) уходит вдоль по склону, а влево – еле заметная тропка. Место этой развилки я также отметил. Вот это, пожалуй, самое важное место на этом пути. Можно, конечно двигаться по лесу и без тропы – ничего страшного. Если вы возьмете правильное направление, то, вероятно, в конце концов, подрежете одну из троп в районе перевала. Похоже, что тропу действительно не всем удаётся найти, потому, что на последующем участке каких-либо недавних следов пребывания человека мы не обнаружили. Временами «типа тропа» отслеживалась только по определённой расстановке деревьев в лесу. Лес, кстати, берёзовый и просторный. В таком лесу заметить старую тропу непросто. Выше по склону, наконец, к берёзе всё больше подмешивается ель, становится чуть круче. Встречается ручей – родничок. Единственный источник воды на всём протяжении тропы от Карагужино до Тыгына. Восточный склон Аваляка очень плавный, без каких-либо распадков и логов, поэтому воду летом и осенью найти нелегко. После этого родничка тропка становится более явной – тут вы её уже не потеряете. На перевале четверная развилка: две тропы с восточной стороны – из Карагужина и Байсакалова, и две на западную – к полянам Ильина (и в конечном счёте в Николаевку) на юго-запад и на северо-восток - к «кирябинской» тропе. Байсакаловская тропа проходит севернее г. Эндэуде (760м) – отрога Аваляка и одноимённого озера и выходит к ставшей уже хутором бывшей деревне Байсакалово (один жилой дом, сведения 2004г). На тропе должна местами сохраниться старая маркировка. Озеро, как это было видно с Абараш-Баша, превратилось в болото, наподобие тыгынского. Итого: от Карагужино до перевала 7 км.
Три вершины Аваляка – Бол. и Мал. Аваляки и Абараш-Баш прекрасно видны с Николаевки. Самая высокая гора Аваляка – Абараш-Баш – 1291,9м.
Над долиной Тыгына она возвышается на 300 метров. Наверху небольшое лесистое плато с курумами, на котором пирамидкой на камнях возвышается группа скал. С юго-восточной стороны плато тоже есть скалы. С западной стороны склона, выше 1100м – каменные поля. Ввиду того, что это главная вершина хребта, она гораздо чаще остальных вершин посещается туристами. Подняться на неё проще всего с Авалякской тропы, в районе ответвления с неё тропки на Тыгынскую Запрудку.
Следующая гора – Бол. Аваляк (1205,2м). Она почти вся сплошь покрыта лесом, только на самом острие вершины курумный конус. С полян Ильина, по череде полянок, на неё подняться не составляет большого труда. И самая последняя гора – Мал. Аваляк (1053,7).
Проще всего на неё взобраться с седловины между ней и Бол. Аваляком. Она хоть и невысокая, но на ней находятся две параллельные гряды скал, уступами спускающиеся в долину Тыгына. Со всех трёх вершин очень хорошие виды на Иремель и Тыгынскую Долину, окрестные хребты, а также на долину Белой реки.
Особенно замечательны пейзажи в золотую осень: нескончаемая пронзительно жёлтая волна лиственных лесов накатывает с востока на авалякский хребет, с западной стороны которого – тёмнозелёная хвойная тайга. На Мал. Аваляке – смесь ярких красок: пылает огнём рябина, контрастируют между собой берёзы и ёлки, среди которых белеют скалы и курумы.
Хребет Аваляк, по-видимому, является границей горнотаёжной части ЮУ и областью лиственных лесов, ещё восточнее переходящих в лесостепь. Восточные склоны более сухи (поэтому практически нет родников и ручьёв), лиственные леса здесь просторны, состоят, в основном, из берёзы и осины.
Хребет Бакты примыкает к массиву Иремеля с запада.
Длина его 25 км. В большей части он более полог к западу и обрывист к востоку. Лишь в районе перемычки с Иремелем – наоборот. При этом подошва хребта с запада находится на высоте 560-600 метров (т.е набор высоты до вершин 450 метров), а с востока 800м (т.е набор 200м). На хребте порядка 13-ти вершин, из них 7- выше тысячи метров и, опять-таки, 7 – скалистые обрывы (но не все из них выше 1000). Граница Южно-уральского заповедника проходит в южной части хребта по западному склону на высоте примерно 700 метров, затем резко поворачивая на запад, и совпадая с границей Челябинской области и Башкирии (вершины Бактов не входят в заповедник). Бакты несколько отличается от других хребтов высокой части ЮУ. Прежде всего, большим количеством скальных обрывов и отсутствием высокогорных плато.
О происхождении названия см. Матвеева. А старожилы в Тюлюке действительно Бакты называют Бихта. Небольшое отступление, относящееся скорее к «Затирлянье». Недавно мне попалась статья Ф. Чернышева, написанная в позапрошлом веке, описывающая Вернеуральский уезд (природа, экономика), даты написания статьи не было. Но приводились статистические сведения датируемые 1888г. В ней, среди прочих упомянут хр. Бакты, а вот Кумардак – нет. То есть надо так понимать, что, возможно, в те времена названия «Кумардак» ещё не существовало ( в контексте статьи Кумардак и Бакты понимаются как одно целое). Отсюда можно предположить, что версия А. К. Матвеева о происхождении названия «Кумардак» путём членения слова на Кум-ардак, скорее всего, неверна. Правильнее, наверное, считать первую версию (кюмэр – горбатый», зэк – суффикс). То есть горбатый хребет. Что и подтверждается на местности – горы Бол. Кумардак (1318) и Колокольня (1354) – пирамидальные (в масштабах ЮУ) вершины. Ещё в пользу этих предположений можно привести и то, что на современной карте есть небольшой хребтик Бехта, (между Бактами и Кумардаком), который я склонен орографически отнести к Кумардаку. Различать эти хребты (Кумардак и Бакты), по-видимому, стали после строительства узкоколейки, которая и размежевала их на две самостоятельные орографические единицы.
Подобраться к хребту реальнее всего из Тюлюка или Верхнеаршинска. Многие любуются хребтом, путешествуя по долине Юрюзани из Тюлюка в Александровку (фото), однако, основные красоты хребта, как мне кажется, расположены с восточной стороны. И, прежде всего, по моему мнению, в южной части хребта - скальный гребень с высшей точкой 1037 и находящаяся почти в центре хребта цепь скальных обрывов вершины Белые Гребни… В добавление к тому, что написано в «Затирлянье» о Верхнеаршинском можно привести новые факты. На карте посёлок довольно обширен, сейчас же на месте южной части практически пустырь – осталось едва ли с десяток домов. Примерно тоже можно сказать и о западной и восточной частях, разделённых друг от друга огромной поляной, с которой открывается прекрасный вид на горы Кумардака.
Есть магазин, клуб, школа, которая, возможно, скоро закроется, и немногочисленных детишек будут возить учиться в Николаевку. В конце 2005 года в районе произошли кой-какие административные изменения. Сельсовет в Аршинске закрыли, как и в некоторых других местных деревнях. Теперь объединённый сельсовет находится в Николаевке. Ему подчиняются деревни Верхнебельское (так нынче называется бывшее третье отделение совхоза Тирлянский, в простонародье шутливо именовавшееся «Кишлак Номер Три»), Махмутово, В-Аршинск и хутор Чёрный Ключ. Поговаривают о том, что не будет ездить почта. Но пока что дорогу на Верхнеаршинск чистят от снега регулярно, летом ремонтируют и подсыпают, ходит рейсовый автобус (см. выше). Хотя коренных жителей осталось очень мало, большая часть «жителей» Аршинска – дачники, в основном из Магнитогорска. Четверо местных работают на лесопилке, ещё несколько варят пихтовое масло, есть пенсионеры, учителя и, соответственно, учащиеся. Старшим над лесниками и егерями ЮУ заповедника числится некто Походяев Александр Сергеевич – человек непьющий и неподкупный, честно исполняющий свои обязанности перед администрацией означенного заповедника. И если начальство, сидящее в Ревети читает эти строки, то пусть выпишет ему премию. Хотя туристов вы не остановите, как ходили по Родному Нам Краю, так и будем ходить. И, вообще, на наш взгляд, силы надо направлять не на продажу свежего воздуха спортивным туристам и не на штрафы за то, что мы им дышим (платим налоги, на которые эти господа и существуют, а все законы и подзаконные акты, регламентирующие нахождение в лесу надо проверить в конституционном суде). Впрочем, эта тема требует отдельного разговора. Поговаривают и о том, что вскоре, после изъятия из состава заповедника земель в районе горы Мал. Ямантау (Муртаза Рахимов хочет построить на её склонах горнолыжный курорт), в заповедник передадут участки хребтов Инзерские Зубчаки и Кумардак.
Из Верхнеаршинска на Александровку и Бакты
Первый путь – по дороге (бывшей узкоколейке) до урочища Арша – здесь раньше был разъезд БЖД. Теперь здесь стоит избушка, построенная в 80-х, и мыслимая как кордон ЮУ заповедника. Но граница проходит примерно в километре западнее. От посёлка до Арши – 7-8 км. Вроде бы, кажется поменьше, но именно цифру 8 произнес один из местных жителей ещё в те времена, когда на 87-й км (официальное название станции В-Аршинск) ещё ходили поезда. На этом перевальном месте б/у узкоколейки (высота порядка 800м) развилка трёх дорог. Основная – «узкоколейка» идёт на запад. Одна из дорог уходит вниз по склону на север – она идёт в лог ручья Гремячий, где у аршинских жителей покосы. Вот, кстати, ещё один вопрос к администрации ЮУ заповедника – почему одним можно вести хозяйственную деятельность в заповеднике, а другим даже пройти нельзя. А жители Межгорья? Они спокойно шарохаются по всему заповеднику, собирают ягоды и грибы. Все мы граждане одной страны, а права, почему-то у всех разные. И самое интересное то, что меньше всех прав у того, кто это практически всё оплачивает своими налогами (в том числе и Межгорьевский проект). После покосов эта дорожка идёт к разрушенному мосту через Юрюзань под перевалом Ворота (уже за пределами заповедника). Этот путь – кратчайший из Аршинска в Александровку. Многие о нём не знают и проходят, к примеру, из Александровки на развалины Юрюзанки и далее петляя по бывшей узкоколейке (большой крюк). К тому же пройдя по дороге через Гремячий у вас, возможно, будет меньше трений с лесниками. Если же пройти с Арши по «узкоколейке» ещё три километра, то вправо будет ещё один сворот, ведущий на те же покосы. Только теперь эта дорожка будет идти непосредственно вдоль ручья Гремячий.
Начало двух других дорог на Александровку описано в главе про Николаевку (просека-граница с дороги Николаевка – Тюлюк и дорога по вырубкам у горы Берёзовая). Обе они выводят к перевалу Ворота. Это седловина, высотой 840м, между южной частью хребта Бакты с вершинами 1037 и 1067 и центральной, с вершинами 1042 – 1078. Граница заповедника проходит по перевальчику и поэтому находящаяся там дорога – уже вне заповедника. Спустившись с перевала, хорошо различимая дорога (по ней ещё возили лес в 1996г), подходит к разрушенному мосту через Юрюзань, здесь же в неё вливается лесная дорога с Гремячего Ручья. После переправы выходит на огромную поляну, на которой ранее косили кормовые культуры, выращиваемые для подсобного хозяйства Юрюзаньского завода. И вливается в дорогу сообщением Александровка – бывшая узкоколейка, в районе, где на карте обозначен сарай (не знаю, есть ли он сейчас). Отсюда до Александровки 3 км.
Третья дорога с урочища Арша – практически заброшенная - идёт на восток. Возможно, она выходит на отсыпную дорогу Николаевка – Верхнеаршинск, до конца по ней мы не ходили, так как использовали только её начало для подходов к скалам 1037.
Второй путь можно считать, в какой-то мере, вариантом первого. Просто можно не доезжать до Аршинска, а попросить водителя рейсового автобуса остановиться на втором мостике через речку Аршу (она здесь ещё практически ручей). В этом районе отсыпная дорога идёт параллельно «узкоколейке» и, пройдя по лесу на запад, через километр pвы попадаете на эту «узкоколейку» в районе памятника красногвардейцам (на карте есть). Правда, лес в этих местах не очень – лесопосадки. Можно высадиться и ещё раньше – в районе первого мостка через Аршу. Возможно, даже есть дорога в урочище Арша. Чуть дальше по ходу в деревню – отсыпная дорога идёт на подъём, по краям – поляны, с которых видны скалы хребта Бакты.
Этими вариантами можно сэкономить от 3-х до 5-ти км ненужной «пешки».
Итак, с урочища Арша или с дороги Николаевка – Аршинск вы подходите к хребту Бакты. Лес здесь с преобладанием осины, много зарослей малины, лишь непосредственно у стены хребта еловый лес. Дороги или тропы нет, поэтому придётся идти по лесу, держа по левую руку в пределах видимости скалы Бактов. Они начинаются практически от урочища Арша и тянутся на протяжении четырёх км. Идя вдоль хребта на север, видно как скалы постепенно повышаются. В районе вершины 1037 – несколько мощных скальных бастионов из громаднейших каменных блоков, есть участки с отрицательной крутизной. Скалы, несомненно, представляют интерес для скалолазов. Бастионы разделены несколькими крутыми, узкими расщелинами. Зимой, по ним без специального снаряжения (кошек, крючьев, верёвок) мы взобраться не смогли, пришлось обходить южнее эту группу бастионов по более пологому и широкому кулуару. Скалы примерно одинаковой высоты, но непосредственно на вершине 1037 стоит бетонный тур. Отсюда прекрасный вид на Иремель и хребет Кумардак.
На Южном Урале не так уж и много столь грандиозных скальных сооружений, каким является этот четырёхкилометровый участок хребта.
После бастионов 1037 гряда скал немного понижается, следующая вершина – 1067 - крутой склон из перпендикулярных оси хребта скальных гряд, перемежаемых залесёнными распадками.
В районе перевала Ворота в1988г. производились вырубки леса и поэтому сейчас много участков с мордохлястом. Следующие две вершины 1042 и 1040 – лесистые. Под хребтом с восточной стороны – смешанный лес с преобладанием осины на месте старых вырубок, много полян. Непосредственно под вершиной 1078 – начинается участок нетронутой тайги, в декабре с полянок бастионы горы красиво освещаются закатным солнцем. На этом участке хребет вновь обрывается мощными скальными стенами (склоны чуть севернее высшей точки). Поэтому рациональнее зимой на лыжах подняться на вершину Белых Гребней (1078) по распадку между этой вершиной и 1042, а затем траверснуть хребет с западной стороны.
Высшая точка горы – скальный выход в лесу – её не видно от подножия восточного склона хребта. Далее на север у основания хребта смешанный лес заканчивается и густая еловая тайга несколько замедляет ваше продвижение вперёд. Но чуть восточнее есть просека, своим северным концом указывающая на вершину 1013. Лучше, конечно, воспользоваться ею. После Белых Гребней хребет вновь понижается, но на склонах с восточной стороны ещё несколько красивых крутых скальных участков. Просека выводит к альпийским лугам под горой 1013. Эта вершина также обрывается скалами на восток. Поднимались мы на неё в январе на лыжах с перевальчика южнее этой горы. На это ушло несколько часов! Главная причина – относительно крутой склон, лес, скальные выходы и камни, глубокий рыхлый снег. На лыжах идти было очень неудобно – приходилось постоянно закладывать коротенькие серпантины, лавируя между ёлок и камней. А пешком тоже невозможно - снегу по самые…, ну, в общем, некоторым по пояс будет. На сайте одно время дискутировался вопрос о снегоступах. Типа, лучше они лыж или нет, снегоступы предлагались как альтернатива лыжам. Данная ситуация, на горе 1013, как и множество похожих при восхождениях на горки ЮУ, показывает, что в подобных случаях ими воспользоваться было бы здорово. Снегоступы нужны не как подмена лыж, а в качестве ещё одного очень удобного инструмента для достижения цели. Жаль, конечно, что они не распространены среди туристов ЮУ, а вот буржуины у себя вовсю ходят и не жужжат.
С восточной стороны горы 1013 тайга не такая уж густая, много полян. В этом районе хребет имеет небольшой отрог – холм. Седловина между самым северным тысячником Бактов 1006 и этим холмом – большие поляны с лиственничным редколесьем. Чуть южнее горки 1006 - небольшая скальная гряда. Много старых покосов. Заброшенная лесная дорога, спускающаяся через перевал между 1006 и 1013 к Юрюзани. Бакты и Иремель в этих местах соединены перемычкой и поэтому хребет более крут на западную сторону (красивый вид с дороги Тюлюк – Александровка). Соответственно, и с горушки замечательный вид во все стороны - и на Сундук, Жеребчик, и на другие горки Бактов, и на долину Юрюзани и Зигальгу.
Севернее есть ещё несколько скалистых вершин, взобраться на них удобнее из Тюлюка.
Этот небольшой хребет отделён от массива Иремеля долиной реки Тюлюк. Длина его 15 км, но орографически к нему можно отнести и горы лежащие в междуречье реки Тюлюк и нижнего течения Березяка (Разворотня, 855, Мельничная…), а также Бияцкие Шишки, лежащие севернее Ягодного, и практически являющимися его отрогом.
О происхождении названия см. книгу Матвеева, раздел, посвящённый орониму Елауды. К сказанному там, стоит ещё добавить, что толкование «облизанная гора», возможно, надо связывать не с обилием малины, а со сглаженными формами рельефа, которыми обладает этот хребет. То есть надо понимать, что Елауды – это хребет «как-бы облизанный», на вид как бы гладкий. Ещё одна версия: ягод на хребте не больше чем на многих других горах ЮУ (во всяком случае, не больше, чем на Иремеле), просто у его подножия лежит огромное болото, где, наверняка, много клюквы.
Итак, южнее хребта на высоте 905м над уровнем моря находится тюлюкское болото – одно из самых больших высокогорных болот на ЮУ. К сожалению, в этом месте мне пока побывать не удалось. Но, судя по карте, здесь есть 4 небольших озерца, река Тюлюк имеет обширную заводь, а само болото открыто (безлесо).
К северу хребет плавно понижается к реке Березяк. На склонах ближе к Березяку - огромное количество старых вырубок. Вообще, всё межгорное пространство между Нургушом и Уреньгой (долина Березяка) – подверглось планомерному уничтожению лесных угодий. Здесь самым варварским способом вырублены леса на гигантской территории. Вырубки массово производились в послевоенное время и до 90-х годов ХХ века, практически 50 лет. При взгляде на долину с вершин Ягодного, Уреньги или Нургуша, видно, что не осталось, практически ни одного нетронутого кусочка тайги. Истребление лесных угодий достигло таких масштабов, что появился новый топоним – «Немецкая Степь». Руками пленных немцев (по народной молве) на месте тайги вырублено настолько большое открытое пространство, что позволило заменить понятие «лес» на понятие «степь». Впрочем, сейчас это место заросло березовым лесом. Но факт появления названия «Немецкая Степь», я думаю, говорит сам за себя. Находится это урочище в истоках реки Большой Березяк.
По хребту и по его северным склонам проходит граница Челябинской области и Башкортостана. Все вырубки находятся на территории Челябинской области. Здесь же, по северному склону, проходит старая заросшая дорога из Тюлюка в Кирябинку (проходящая далее через исток реки Ай, то есть огибающая хребты Ягодный и Аваляк с севера). В районе горы Разворотня от неё отходит ответвление на юго-восток. Эта дорога пересекает речку Тюлюк и сливается с кирябинской дорогой на Иремель в районе авалякского перевала (см. по тексту выше, главу про дорогу на Иремель из Кирябинки). Интересная особенность: незадолго до слияния дорога пересекает курум; в этом месте камни на нём раздроблены и засыпаны землёй – то есть через курум проложена этакая своеобразная гать (М. Канов, 2004г).
Самая высокая гора хребта – Большая Ягодная (1205м). Непосредственно на вершине – небольшие полянки и курумчики, на невысоком скальном выступе – триангуляционная вышка.
Одна из Бияцких Шишек имеет высоту 1018м. Между ней и двумя другими горками, находящимися в километре северо-западнее, проходит дорога. Откуда она ответвляется и куда приходит сказать точно не могу, так как «подрезали» мы её в зимнем походе, двигаясь с Ягодного на нургушскую вершину 1267. На карте n-40-58 (Тюлюк) она есть, но, возможно, за последние 20 лет (состояние местности на n-40-58 датируется 1983годом) здесь всё изменилось, так как здесь не обозначена ни одна местная вырубка. Где-то на склонах этих Шишек ещё сохранились языческие идолы (по сообщению М. Канова, 2004г). Вообще, район Иремеля известен обилием религиозных объектов. Ещё один достоверный факт – на западном склоне Зигальги в середине 90-х существовали действующие (!) молельные избы старообрядцев. Наверняка они есть и сейчас. Неоднократно слышал, что до войны были целые скиты, но предположить не мог, что нечто подобное сохранится до наших дней. Случайно встретив такой объект в тайге, отнеситесь с уважением к религиозным чувствам местного населения.
Для информативности стоит упомянуть ещё одну вырубку – на южном склоне хребта, южнее седловины (если смотреть по карте n-40-58 - в квадрате 24 по вертикали и 52 по горизонтали). Именно с неё сделано фото малоиремельской вершины 1406 (см. выше по тексту).
На протяжении веков, да и сейчас, Иремель и его окрестности были и остаются нечто большим, чем просто горы. Кто-то питает к Иремелю мистический интерес, кто-то религиозный, для кого-то он - интереснейший объект природы. Каждый понимает это в силу своей образованности и своего мироощущения. По, крайней мере, равнодушным эти горы не оставляют никого. Путешествуйте и познавайте, «ищите да обрящите»…
P.S. Люди! Берегите природу, мать вашу!
Фото: Канов М., Арзамасцев Н., Прохоров Б., Бисеров В., Бутковский А.
Текст: при участии Канова Михаила
Комментарии
Это остатки лагеря, который именовался «Горнолесной южноуральский стационар «Иремель» Института Экологии растений и животных Уральского научного центра АН СССР». Лагерь был основан в мае-июне 1978 г. аспирантом Олегом Садыковым. Место выбиралось по принципу удаленности от основной тропы на Иремель, которая ранее называлась «Байсакаловской», а ныне «Верхней» и наличию постоянного водного потока и по не рубленному лесу, необходимого для сторительства и для заготовки дров. Ниже просеки, которая проходит по границе Башкирии и Челябинской области, это был единственный не рубленный участок горной тайги. Лес в окресностях Иремеля вырублен только на Челябинской территории, причем сплошными рубками. В конце семидесятых годов вырубки представляли собой огромные малинники, сейчас это березово-еловый лес высотой до 7-8 м.
Стационар служил базой для проведения комплексных экологических исследований. Здесь работали научные сотрудники, аспиранты и студенты из ИЭРиЖ, УрГУ – г. Свердловск, БГУ, БГПИ –г.Уфа, из Саратовского университета. Работы курировал ныне академик РАН В.Н.Большаков. Непосредственно руководил О.Садыков. С мая по конец сентября здесь находилось от 4 до 20 человек, в феврале – приезжало несколько человек.
Интенсивные исследования продолжались примерно до 1981-82 гг. и далее до середины 80-х годов. Изучались разные группы организмов, но главным образом, мелкие млекопитающие. На Иремеле были проведены масштабные эколого-фаунистические работы на территории примерно 25 – 35 кв. км. Одновременно работало до 2 тыс. ловушек. Облавливались Иремель, болота Тыгына, Бахты, Сукташ, долина р. Тюлюк. По результатам исследований опубликовано несколько монографий, много статей, защищено несколько диссертаций, но это уже другая история.
Настилы были сделаны под палатки. Настилов было 3-4 и разного размера. Была каменная печка, для приготовления еды, лобаз у речки, где сейчас лежат остатки стола, сам стол, ниже по течению речки в 100 м и сейчас есть остатки баньки. Главное была изба. Размер небольшой – бревна длинной «три пилы, один топор», 10 венцов, обычной двери не было, она была в виде люка в потолке. Окон тоже не было. Были прорезаны узкие «бойницы» и закрыты полиэтиленом. Крыша односкатна, покрыта несколькими слоями полиэтилена и мха. Внутри был стол, лавка, нары, и металлическая печка (ее тащили с вырубки почти день вчетвером с перерывом на обед). Избу строили месяц. Изба нужна была для работы осенью, весной и, периодически, зимой. И для сохранения оборудования и продуктов зимой. Строили избу 4 человека – О.Садыков и 3 студента, причем один студент, по имени Фильхат, был без правой руки, он единственный видел как делают сруб и если возникали вопросы, ходили в Тюлюк и смотрели срубы. Строили в свободное время от основной работы, обычно после ужина вечером. Простояла изба лет 15-16, точно не могу сказать. Последний раз сам в ней остановливался зимой в 1986 г.
К одной стенке избы был приделан навес и стол с лавками. Здесь препарировали отловленных мелких млекопитающих. От избы осталось место, расположенное за речкой. Там маленькая полянка заросшая иван-чаем и ивой. Кто спалил избу я не знаю. Подходы к лагерю тщательно маскировали и за два первых сезона к лагерю только один раз вышла заблудившаяся группа (шли по реке). Современной тропы вниз вдоль речки от лагеря тогда не было. Сейчас она идеи от дороги. Для удобства проложили тропу с просеки вдоль речки вверх (ныне «верхняя») к николаевской тропе.
Кстати, металлический флагшток с треугольным наболдашником на вершине Иремеля был уже в сетябре 1976 г.
2006 г.
А.Яковлев
Спасибо авторам и статьи и фото.
Это, действительно, хороший маршрут. А чего страшного в ночевке? Там во многих местах вода есть,да и с собой можно было захватить столько, сколько нужно на стоянку.
Для трех-то человек.
На Урале, по крайней мере.
Или нужен только кроссовер-внедорожник.
Спасибо.
Игорь.
Не заасфальтирован только последний участок дороги от деревни Меседа до Тюлюка и сам Тюлюк. Это примерно 30 км.
Грунтовая дорога в хорошем состоянии.
Проблемные места есть в южной части Тюлюка, там где начинается дорога на Иремель. Это последние 200м внутри деревни.
Но один мой знакомый приезжал туда на BMW с клиренсом 135 мм и ничего не повредил, парковался у приюта "Роза ветров".
PS: если планируете проехать по лесу 7 км от Тюлюка до границы Природного парка "Иремель", то решение принимайте сами. Там ездит народ на разных машинах, в том числе на переднеприводных машинах класса B, я видал многие модели.. Но статистики поломок у меня нет.
Лично я это расстояние всегда хожу пешком.
Мне на почту пришёл вопрос с просьбой показать на карте тропу на Иремель со стороны Николаевки. По всей видимости необходимость в этом есть, так как для людей никогда не бывших на Южном Урале это актуально. Поэтому отвечаю не и-мейле а здесь на сайте. Возможно кому-то эта информация поможет.
gmarker(4896,gmapmaster1427691548693,marker2147,'приют 1',54.37591628662386,58.733089173422286)
gmarker(4896,gmapmaster1427691548693,marker475,'приют 2',54.371587172467734,58.73922269460763)
gmarker(4896,gmapmaster1427691548693,marker1505,'остановка',54.372211169686196,58.738927956473276)
gmarker(4896,gmapmaster1427691548693,marker4687,'мостик через Авняр',54.373116635314965,58.742468472372934)
gmarker(4896,gmapmaster1427691548693,marker2042,'',54.380133594601254,58.740193959128305)
gmarker(4896,gmapmaster1427691548693,marker2355,'Финагеев переход (брод)',54.423220060233504,58.72935783470814)
gmarker(4896,gmapmaster1427691548693,marker4741,'брод через Тыгын',54.43944135512613,58.72408889939675)
gmarker(4896,gmapmaster1427691548693,marker7464,'брод через Синяк',54.447172995682706,58.7252572657211)
gmarker(4896,gmapmaster1427691548693,marker9646,'поляны',54.4724374252146,58.74359176974076)
gmarker(4896,gmapmaster1427691548693,marker9040,'конец дороги (была изба), начало тропы.',54.483382430795324,58.74874266824281)
gmarker(4896,gmapmaster1427691548693,marker5035,'развилка на тыгын',54.495147208219706,58.801493105116606)
gmarker(4896,gmapmaster1427691548693,marker7494,'где-то здесь ручьи, стоянки. ',54.503804829103046,58.81846498811865)
gmarker(4896,gmapmaster1427691548693,marker9447,'Где-то здесь родник',54.51580850321108,58.828917967570305)
gmarker(4896,gmapmaster1427691548693,marker2760,'перевал',54.52186941990174,58.83187912632275)
gmarker(4896,gmapmaster1427691548693,marker1866,'подъём по куруму',54.52142896700655,58.83655689884472)
gmarker(4896,gmapmaster1427691548693,marker7003,'вершина',54.52011671070585,58.84252213169384)
Господа, у кого, возможно есть более точные жипиесные координаты, исправите меня. Я маркеры на карте поставил условно (плюс-минус). Возможно у кого-то есть точные жипиэс стоянок и ручьёв на тропе.
gmarker(4896,gmapmaster1427691548693,marker2196,'Финагеев переход (брод).',54.42327347454933,58.72947894503466)
15 – 17 сентября 2017г ходили через Иремель на Аваляк.
Маршрут: Тюлюк – КПП – Верхняя тропа – тропа на Байсакалова – Дистанов балаган - Скалы на перевале Аваляка – траверс Аваляка по высоте 1050м – радиалка на «Средний» Аваляк 1253м- широкая просека – Тропа вдоль Абараш-Баш – «Тыгынская запруда» - седло Иремеля – Нижняя тропа –Тюлюк.
Расстояние – 55км
Ходовое время – 16 часов
Тропы вдоль Аваляка нет. Даже ни одной маркировки не видели Траверсировали Аваляк по высоте 1050м – вполне проходимый лес, но воды нет. (а мы рассчитывали).
Перед Тыгином и после – заболоченная тропа.
Иремель с Тыгына впечатляет.
Тропа с Тыгына на седло Иремеля с вершиной 1233м теряется на полянах склона.
Пожалуй, правильнее было бы пройти этот маршрут в обратном направлении.
П.с. В статье выше неправильно указана высота Среднего Аваляка (1340м). В действительности высота её -1253м..
По случайности, был в это время там же, народу тьма, но мусора нет!!! В сторону отойдешь от тропы - старый Иремель! И еще подумал, а ходит ли кто сюда как раньше, а не на 1 день?
Ходил почти этим маршрутом - лагерь ИЭРиЖ на Карагайке (см. текст А.Яковлева выше) - тропа на Иремель, по которой сейчас ходят, вершина Б.Иремеля - вниз на Тыгынские болота - вниз по Тыгыну до курумника, куда уходит Тыгын, на склон Аваляка (там была заросшая дорога и избушка, далее переход через Тыгын, по николаевской тропе на плато под Б.Иремелем и обратно в лагерь. Насколько помню, а это было в 1979 году летом, ушли утром - пришли вечером, расстояние по карте км 35, но еще по пути выполняли работы.
Про Средний Аваляк - о кей. Опечатка в тексте - должно быть 1240 - так как джипиэса у меня тогда не было, а по карте - (по горизонталям) получалось, что 1240 минимум.
Всё, текст отредактировал. Поменял на 1253 высоту Среднего Аваляка.
Борис, я высоту жпсом не мерял. На карте 250метровке она 1253!
Ну, когда писалась эта статья (костяк её - 2003 год) даже о пятисотметровках можно было только мечтать. Ходили по двухкилометровкам. Насколько помню, 250-метровки издали в интернете в 2008 году. Ну, извините, когда редактируешь-корректируешь свой текст в 10-й раз - внимание "замыливается" и ты как паровоз снова и снова "проезжаешь" по одним и тем же рельсам, не замечая "мелкие" (но, бывает такие важные) ошибки! Вот поэтому и нужен свежий взгляд. Спасибо за критику.
)))
Борис, это не критика, а желание помочь с точностью.
п.с. С нетерпением жду выхода книги!
С 19 по21 сентября 2017 сходил в одиночку с Тюлюка на Байсакалово до озера Эндэудэ и окрестности, потом через Аваляк (без подъема на Абараш-Баш) на Тыгын, перевалил на Николаевскую тропу и далее с Иремеля по "нижней" до Тюлюка. R&B, похоже ваши следы видел у перевала Аваляка на перекрестке с широкой просекой. На плечо Иремеля с Тыгына поднялся точно по тропе, хотя на полянах пару раз терял, трава после снега легла - мешает. Да и народ там редко ходит. В начале сентября в прошлом году тропа тоже плохо просматривалась, особенно при движении вниз, хотя трава еще стояла. Кстати, от стоянки на Тыгыне в направлении вершины Иремеля уходит тропка с засечками на деревьях. Прошлой осенью поднялся по ней почти до границы леса, кто-то по ней прошел. Нынче тоже следы просматривались.