Крыкты-тау (обновленная версия)

Авторские права защищены (зарегистрировано в реестре № 2-678)

Никакая часть данного произведения не может быть воспроизведена и использована в коммерческих целях (в том числе и рекламы турпродукта) и для наполнения собственных сайтов этим материалом без разрешения автора.

Никакая часть данного произведения не может служить руководством к действию.

Содержание носит справочно-консультационный характер.

Мнение автора может не совпадать с мнением читателя.

Глава из справочника-путеводителя «К вершинам Южного Урала».

В первом томе справочника «К вершинам Южного Урала» собраны сведения преимущественно о горах Башкирии. Книга предлагается любителям путешествий по южноуральским горам. В ней содержатся сведения о большинстве вершин, выше 1000 метров над уровнем моря, описание южноуральских хребтов, а также интересных ландшафтных объектов, находящихся в округе, как то: скал, урочищ, рек и даже болот. Прописаны подходы к этим интересным туристским объектам. Много исторических сведений о населённых пунктах, лежащих у подножия этих гор, откуда, собственно, и возможно начинать свои путешествия по этому краю. Немало места посвящено происхождению географических названий многих вершин и хребтов. В работе над книгой автором учтён собственный опыт более чем тридцатилетних краеведческих исследований и путешествий по южноуральскому горному краю.

Статья отредактирована в феврале 2014 г.

Крыкты-Тау
Особенности оронимии* и рельефа
Как добраться. Транспорт
Тысячники Крыктов
Особенности крыктинского туризма
От Караташа до перевала на хутор Салават (Салават-Совхоз)
Центральная часть хребта
Яшмовый пояс. Озеро Банное и другие
Перевальная дорога от трассы Магнитогорск - Банное в хутор Салават
Салаватовы Горы (Шершилтау)
Хребет Яманкая и Горное Ущелье
Ручей Водопадный и плато горы Кусимовки
Северная часть Крыктов
Вокруг хребта
Край озер и яшмы
За хребтом
Использованные источники
Топонимы и оронимы и ссылки на их объяснения в тексте

Крыкты-тау

Обзор туристских возможностей района. Как пройти, что посмотреть на хребте Крыкты-Тау. Эта статья - третья часть путеводителя по вершинам-тысячникам и интересным близлежащим объектам природы Южного Урала. Материалом удобно пользоваться, имея при себе карты километровки n-40-94 (Аскарово - Магнитогорск), n-40-93 (Бурангулово), n-40-82 (Абзаково), ну и на карте n-40-81 (Белорецк) маленький кусочек западного склона с деревней Мухаметово. Все эти карты есть на этом сайте в разделе "Карты". Если кликнете здесь, то попадёте на карту, "склеенную" мной из вышеуказанных карт и более удобную, так как весь хребет помещён на одном листе. На этой карте красными цифрами отмечены места, на которые в тексте "Крыкты-Тау" есть ссылки в виде таких же красных цифр в скобочках (типа (1,2,3,4,5 и тд)), а также добавлены кое-какие дороги (также красным цветом), избы и т.д.

Хребет Крыкты-Тау расположен на востоке Южного Урала и относится к лесостепной ландшафтной зоне. Справка И.М.Япарова: "… Состоит из системы продольных гряд с останцовыми каменистыми сопками. Сложен вулканогенными породами На склонах сев. и зап. экспозиций ландшафты представлены березовыми лесами, а на вершинах - лиственными лесами с примесью березы и сосны. Поперечные долины заняты березовыми, часто заболоченными лесами. Расчлененные покатые склоны покрыты остепнёнными лугами с участками лиственных лесов". Хребет лежит в Белорецком и Абзелиловском (центр - пос. Аскарово) районах Республики Башкортостан.

Относительное удаление от основных "спортивных туристских маршрутов" делает его почти неизвестным "широкой туристской общественности". Между тем этот хребет по-своему интересен, прежде всего, своей непохожестью на привычные горы запада и центра высокой части Юж. Урала. Не зря же власти Башкирии планируют создать на территории хребта нац. парк. Непохожесть ему придаёт полное отсутствие курумов (иная геология), огромное количество скал, немного другая климатическая зона (более сухо), вследствие этого отсутствие хвойной тайги и та самая пресловутая особенность рельефа, из-за которой он и получил своё название.

Особенности оронимии* и рельефа

Слово «Крыкты» - это, по одной теории, искажённое башкирское «кыркты» - одна из форм прошедшего времени от башкирского «кыркыу» - «перерубить». То есть по-русски – «перерубленная гора» (это основная версия). В книге А. К. Матвеева «Вершины Каменного Пояса» эта версия поясняется так: реки Бол. и Мал. Кизил огибая Крыкты-Тау одна с севера, другая с юга прорезают горы отделяя этот хребет от орографически связанных с ним хр. Ирендык (на юге) и хр. Куркак (на севере). За эту версию и башкирский фольклор – в сказании о «Урал-батыре» сын Урал-батыра - Идель, рассекая горы волшебным мечом, и создавая, таким образом, родники и реки, шёл вдоль вновь созданных горных потоков и прокладывал им путь, продолжая в нужных местах рубить горы. И, разрубив очередную гору (хребет) он выпустил реки на равнину. Вот эта гора (хребет) и стала называться «Кыркты». В поддержку версии о «перерезании» гор реками можно упомянуть и такую информацию. Южным продолжением Крыкты-Тау является хребет Ирендык. В то же время, много севернее, в районе Учалов находится небольшой хребет под тем же названием - Ирендык. Вероятно в прошлом вся горная цепь восточного склона Южного Урала, включающая в себя хребты Ирендык, Крыкты-Тау, Куркак, часть хребта Урал-Тау, северный Ирендык, называлась Ирендык. То есть для жителей степного Зауралья, для которых горы не являлись средой обитания эта восточная цепь носила одно название. С тюркских языков слово ирендык никак не расшифровывается. Скорее всего, оно передалось от более древнего народа, возможно ираноязычного, т.к. окончание «дык», «дак» слова «ирендык» (по башкирски звучит «ирэндек») созвучно иранскому «даг» - гора. Но название «Ирендык» ещё можно отнести к серии нерасшифрованных оронимов, оканчивающихся на «дак» - Зильмердак, Маярдак, Кумардак, Аджигардак и т.д. Так вот после того, как название «ирендык» передалось предкам лесных башкир, для которых горы - среда обитания и которым по жизни надо было как-то конкретизировать участки хребта, то они выделили из протяженного хребта Ирендык более мелкие и поэтому название «Крыкты-Тау» стал носить участок «отрубленный» рекой Б.Кизил.

Третья версия - от башкирского «кырк» - «сорок» в значении «много». Много отрогов, отходящих от платообразного основного хребта. И, соответственно, много ущелий и логов, разделённых этими отрогами. По безлесым склонам отрогов пролегали (пролегают) тропы на верх хребта, на горные пастбища и охотничьи угодья. Такая специфика рельефа – сильная расчленённость склонов и есть одна из особенностей хребта, придающая ему особый колорит. Впрочем, Крыкты-Тау не единственный в своём роде хребет, подверженный поперечной расчленённости. Самых больших успехов в этом «достиг» массив Крака. Вот там да! Природа довела такую форму рельефа чуть ли не до совершенства – горы по структуре похожи на рыбий скелет, причём отходящие от центрального хребта отроги часто даже мощнее. Но это уже другая история. Вернёмся к нашим «крыктам».

Ещё одно объяснение названия, объединяет первую (изрубленный, рассечённый) и третью («кырк» - сорок) версии. Одним словом можно заменить целую фразу – «изрубленный на сорок хребтов». Если внимательно посмотреть на карту, то можно увидеть, как сильно Крыкты изрублены-разрезаны глубоко вдающимися вглубь хребта ущельями речек (ручьёв). По-башкирски такие небольшие речки называются «елга». Это ущелья речек (с севера на юг): Катауелга с притоком Ахтан, Улуелга, Юкали, Сатраелга, Аналык, Ядгар, руч. Водопадный, Курузяк, Анай, Карасыер, Давлетлика и Сивинды, Каран, Кутырды, Могак, Хаубурган, Мусак, Бол. Наязды, Аргайды и множество безымянных ручьёв. Некоторые «елги» относительно глубоко расчленяют Крыкты, деля его на параллельные гряды. Так, например, Катауелга и Ахтан врезаются вглубь на 11 км, разделяя хребет на два равновысоких – высота одного 899,2 м (г. Тишикташ), другого – 819,7. Улуелга вгрызается на 9 км, Ядгар – на 6 км, ущелье Курузяк (Курузак) – на 5 км, и т.д.

Заканчивая тему оронимии (раздела топонимики о названиях гор и частей рельефа) остаётся только добавить, что русские в прошлом называли Крыкты-Тау «Кряхта», по народной этимологии* переработав и переосмыслив непонятное и труднопроизносимое слово «кыркты-крыкты» на понятное «Кряхта» (от русского «кряхтеть»). Такое название появилось в ту пору, когда на Узянский и Белорецкий заводы крестьяне и казаки возили на санях и телегах руду с горы Магнитной, то есть во второй половине 18-го века.

Из-за сильной расчленённости на хребте довольно трудно ориентироваться, чуть ошибся – и ты уже свалил в параллельное ущельице, которое потом вдруг завернуло на 90°и ты оказался чуть ли не на противоположной стороне хребта. Так что «красиво» пройденный траверс Крыктов – это куча положительных эмоций. Впрочем, как и «некрасивый» но всё же победный траверс. Ведь повернув «не там» и зайдя «не туда», но потом осознав ошибку и сумев вернуть утраченные позиции, порой преодолевая глубокие логи и распадки с несколькими перепадами высот каждый, допустим, до 100м – согласитесь тоже круто. Экстрим и адреналин! Вот тебе и «Кряхта».

* - оронимия – раздел топонимики о названиях элементов рельефа.

* - этимология – наука о происхождении слов; происхождение слова. Народная этимология – переработка и переосмысление слова, чаще всего заимствованного, на основе случайного звукового сходства с другим словом.

Как добраться. Транспорт

До города Магнитогорск самолётом, поездами и автотранспортом. Из Магнитогорска на автобусах и маршр. такси до деревень и посёлков Аскарово, Бурангулово, Кужаново, Новоабзаково, озера Банное, дет\лагеря Горное Ущелье. Из Белорецка или Магнитогорска на электричке до станций Новоабзаково, Минутка (Турбаза), Муракаево, Горный Воздух. Плюс к этому на личном или попутном транспорте до Мухаметово, хутора Салават (на старых советских картах Салават-Совхоз). Вот только до хутора пройдёт или джип, или уазик или что попроходимее – телега, например, или велосипед, мотоцикл, или «Урал». На авто можно проехать также по любой грунтовой дороге до подножия хребта.

Тысячники Крыктов

Вершины в таблице расположены с севера на юг.

Высота (в скобках - высота, указанная на других картах)	Название (в скобках - названия незафиксированные на картах, применяемые мест. населением или встреченные в литературе)	Местоположение	Приметы, интересные места
1048,7	Кушай	Северный тысячник хребта . На запад от станции Горный Воздух.
1015,4	Бабай (Бабай-ульген)	Рядом с г. Кушай
1027,5	(Оскон)	Южнее Кушая, на запад от деревни Теляшево	Юго-вост. Склон горы довольно крут. Набор высоты около 400 м
1036	(Сев. Кусимовка)	Южнее перевала, соединяющего реки Аналык и Ядгар.	Все вершины (кроме Кусимовки (1080,6)) - небольшие пупыри, расположенные по краям плато, в центре которого находится более крупная скала - основная вершина (1080,6)
1080,6	Кусимова (Кусимовка)	В центральной части плато, западнее деревни Кусимово
1041	(Вост. Кусимовка)	На км южнее г. Кусимовка, западнее деревни Кусимово
1013	(Зап. Кусимовка)	На км юго-западнее г. Кусимовка
1040	(Дальняя), (Эумыш, Аумыш)	Западнее г. Кусимовка, через лог р. Ядгар
1003,8		По правому борту Водопадного Ущелья	Лесистый пупырь
1005	(Курузяк)	По правому борту ущелья ручья Курузяк	На склоне находится скала Огурец
1005,8	(Срединная)	По центру оси хребта, западнее лагеря "Горное Ущелье".	На склоне находится скала Чёртов Палец
1061,0	(Сев. Салават)	Северо-восточнее хутора Салават, северная вершина Салаватовых Гор
1108,7	Шершилтау	Восточнее хутора Салават (на старых картах Салават-Совхоз)	Скалы
1087,2	(Центр. Салават), (Дойя)	Южнее на 0,7 км от Шершилтау	Скалы
1043,7	Караташ (Юж. Салават)	Юго-западнее 1087	Скалы
1118	Караташ	Западнее деревни Бурангулово, Восточнее деревни Кужаново. Самый южный тысячник хребта	Главная вершина хребта, скалы

Особенности крыктинского туризма

Крыкты для магнитогорских туристов – это тоже самое, что Таганай для златоустовских, и Зюраткуль для саткинских. И не только для спортивных туристов. Наступают выходные и тысячи жаждущих отдохнуть на природе устремляются к подножию хребта. В летний ягодно-грибной сезон на всех (!) полянках, на которые можно проехать по какой-либо грунтовке стоит хотя бы по одной машине. И так на протяжении 30-40 км вдоль хребта. Впрочем, в последнее время народ всё меньше и меньше ездит в лес по ягоды-грибы, всё больше на пикники. Кто побесхитростнее тот в район Банного озера, Абзакова. А особенно продвинутые «пикнари» заезжают довольно далеко и глубоко, порой оборудуя постоянные стоянки со столиками, лавочками и походными баньками. (В Магнитке улицы в выходные о-о-оч-ень пустеют!) В окрестностях Новоабзакова и Банного чуть ли не под каждым деревом уже или пластиковая бутылка либо пакет валяются. Не мудрено, что Уральское отделение Всемирного Фонда дикой природы совместно с администрацией Абзелиловского района планируют создать природный парк "Крыкты-Тау". Наверное, надеются таким образом защитить «дикую» природу. Весьма сомнительно, что путём запретов им это удастся. Впрочем, здесь речь пойдёт вовсе не об этом. Постараюсь рассказать о местах кому-то, может, очень знакомых (имею в виду магнитогорцев), а кому-то (большинству населения нашей великой «Раши», «СНГы» и не только), малоизвестных.

Итак, местные спортивные туристы, а также им сочуствующие совершают на Крыктах походы в основном двух типов. Первый – ПВД - простые восхождения на 1-2 вершины или просто прогулки по интересным местам. Второй – траверсы всего хребта или его участков. Надо сказать, что местный траверс – это не альпинистский маршрут и даже не пеше-горный, скажем по Саянам, Алтаю или Приполярному Уралу – здесь всё гораздо проще.

Цели и задачи траверсантов зависят от спортивности группы, количества дней, отведённых на поход и т.д. Можно посетить максимальное количество вершин, пройдя по линии, соединяющей все вершины хребта, так сказать по гребню; можно идти так, чтоб совершать как можно меньше перепадов по высоте, например по внутренним продольным долинам и т.п. Как уже говорилось выше, ориентироваться на Крыктах нелегко (недаром в районе Абзакова проходили ЧР по спортивному ориентированию) и поэтому правильность прохождения проложенного маршрута – дополнительный раздражитель, гарантирующий приток положительный туристских эмоций.

Полный траверс тысячников хребта: деревня Кужаново – р. Хаубурган – г. Караташ – руч. Карасыер или г. Срединная (1005,8) – Салаватовы Горы – г. Кусимова – г. 1027 – г. Кушай, далее или на гору Тишикташ (843,1) с выходом на ст. Муракаево или на горы 873,9 и 819,7 (горнолыжная трасса Абзаково) с выходом на Новоабзаково. Обычно в летний период на это требуется 2-4 дня. Зимой зависит от состояния наста, можно встрянуть и на неделю, впрочем, всегда можно свалить вниз. Но чаще всего делают двух-трёхдневный поход: Горное Ущелье – Шершилтау или 1087,2 (Салаватовы Горы) – г. Кусимова - г. 1027 – г. Кушай– ст. Горный Воздух или с горы Кушай на г. Тишикташ – ст. Муракаево. Или двухдневный: Банное – Водопадное Ущелье - г. Кусимова – г. 1027 – г. Кушай – ст. Горный Воздух.

Как уже говорилось выше - тайги на Крыктах нет - вокруг светлые осиново-берёзовые леса и весёлые соснячки. В просторных лесах прохлада и характерный шелест берёзовых листьев, на открытых степных склонах окатывает пряными запахами трав, стрекочут кузнечики, на полянах - под ногами моря клубники, в лесу - земляники, костяники. После тёплых летних дождей лезут грибы - грузди, подберёзовики, сыроежки, рыжики и т.д. Постоянная часть панорамы с хребта - степи Зауралья

. Скалы имеют сглаженную, без острых углов, округлую форму с многочисленными зацепами. Летом ручьи неторопливы и чисты. Несмотря на относительную близость к цивилизации в горах много зверья - лоси, косули, волки, лисы, глухари, куропатки, тетерева, кабаны, медведи, белки, хищники сем. куньих и т.д. Лет 14 назад завезли из Сибири маралов. Кстати, в ноябре волки собираются в стаи под Караташем - по ночам слышен их вой. Конкретно мы медведя встречали под Шершилтау. Но самое неприятное на Крыктах - это обилие клещей в период с апреля по июнь. Особенно их много в предгорьях, где обычно расположены пастбища и летние МТФ.

Лучшее время для походов - это Золотая Осень - красотища похлеще чем даже, скажем, под Ямантау. Хорошо также на майские праздники - жажда жизни берёт своё, кругом ручьи, ручьи, ручьи, водопады, поля подснежников.

Для удобства описании, я условно разделил хребет на три части - южную, центральную и северную. Рассказ будет сделан в виде описания похода-траверса с дополнениями информацией о сопутствующих интересных местах. Такое разделение удобно ещё тем, что заезжают (заходят) в район с разных населённых пунктов. На северную часть со станций жел. дороги, на центральную - с оз. Банное, на южную с Кужанова, Бурангулова, Аскарова. Начну с юга - участок от горы Караташ до перевала на хутор Салават.

От Караташа до перевала на хутор Салават (Салават-Совхоз)

Есть два основных варианта, как добраться на автотранспорте до подножия горы Караташ. Первый: Магнитогорск - Таштимерово - Кужаново или Магнитогорск - Аскарово - Кужаново. Второй: Серменево (деревня на трассе Уфа - Белорецк, недалеко от Белорецка) - Бурангулово (дальше трасса идёт до Аскарово и Магнитогорска).

Из Бурангулово. Второй вариант будет удобней народу, живущему западнее Уфы. Немного остановлюсь на его описании. Серменево - Аскарово относительно новая трасса, открытая, если не ошибаюсь, в 2000г. Проходит по живописным местам между хребтами Крака, Урал-Тау и Крыкты-Тау. На большинстве карт её, естественно, нет. Проложена она примерно по старой улучшенной грунтовой (она есть на картах), соединяющей (сейчас часто обходящей) деревни Новобельское, Шигаево, Хусаиново, Узянбаш, Майгашта, Саиткулово, Амангильдино, Аскарово. По трассе везде указатели, согласно им повернуть с основного шоссе на аппендикс, ведущий в Бурангулово.

Деревня впервые упоминается в документе 1757 года. В 1866 году в ней было 59 дворов и мечеть. В 1901 году в ней жило уже 493 человека. В Бурангулово находится интересный ботанический прамятник природы – бурангуловская старовозрастная лиственница (оло-карагас). Возраст – 440 лет, длина охвата – 5,1 м.! В начале августа 2013 года село подверглось серьёзному подпоплению.

Итак, идём дальше пешком по грунтовке. Из Бурангулова, обходя г. Бол. Кутырды (923м) с юга, идёт дорога, переваливающая хребет южнее Караташа. По ней идти до истоков реки Мал. Наязды, а потом по лесу резко на восток круто в гору на вершину. Весь путь от Бурангулово около 9-ти км. Можно пройти по другой лесной дороге, вдоль речки Кутырды, переваливающей Крыкты севернее Караташа в ущелье р. Хаубурган. Через 2 км. после деревни, минуя прижим г.898,7м (отрог Крыктов) и горы Бол. Кутырды, справа по ходу - ручей - приток, по нему на вершину.

Из Кужаново. из Магнитогорска, с вокзала ходит рейсовый автобус. Или нанять газель (там же на вокзале). Если вы на своей машине то ехать до деревни Таштимерово по дороге на оз. Банное (1)(на дорожных указателях может быть написано "Юбилейный" - это д/о на Банном). В этой деревне, согласно указателя, свернуть на Абзелилово. Ехать дальше по трассе Таштимерово - Аскарово до деревни Кужаново. Можно добраться и по другой дороге - Магнитогорск - Аскарово - Кужаново.

Деревня Кужаново возникла в 1847г, ранее она называлась Ново-Худайбердино (Башай). Рядом с ней – деревня Салаватово, она основана ещё раньше и названа в честь активнного участника башкирского восстания 1735-1740 гг. батыра Салавата (другого, не Юлаева).

Отсюда, Из Кужаново, идёт грунтовая дорога в сторону гор. Караташ хорошо виден. Дорога идёт по степи с перелесками в ущелье реки Хаубурган (что в переводе с башкирского - "прощание", второй вариант перевода "хыуборган" - поток с поворотом)

. Но сначала она "перевалит" невысокую предгорную цепь холмов. Упомянул я эти невысокие холмики вот по какой причине: все они, по всей видимости, состоят из яшмы (минерал такой), потому что лежат в знаменитом в узких кругах яшмовом поясе Урала (о нём ниже). Поэтому вдоль дороги можно найти яшму.

Если на развилке после первой гряды холмов повернуть налево, то можно попасть на поляну под названием «Йортбика», где растут 11 необыкновенных лиственниц (так называемые «кужановские лиственницы»)(27). Ещё поляну называют «Урочище Ултык-Карагас». Урочище является, кстати, памятником природы. Необычность этих лиственниц заключается в том, что их кроны имеют шаровидную форму. Местные называют их «бозра карагас» – «кудрявая лиственница». А осенью они приобретают чрезвычайно красивый вид. Посажены они, якобы, ещё до революции неким имамом-подвижником и считаются местной достропримечательностью. На сегодняшний день нет данных об обстоятельствах образования лиственницы такого вида. Причиной, по мнению ученых, может быть мутация, и относят эти лиственницы к маргинальной уральской популяции. Координаты: 53°26'48"N   58°31'32"E.

Вернёмся, всё-таки, к дороге в ущелье реки Хаубурган. В том месте, где дорога подходит к устью ущелья реки Хаубурган стоят полузаброшенные вагончики МТФ (здесь же и заканчивается линия эл. передачи, идущая сюда из деревни Кужаново). На карте это место обозначено как "лет." (летник) (2). Досюда, в принципе, можно доехать на легковой машине, т.к. грунтовка местами отсыпана. После МТФ дорога становится малопроезжей, буквально через 100 м брод и на следующей большой поляне от неё в западном направлении отходит еле видная колея. Эта тропа-дорога идёт вдоль ручья, притока р.Хаубурган, по небольшому ущельицу. Его, кстати, хорошо видно от МТФ - нужное нам ущельице прямо, а ущелье р. Хаубурган направо. Проход этим путём существенно сокращает время восхождения на Караташ. Основная же дорога (тоже полузаброшенная, но ещё более-менее видная) идёт вдоль Хаубургана на перевал (правильнее сказать "перегиб") в деревню Бурангулово. Можно, кстати, в принципе, идти и по ней, просто потом придётся с перегиба возвращаться на юг (дорога проходит севернее вершины). Итак, вернёмся к ущельицу. Вскоре будет брод через ручей, где дорога заканчивается. Дальше идёт тропка. Постепенно ущелье заворачивает к югу. Справа и слева на склонах довольно внушительные скальные стенки. Затем ущелье выполаживается и можно поворачивать на запад - на Караташ. Подъём по пологому склону около километра. Чем выше, тем разреженнее становится лес. Наконец поляны - своеобразный пояс альпийских лугов. В окрестностях вершины можно встретить лиственницы, возраст которых превышает 300 лет. Отсюда хорошо видать вершину Караташа - протяжённый скальный гребень

. Подъём на него несложен. С вершины открывается прекрасный вид на окрестности. Особенно красиво выглядит восточная сторона панорамы - пологий лесной склон горы, затем резкий "обрыв", ущелье Хаубургана, степи, озёра, дымы Магнитогорска…

Название "караташ" переводится просто - чёрный камень. Причём, башкиры очень часто употребляют этот "термин" (караташ) не в связи с окраской скал, а опять-таки в связи со своей хозяйственной деятельностью - возможно, в данном случае "кара" (чёрный) указывает на недостаток растительности. Вообще, "…слово "кара" у тюркских народов имеет несколько значений: чёрный, тёмный, мрачный, грязный, тяжёлый, твёрдый, дурной, суровый, неприветливый; пронизывающий (о холоде); большой, сильный могучий, дремучий (о лесе). Указывает на безлесность, отсутствие растительности или её недостаток - пустынность, а также применяется для обозначения чистых и прозрачных вод озёр и рек, питающихся водами из земли, т.е. грунтовыми водами, где "кара" - чёрный относится к цвету земли, которую видно сквозь воду" (Н. И. Шувалов). В связи с этим становится понятно, например, что часть "кара" в слове "карагай" (сосна) означает не цвет дерева, а указывает на его стройность, мощь, а присутствие в названиях речек "кара" на их прозрачность и чистоту. Гор с такими названиями ("караташ") на Юж. Урале много. Но эта - высшая точка хребта.

Насладившись видами можно двигаться дальше - на север. В километре от гребня находится ещё один мощный скальный гребешок, на карте почему-то не обозначенный.

Продолжаем двигаться, всё больше и больше теряя высоту, но контролируя этот процесс, т.к. надо стараться идти по гребню хребта и случайно не свалить вправо или влево в ущелья Хаубургана и Кутырды соответственно. После неявного перевального места, соединяющего ущелья Хаубургана и Кутырды - подъём на виднеющуюся сквозь деревья лысую сопку (на карте обозначенную, как двойную) (3). Далее можно двигаться по двум вариантам: или продолжать траверс на вершину 995,6, а затем на 993,7 к слиянию ручьев Давлетлика и Карасыер; либо достичь того же места по межгорным долинам. Согласно второго варианта спускаемся с этой лысой сопки по азимуту 5 - 10° в верховья р. Могак. (впрочем "лысой" одну из вершинок двуглавой горки можно назвать условно, т. к. безлесная она лишь с южной стороны). Спускаться, так сказать, "наискосок" по пологому склону хребта не очень приятно - лес какой-то "неудобный" - какие-то островки черёмуховых зарослей, высокий частокол осинового подлеска и пр. Зато потом, спустившись, наконец, в верховья р. Могак встречаешь сосновые перелески, которые несколько радуют глаз после леса на склонах хребта. Мы обычно удачно "выполняем манёвр" "спуска наискосок" и выходим на лесную дорогу к броду через Могак к сосновому бору на краю поляны (4). Поляну эту, кстати, видно с "лысой сопки" и именно на неё, на эту поляну, надо брать азимут 5 - 10°. Тут неплохо устроить ночлег. Всё это дело (поляна, брод) на карте находятся выше репера уреза воды 774,6 в верховьях Могака.

Отсюда можно совершить небольшую радиальную вылазку вниз по ручью к водопаду Могак (26) (местное название водопада и ущелья Кандыбиль, переводится как «кровавый перевал»). Водопад действует правда только в мае-начале июня. Находится он на выходе из ущелья, в прижиме между склонами горы Кандывиль (856,5, искажённое картографами "Кандыбиль", в народе называемая «Каменная Башка») и Крыктов. Координаты 53°29'20"С   58°30'37"В. К водопаду можно подойти и «снизу» - по дороге от деревни Салаватово.

Но вернёмся к поляне выше репера уреза воды 774,6 в верховьях Могака. Как видно из той же карты, чуть выше находится перемычка, соединяющая лог р. Могак и лог речки (правильнее будет сказать елги) Давлетлика. По ней идёт лесная дорога с елги Каран в долину елги Сивинды. Двигаться по дороге на север до лога ручья Давлетлика. Эта перемычка является водоразделом склонов западной и восточной экспозиции хребта и соединяет западную и восточную гряды, на которые в этом районе распадается Крыкты. В верховьях лога Давлетлика дорога переваливает западную гряду хребта и спускается в долину Сивинды. Поэтому надо свернуть с неё и уходить по ущелью елги Давлетлика. Постепенно борта ущелья становятся всё круче. На склонах скалы, сосны. Вскоре ущелье пересекает ЛЭП. Опоры ЛЭП стоят на вершинах противоположных склонов и провода нависают над ущельем. Затем это ущелье вливается в поперечную долину, по которой идёт перевальная дорога от трассы Магнитогорск - Банное в хутор Салават. Здесь Давлетлика соединяется с Карасыером (карасыер по-татарски - чёрная корова, по-башкирски произносится как "карахыйер") и вместе они образуют речку Сивинды (5). В этом месте западная гряда разрезается Сивиндами и обрывается живописной скалой.

Центральная часть хребта

В эту часть Крыктов я включил участок хребта (с юга на север) от перевальной дороги на Салават до перевала, соединяющего речки (елги) Аналык и Ядгар. В этом районе находятся вершины Шершилтау, Кусимова и их, так сказать, сателлиты, а также несколько других "тысячников", хребет Яманкая, ущелье елги Курузяк, более известное как "Горное Ущелье" и многое другое. Это самый посещаемый участок Крыктов, т.к. у восточного подножия хребта лежит озеро Банное - традиционное место отдыха магнитогорцев.

Яшмовый пояс. Озеро Банное и другие

Побережье озера Банное стало чуть ли не пригородом Магнитки, несмотря на то, что находится в соседней республике. Кстати, ещё со времени основания Магнитогорска (1929 год) рассматривался вариант строительства города в районе озера Банное, а комбината (ММК) под горой Магнитной и чтобы на работу ездить на электричке. Но в советские времена это оказалось нереально, а сейчас к этому, похоже, и идёт - на Банном разрастаются целые посёлки из коттеджей. Правда, добираются на работу на собственном авто (40-60 мин езды), а не на электричке. Благо дорогу (23) построили хорошую (Магнитогорск - Абзаково - Белорецк), названную Дорогой Дружбы (надо понимать дружбы между Муртазой Рахимовым, през. Башкортостана и В. Рашниковым, директором ММК). Самое интересное в этой дружбе то, что 80% дороги, в том числе по башкирской территории, построено на деньги ММК. А к осени 2004 г. отремонтирована старая дорога (Магнитогорск - Таштимерово - Банное).(1)

Банное

- самое глубоководное озеро Башкирии - его глубина 28м. С юга вытекает река Янгелька - крупный приток Урала. Вообще-то озеро называется Мауызды - «драконье», «чудье», «озеро с пастью водного чудовища». Другое употребляемое название - Якты-Куль, что по-башкирски значит «светлая вода», возникло уже в советское время. А "банным" его стали называть оттого, что, якобы проходивший в 1774 году к станице Магнитной Е. Пугачёв, устроил своему войску на этом озере банный день. Правда на этот счёт есть кое-какие сомнения. К Магнитной он подошёл 5 мая, до этого "…зажегши ограбленные им белорецкие заводы, быстро перешёл через Уральские горы…" (А.С. Пушкин, тот самый). В начале мая на Банном обычно ещё стоит лёд. И в планах Пугачёва было как можно внезапнее появиться у стен Магнитной, а не "разлёживаться на пляже" на озере. После взятия Магнитной Пугачёв направился к Верхояицкой крепости (Верхнеуральску) вверх по реке Яик (Урал). Якты-Куль тоже вроде не по пути.

Озеро Банное, как и лежащие рядом озёра Сабакты (Чебачье) и Карабалыкты ("карабалык" - так башкиры называют линя, значит по-русски это Линёвое озеро), находятся в яшмовом поясе Зауралья, который протянулся от Ниж. Тагила до Оренбуржья. Яшмовый пояс можно сравнить с ожерельем, так как месторождения яшм тянутся не сплошной полосой, а отдельными яшмовыми районами. За какие достоинства ценят яшму? Яшма - камень высокой твёрдости: её нельзя поцарапать даже самой лучшей сталью. Яшмовые краски тоже вечные - они не выцветают, как у некоторых драгоценных камней. Самое главное, за что ценится яшма - это её окраска. Очень часто сочетания красок так изысканны и сложны, что на полированном камне вырисовывается какой - то фантастический рисунок

(фото 7). Подробнее смотри http://heritage.eunnet.net/lithica/ural/1979/index.htm

Но яшмовый пояс интересен не только с геологической точки зрения, но и с исторической: одно из свойств яшмы - твёрдость, широко использовалось людьми в каменном веке. Если верить вышеуказанному сайту, то "…стоянка Мысовая на западном мысу Ташбулатовского озера - самая древняя в азиатской части СССР". Деревня Ташбулатово стоит на берегу озера Карабалыкты. Кроме находок каменного века обнаружили орудия датирующиеся временем неандертальцев. А также орудия (рубило) принадлежавшие Homo erectus (человек прямоходящий), предку "гомо сапиенса"! Из яшмы изготавливались ножи, наконечники стрел и др. колюще-режущие предметы. Некоторые "…наконечники стрел и копий изготавливались так, что малиновый цвет располагался на самом кончике острия. Создавалось впечатление, что наконечник как бы всегда был обагрен кровью. Вечно непересыхающая струйка крови символизировала, видимо, особую удачливость охотника". (Г. Матюшин). Орудия труда с Яшмового Пояса Зауралья археологи находят далеко, за тысячи километров от их происхождения - как в Прибалтике так и в Средней Азии. Что свидетельствует о заметной роли в истории человечества этого района. (Прекрасная возможность людям, любящим околонаучные обобщения, чтобы провести параллели между яшмовыми культурами, Аркаимом и современностью). Стоянки "яшмовых мастеров" располагались на расстоянии дня пути на берегах озёр. В том числе и на оз. Банном (эта стоянка обозначена даже на картах в школьных учебниках истории). Она находится сейчас в законсервированном виде между д\о "Берёзки" и д\о "Парус". Удивительно, почему из неё ещё не устроили музей-заповедник по типу Аркаима? Запросто же можно "нагнать пурги" про колыбель цивилизации и т. п. (как в случае с Аркаимом). Кстати, название деревни Ташбулатово, на соседнем озере Карабалыкты, переводится как "булатный камень", т.е. твёрдый, как железо камень - яшма.

На противоположном от Крыктов берегу Банного лежит гора Кутукай (664,1м. возможен перевод от "коток" - колодец) (см. фото выше). На её склоне находится законсервированный рудник марганцовосодержащих минералов (в том числе и родонита) и посёлок под горой называется Кусимовский рудник. В ВОВ сюда вела ж\д ветка от станции Ташбулатово и здесь добывали марганец для ММК. Сейчас по бывшей насыпи ж\дороги проложено шоссе, связавшее трассу Магнитогорск - Белорецк с Банным. Так вот возвращаясь к геологической теме надо добавить, что восточные предгорья Крыктов находятся ещё и в родонитовом поясе! Родонитовый пояс совпадает с южным сегментом уральского яшмового пояса. Геологи признают, что родонит с Кусимовского, Елимбетовского, Ниязгуловского месторождений самой высшей пробы.

Курортная зона озера Банное из провинциальной за последние годы превратилась в курорт всероссийского значения. Построена горнолыжная трасса "Металлург", канатная дорога с вагончиками гондольного типа - пока единственная в России. Санаторий "Юбилейный", д\о "Парус" и другие стали просто не по карману простому жителю города, но оборудованы по последнему слову техники индустрии отдыха. На южном берегу находится санаторий Якты-Куль, использующий грязи озера Мулдаккуль. Подробнее о горнолыжных отдыхе смотри http://www.mgn.ru/~abzakovo/main.htm, http://www.abzakovo.ru/

От вокзала г. Магнитогорска на Банное очень часто ходят рейсовые автобусы и маршрутные такси. На дорожных указателях обычно пишется "Юбилейный" (это санаторий такой на озере).

Остаётся только добавить, что дорога Магнитогорск - Таштимерово - Банное проходит мимо солёного озера Мулдаккуль, которое также можно отнести к достопримечательностям - вода в нём по составу солей приближена к морской (на 4% солёнее черноморской), а на северном берегу озера есть лечебные грязи. Нынче озеро взято в аренду частным предпринимателем для развода пеляди. Другую рыбу разводить, по словам "хозяина озера", нельзя - так как её потом невозможно будет выловить - слишком больших размеров она достигнет, а неводов и плавсредств, чтобы её "добывать" на этом озере не разместить. В виду всего этого рыбалка на озере запрещена, ну а купаться, конечно же можно.

Перевальная дорога от трассы Магнитогорск - Банное в хутор Салават

Если ехать по шоссе Магнитогорск - Таштимерово - Банное, то начало этой перевальной дороги обнаруживается после моста через р. Каран ("незамерзающая"- баш.)* - это ничем не приметный отворот грунтовой дороги (6). Когда-то, в шестидесятых годах строилась отсыпная дорога Узян - Узянбаш - Салават-Совхоз - трасса Магнитогорск - Банное. Строили её с запада на восток и достроили только до спуска с перевала с хр. Крыкты. А дальше, по степи, от Крыктов до трассы почему-то не стали. Сейчас эта отсыпная дорога, переваливающая два хребта - Урал-Тау и Крыкты-Тау, практически заброшена. Более-менее используются участок от Узяна до Узянбаша, да восточный участок от Салавата до банновской трассы.

Итак, после поворота с трассы метров через 300 - брод через пересыхающую речку Курузяк. Во второй половине лета речка совсем пересыхает. Брод, кстати, преодолим для иномарок, но только не в мае-начале июня. Дальше дорога уходит в сторону гор по степи. Через 4 километра после трассы начинается подъём на перевал, сначала пологий, по левому орографически * борту лога ручья Мусык, а затем, после пересечения оного ручья, крутой. Обычно народ не рискует ехать выше - дорога страшная - мало того, что она круто забирает в гору, так ещё тут и там из земли торчат скальные выступы и отдельные камни. Да и сам брод тоже лучше преодолеть после предварительного осмотра. Но я на "шестёрке" проезжал перевал до ручья Карасыер. Адреналина в таких поездках выделяется "вполне" - почти что "Кэмел-Троффи".

Само перевальное место - плоское с большой поляной. Затем небольшой участок крутого спуска (правда, без торчащих из земли камней) и на броде через елгу Карасыер отворот лесной дороги на север, по долине Карасыера (5). Сама же отсыпная дорога идёт на запад по долине елги Сивинды. С дороги в районе брода через Карасыер хорошо видно утёс западного увала Крыктов о котором упомянуто выше (про лог елги Давлетлика). Сразу же за Карасыером дорога выходит на простор долины Сивинды. Через два километра после карасыерского брода большая поляна, а на ней МТФ. Участок дороги между этой МТФ и хутором Салават несколько заболочен и сильно разбит колёсами "Уралов" и в некоторые, особо дождливые годы, наверное, труднопреодолим даже для "УАЗиков". Как уже говорилось, дорога эта построена в шестидесятых годах и, скорее всего, в стратегических целях, а не для нужд населения - так как само население не очень активно ею пользовалось - особой потребности ехать из Узяна в Магнитку у народа не было. Поэтому следить за нею перестали, а в начале 90-х, во время развала СССР и вовсе забросили. Вот поэтому и смыло талыми водами всю отсыпку с дороги на перевале. А в конце 70-х годов по ней можно было проехать везде. Ещё через 3 км после МТФ огромная поляна и хутор Салават. Салават-Совхоз был организован в 1929 году, до этого хутор назывался Аумыш, второе название Алсынбай*. Сейчас на хуторе остался лишь один двор. Отсюда прекрасный вид на Салаватовы горы - так на картах 500-метровках называется цепь вершин 1061,0 - 1108,7 - 1087,2 - 1043,7. Сам хутор Салават интересен тем, что здесь находятся истоки двух крупных рек Юж. Урала - Бол. и Мал. Кизила. Оба истока отстоят друг от друга на расстоянии километра. От хутора до трассы Серменево - Аскарово 19 км. "Вливание" происходит на окраине посёлка Узянбаш. После хутора начинается подъём сначала на предгорья, а затем и на хребет Урал-Тау. Перевальное место лежит на высоте 900 м. Некоторые участки дороги вполне приемлимого качества, но места пересечения дороги с ручьями непроезжи для легкового транспорта. Из Салават-Совхоза идёт ещё одна дорога на север - в деревню Мухаметово, а оттуда отсыпная дорога до Абзакова.

* - орографически сторона определяется так: встаёшь лицом вниз по линии падения воды, всё что по правую руку - считается правой стороной.

Салаватовы Горы (Шершилтау)

Продолжу описание траверса Крыктов. Итак, от брода перевальной дороги через Карасыер двигаемся по лесной дороге на север. Дорога в принципе доступна для "УАЗиков". На левом борту ручья Карасыер можно обнаружить «лиственницу карасыерскую» - самую старую лиственницу Башкортостана. Ей 530 лет. Высота 30м., диаметр – 1,2м. Через 3,5 км - слева по ходу в Карасыер вливается ручей, большая поляна, горы несколько расступаются - это место на карте обозначено, как "загон". Загон для скота действительно есть, но немного в другом месте, чем на карте - на противоположном склоне лога притока-ручья (7). Отсюда можно совершить восхождение на южный тысячник Салаватовых Гор - гору 1043,7, на карте подписанную, как "Караташ". Она, практически не отличается от сотни своих собратьев по Крыктам - традиционный скальный выход вулканических пород. Две другие - 1087,2 и 1106,7 поинтереснее. Скалы здесь помощнее и с восточной стороны вершин растут ёлки - на Крыкты-Тау явление довольно редкое. Поэтому вторую по высоте вершину хребта - скалу 1108,7 называют Шершилтау - что с башкирского переводится, как "еловая гора" ("шыршылы" - ель). 1087,2 – носит название Дойя – «верблюжья». Гряда Салаватовых Гор выделяется над плато. Она несколько выше и западнее и, принимая на себя основные воздушные массы, более влажная, чем окружающие берёзово-осиновые сопки, поэтому здесь находится участок хвойной тайги. Северная вершина - 1061- ничем не примечательный лысоватый холм.

На восток от загона находится гора 1005,8, неофициально называемая Срединной Сопкой - поросший лесом пупырь, с которого ничего не видно. После загона дорога соединяет верховья Карасыера с верховьями Курузяка, пересекая платообразный водораздел между восточной грядой Крыктов (где находится Срединная Сопка) и Западной грядой (Салаватовы Горы). Но чаще всего на вершины Салаватовых Гор магнитогорцы ходят в ПВД*** с Горного ущелья. В народе это называется "сходить на Салаваты".

Севернее Салаватовых Гор находится ущелье речки Анай (теляшевские башкиры произносят этот топоним как "Янай" от "янау" - угрожать*), стекающей на запад и впадающей в р. Мал. Кизил. Верховья этой елги состоят из трёх ручьёв и находятся недалеко от истока елги Курузяк (8). Место это примечательно тем, что рельеф здесь очень запутанный - с лесистого плато в разные стороны стекают несколько ручьёв и ориентироваться тут непросто. Совсем ещё недавно в ущелье Аная стояло 2 охотничьих избы, одна из них была интересна тем, что посреди избы росла огромная ель, точнее избу построили под деревом, так что ствол ели выходил прямо из крыши. Вторая изба называлась Колупаевская, по фамилии охотника, построившего её. К сожалению, эти избы сожгли, таков удел всех изб в наше время.

Центральная часть хребта Крыкты-Тау с восточными предгорьями и озером Банным колоритна, ярка и интересна из-за разнообразия ландшафтов - это и хребтик Яманкая, и плато по вершине хребта, и кусочек горной тайги и скалы Салаватовых Гор. Но самым примечательным местом этого участка, да и, пожалуй, всего хребта, является урочище Горное Ущелье.

ПВД*** - поход выходного дня.

Хребет Яманкая и Горное Ущелье

Пословица "всяк кулик свое болото хвалит" тут наверно уместна, и, честно скажу, западные склоны Юж. Урала мне мало знакомы, но можно смело утверждать, что восточнее хр. Зильмердак ничего подобного ущелью р. Курузяк, называемому в народе Горным Ущельем, нет. Оно расположено между хр. Крыкты-Тау и хр. Яманкая.

Хребет Яманкая - мощный отрог Крыктов, западнее озера Банное, и народ, находящийся на побережье оного озера видит, собственно говоря, Яманкая, а не Крыкты. Этот недлинный хребтик (всего 6 км) состоит из 4 вершин. Южная, именуемая то Замок, то Куропатка, вторая - 942.8 м. в народе называемая "Башмак", на неё нынче проложили горнолыжную трассу с канатной дорогой. Есть ещё две другие безымянные лесистые сопки севернее.

Яманкая переводится с башкирского как "плохая скала". Многие считают, что прозвали его так из-за скалистых вершин хребтика, но я думаю, что такое название дано не из-за каких-то "плохих" скалистых вершин (на Крыктах все вершины скалисты и любую из них можно обозвать плохой). По большому счёту башкирам было наплевать на горные вершины, их интересовала еда, прежде всего (любому народу сначала хочется жрать, а уж потом ковыряя в зубах после сытой еды думать: "А не залезть ли мне от нефиг делать на эту скалу?"). А еда для башкир - это скот, а скот это пастбища, так вот пастбища на Яманкая плохие, если не сказать херовые. С западной стороны - непрерывные гребни скальных выходов,

а с востока - лес. Короче, для древнего башкирина довольно безрадостная картина. А вот мы - туристы и прочая нечисть - так и "прёмся" от этих скал.

Склоны Горного Ущелья и хр. Яманкая - это колыбель и полигон магнитогорского альпинизма, горного туризма, скалолазания и спелеотуризма. Здесь воспиталось не одно поколение альпинистов и туристов, в том числе и чемпионы РСФСР, СССР, России, восходители на Джомолумгму, Аксу, пик 4810, Фицрой и тд и тп. В 70-х, 80-х гг. у каждой секции были свои любимые скалы, где каждый выходной они проводили тренировки, соревнования (обычно это было весной, т. к. летом все разъезжались по походам). Так, на Чёртовом Пальце и Огурце тренировались альпинисты, горные туристы облюбовали Замок, на Куропатке занимались горные туристы Дома Пионеров, спелеологам приглянулся Замок с Камином.

Южный склон (гребень) Яманкая порос степной травой и мелким кустарником, тут и там выходы скальных пород. Прямо по гребню идёт тропа, маркированная на камнях белой краской. По этой тропе в последние годы в июне проводится забег на вершину. Длина трассы 1,5 км, набор высоты 320м. Примерно на половине пути до вершины находится скала Куропатка (13)

. Сама вершина с западной стороны представляет собой лиственничное редколесье, а с восточной обрывается 40-метровой скалой, называемой Замок. Хотя некоторые и её называют Куропаткой. На вершине второй горы хребтика Яманкая (942,8) сейчас расположена станция канатной дороги. Чуть ниже, севернее по гребню, под вершиной скала, по форме напоминающая Башмак (если смотреть на гору с озера), по которой эта гора и получила своё название. Но теперь, как мне кажется, в связи с горнолыжкой эту гору неофициально переименуют и назовут как-нибудь поромантичнее. Спускаясь дальше по гребню на север, попадаешь на Башкирский Перевал (14). А исконные башкирские названия этих вершин (Замок и Башмак) – Малый и Большой Карауыл-таш – здесь зажигали сигнальные огни при приближении киргиз-кайсацкий орд. Известно, что сигнал передавался «по этапу» с вершины Оло-Отасы-тау (ныне гора Магнитная), затем гора Кирса, гора Мулдак и далее на горы хребта Яманкая – Карауыл-таш.

.

Западный склон Яманкая, большей частью крутизной 35-55°,обрывается в ущелье сплошными скальными выходами.

Яманкая отделён от Крыкты-Тау глубоким ущельем речки Курузяк, именуемым в народе Горное Ущелье Устье ущелья находится в трёх км от банновской дороги, здесь уже долгие годы стоит пионерский (детский) лагерь "Горное Ущелье", доехать сюда можно по асфальтовой дороге на машине или маршрутке.

Ширина ущелья чуть выше лагеря составляет метров 400, а глубина около трёхсот. Крутизна склонов правого (орографически) борта - 30°, а левого (западный склон Яманкая) и того круче. Очень красиво здесь в период цветения черёмухи. Если идти вверх по ущелью от лагеря, то на протяжении трёх километров идёт набор высоты от 540 до 780 метров над ур. моря. Затем у скалы Слоники ущелье раздваивается надвое - на запад и на север (11). Восточный борт ущелья крут (хр. Яманкая), скалист и гол, здесь хорошо просматривается горная складчатость. Западный борт (хр. Крыкты) чуть более расчленён логами, на южных экспозициях их склонов лес отсутствует, все поросло травой и кустарниками. Здесь же и находятся главные скальные полигоны магнитогорских спортсменов - скалы Чёртов Палец, Баба и Огурец. В первой половине дня их можно увидеть с площади у лагеря. В другое время, конечно тоже, но просто утром тени отчётливее и скалы более заметны на склонах.

Чтобы попасть в ущелье надо просто обойти лагерь с востока вдоль забора (по тропинке), перейти по плотинке Курузяк и вы оказываетесь на тропе, идущей по осиново-черёмухово-берёзовому лесу. На первой же поляне отличный вид на суровый склон Яманкая и влево (по ходу движения)

скалу Чёртов Палец (башкирское название - Эбей-таши) (9). С этой же поляны на Палец и скалу Баба идёт тропка - очень крутая, кстати. Скала Баба стоит бок о бок с Пальцем и названа так потому, что в определённом ракурсе напоминает каменное изваяние скифов. Основная тропа идёт дальше вверх по ущелью. Вскоре справа ваш путь пересекает ручеёк, летом, как правило, пересыхающий, и после него от основной дорожки отходит тропка наверх, к скале Огурец, такая же крутая, как и на Чёртов Палец. Огурец - почти отвесная стена, высотой 55м (10) . Поднявшись ещё выше по склону от Огурца - сопка 1005м, называемая некоторыми туристами Курузяк.

Где-то на высоте 760м ущелье немного выполаживается и тропинка раздваивается - одна (левая) идёт мимо скалы Замок с Камином на запад, в сторону Салаватовых Гор и там, на плато сливается с карасыерской дорогой, другая (правая) пересекая Курузяк подходит к скале Слоники (другие названия Слон, Слоновий Лоб) (11). Эта скала также популярна у туристско-альпинистской братии. Названа так потому, что в определённом ракурсе напоминает голову слона.

Скала Замок с Камином (12) интересна тем, что по центру скалы проходит трещина, шириной 0,5 - 2,5 метра, вот этой трещиной она и приглянулась в своё время спелеологам.

Добраться до Слонов и Замка с Камином можно и другим путём - через Башкирский перевал, то есть перевалив хр. Яманкая по тропинке от д\л "Уральские Зори". Вкратце об этом пути. Д\л находится на второй остановке автобуса (марш. такси) в курортной зоне оз. Банное (второй, если ехать по дороге через Таштимерово). Остановка называется "Берёзки". Отсюда, перевалив чуть выше ручья небольшой лысый холм, тропа переходит по железному мостику тот же ручей. Рядом домики д\о бывшего НИИМетиза. Тут же большая поляна и забор лагеря "Уральские Зори". По поляне в сторону гор идёт грунтовая дорога, при подходе к склону превращающаяся в тропу. По тропе, набирая около 360-ти метров по высоте, вы оказываетесь на перевале, с коего и видны Салаваты, скалы Замок с Камином, Слоники и верховья Горного Ущелья.

Итак, у Слоников тропа раздваивается. Идущая на запад проходит мимо очередного прижима речки Курузяк, где весной и в первой половине лета существует каскад небольших водопадов,

далее, как говорилось, тропа вливается в дорогу, ведущую с Карасыера. С этой точки обычно ходят на Шершилтау и 1087 (15). Карасыерская же дорога, в свою очередь, тоже раздваивается. Одна идёт вниз к Слоникам (но по другой стороне Курузяка). Не доходя до Слонов - поляна - здесь раньше был коровий загон и дорога с поляны, сильно заросшая, идёт дальше по плато, постепенно заворачивая на восток, а затем спускается с хребта вниз, к Банному. Вторая - на север к истоку Курузяка на заброшенные покосные поляны, а затем, в районе горы Кусимова с плато хребта спускается вниз. Об этих лесных дорогах будет ещё несколько слов ниже.

Вернёмся к Слоникам. Идя по второй тропе, ведущей от Слоников вдоль притока Курузяка на север, попадаешь на слегка заболоченное, поросшее берёзовым редколесьем плато. Здесь тропка раздваивается. Правая идёт на перевал (перегиб), где сливается с дорогой, по которой если идти на запад, то попадёшь в верховья Карасыера (см. абзац выше), а на восток, спустившись с хребта, попадаешь к дачному посёлку Зелёная Долина, находящемуся недалеко от Банного озера (см. фото выше). А левая в верховья Водопадного ручья (Хуускан).

Ущелье Хуускан (Водопадное) и плато горы Кусимовки

Это участок хребта от ущелья Хуускан (Хыу-оскан - «Летящая вода», русские называют просто - Водопадное) и р. Анай и до перевала, соединяющего елги Аналык и Ядгар (Кандыгай).

Поперечное ущелье Хыу-оскан (Водопадное) (16) глубоко рассекает восточный склон Крыктов, врезаясь в него на 3 км. Поэтому, рассматривая хребет с озера Банное, сразу замечаешь, что оно одно из всех, видимых с этой точки ущелий, наиболее глубоко вдаётся в "тело" хребта. К устью ущелья можно подъехать на машине. Для начала надо с трассы в курортной зоне озера Банное (на объездной дороге вокруг санатория Юбиленый) свернуть на деревню Кусимово (не путать с деревней Кусимовский Рудник). Через 300 метров, на большой поляне, уходящей в сторону гор, сворот грунтовой дороги. Недалеко дачный посёлок Зелёная Долина. По грунтовке, идущей по поляне - к лесу у подножия хребта. Здесь дорога может раздвоиться - одна из них - левая - и плохо наезженная выходит на безлесый склон одного из глубокопрорезавших Крыкты логов, эта дорога переваливает на плато в верховья Курузяка и к тропе на Слоники (см. текст выше). Другая - к Водопадному ручью. У устья ущелья на небольшой полянке грунтовка заканчивается. Отсюда по ущелью Водопадного ручья идёт тропинка. Справа по ходу скалистый безлесый склон.

Внизу бурлит (летом журчит) ручей. Возле второго сужения ущелья находится водопад. Состояние водопада сильно зависит от времени года. - наиболее мощно выглядит он во время активного таяния снегов и в июне. Водопад, в общем-то, небольшой - метра 3, но для этого района его можно отнести к местным достопримечательностям. Выше тропа хиреет и в верховьях ручья может совсем потеряться. Здесь сыровато, местами заболочено, летом высокая трава, папоротники, у ручьёв густые заросли черёмухи. Если в верховьях пойти по правому (по ходу движения) логу, то можно выйти на плато горы Кусимовки – урочищу Хуускан,памятнику природы Башкирии. «Участок хр. Крыктытау с г. Кусим (1080,6 м) и вершиной 1041,4 м, представляющий собой типичные горные лесостепные ландшафты восточного склона Южного Урала» - цитата с сайта http://geomem.ru/mem_obj.php?id=12960.

А ещё к этой вершине можно пройти более лёгким, но и более прозаическим путём - по лесной дороге. На плато раньше были покосы и на них вела дорога. Она, в принципе и сейчас есть. Начинается она также с длинной поляны у подножия хребта, только идёт по другой стороне водопадного ручья. Затем в неё вливается грунтовка с Кусимово и дорога начинает подъём по открытому склону Крыктов чуть севернее ущелья. Эта дорога имеет имя собственное - Вагап*. Набрав 360 метров высоты дорога, обходя с юга скалы высотки (1041м, Вост. Кусимовка) (19), выходит на небольшие кочковатые полянки - старые покосы. С полянок можно увидеть скальный бастион вершины Кусимовка (1080,6), возвышающийся над плато на 30м. Названа эта гора, также как и деревня по фамилии первопоселенца и основателя поселения. Подъём на вершину не сложный - по расщелине, поросшей малиной. с восточной стороны скалы..

Между этой вершиной и горой Поперечной (хр. Зигальга) можно провести некоторые аналогии. Хотя, конечно же, масштабы разные. И Поперечную и Кусимовку не видно с близлежащих посёлков (к примеру, Поперечную вы не увидите с Тюлюка, а Кусимовку с Банного). На вершинах обоих хребтов - плато. Обе вершины, пупырями возвышаются над лесами.

На плато под вершиной - небольшой участок хвойного леса. В километре западнее находится Сопка Дальняя (неофициальное название), высотой около 1040м. Башкирское название – Эумэш (Аумыш), высотой около 1040м. * (17). На ней поляна и, как обычно, скальный выход.

Восточнее вершины Кусимовка, прям под скалой, на север идёт полузаброшенная тропинка. Вскоре она может затерятся. Северо-западная пикушка плато имеет высоту 1036м (неофициальное название Сев. Кусимовка) (18). На севере плато вновь постепенно разделяется на две гряды - западную и восточную. Восточная гряда, в конечном счёте, имеет длину около 16км (по гребню). На ней же находятся последние тысячники Крыктов. От западной она отделена ущельями речек Улуелга и Катауелга. Длина западной гряды 18 км, наивысшие точки - 980,2 и 873,9м.

Отдельное слово надо сказать о поперечных ущельях восточного склона хребтов Яманкая и Крыкты-Тау, которые, как известно, "имеют склонность" "разрезать" хребет на глубокие логи и ущельица. Как правило они недлинные, не больше 2-х км. Но набор высоты обычно бывает более 300 метров. И не надо думать, что можно облегчить себе путь поднимаясь наверх по дну ущельица, вдоль ручейка. А не в лоб по склону. Если южные и восточные склоны хребта открытые, безлесые, поросшие степной травой и кустарниками, то в ущельях часто царит полумрак, сыро плюс к этому колючие кусты, высокая, путающая ноги трава, скрытые в ней камни и т.д. Поэтому издавна на хребет тропы и дороги идут по склонам, практически по гребням отрогов, на которые делят восточный склон хребта эти самые логи и ущелья. И не смотря на свою неудобность, многие из этих ущельиц по-своему колоритны и непохожи друг на друга.

Итак, заканчивая траверс центральной части Крыктов спускаемся с плато горы Кусимовка на север. Здесь плато более-менее плавно понижается к перевалу, соединяющему истоки Аналык и Ядгар. Понижение выражено тремя гребнями, обрывающимися к седловине скалами. Спускаться надо строго на север по небольшому логу, разделяющему западный и центральный гребни. Как обычно на Крыктах, этот лог зарос высокой травой, папоротниками, шиповником и черёмухой. Спускаясь по нему, теряется 140 метров высоты на протяжении 1,5 км, до небольшого лесистого плато (20). Тут - перевальное место с востока на западные склоны хребта, поэтому здесь проходит полузаброшенная дорога, идущая из деревни Теляшево в Мухаметово. Высота перевальной точки - около 880м (но лог вливается чуть восточнее, на небольшом плато). (20) Называется перевал, также как и подходящее к нему с востока ущелье – Кандыгай («кровавая скала»).*

Несколько слов о деревне Кусимово. Основана во 2-й пол. 18 в. башкирами Тамьянской волости Ногайской дороги на собственных землях, при ключе Биксебет. В 1795 в 24 дворах проживало 123 чел., в 1866 в 45 дворах — 350 человек, ныне (2009) – 361 чел. Кусимово - родина Героя Советского Союза генерал-майора Т. Т. Кусимова, далекого потомка первопоселенца, есть его музей, созданный самими жителями, а впоследствии ставший государственным.

.

Северная часть Крыктов

К этой части условно можно отнести участок хребта от перевала Кандыгай, соединяющего речки (елги) Аналык ("мать-река"*) и Ядгар до северного окончания хребта у станции Новоабзаково. Сюда входят тысячники Кушай, Бабай и 1027, горнолыжный центр Абзаково.

Если смотреть откуда-нибудь из степи на панораму хребта, то можно увидеть большой провал, а за ним пологий горб высокой вершины - это и есть аналыкский перевал Кандыгай и следующая за ним гора 1027м. Жители Теляшево называют её Оскон - гора дикого лука.

На карте километровке высшая точка этой горы никак не обозначена, зато на склоне отмечен репер1007,2м. В верховьях ущелья Кандыгай весной также много водопадов, сливов и т.п, как и в Водопадном ущелье. Устье ущелья выглядит достаточно уютно - большая поляна, окружённая с трёх сторон горами (Крыктами и его безлесым по вершине отрогом). На поляне расположен загон для скота (на карте есть, но находится он на другой стороне ручья Аналык). Пройдя чуть дальше вверх по лесной дороге по правой (орографически) стороне Аналыка, попадаешь в небольшой горный цирк (если можно это понятие применить к крыктинскому рельефу). Сквозь деревья видно, что справа по ходу стеной возвышается склон горы 1027. Он достаточно крут, уклон составляет около 17-23°. Поднявшись до высоты 860м над ур. м. (дно цирка на высоте 680-ти метров) склон, выйдя из тени южного борта ущелья, полностью оголяется - лишь скальные выходы, степная трава и кустарники. В общем, подъём на 1027,5 с ущелья Кандыгай нелёгок, но с лихвой окупается постепенно разворачивающейся по мере подъёма панорамой Зауралья. Но можно подняться и по лесной дороге до перевального плато, а оттуда по гребню на вершину. С противоположной (северо-западной стороны) гора выглядит, как зелёный холм. Если вы идёте траверсом с Кусимовки, то подъём на 1027 по гребню с перевального плато Аналык - Ядгар несложен.

К загону в устье ущелья (и даже выше) можно подъехать на машине из деревни Теляшево. Проехав всю деревню по единственной улице на север двигаться по лесной дороге до "мостика" через ручей Ташкуш (точнее мостиком является железная труба). Затем дорога идёт южнее лысого отрога Крыктов, состоящего из холмов Арапсакан и Крепсакан, огибая с севера огромную поляну в долине ручья Сатраелга (на карте - урочище Олотайлан). Под горой Крепсакан - развалины фермы и загон, затем дорога идёт по лесу на юго-запад до загона на Аналыке. Поворот на перевал сразу после брода на еле видную на поляне колею.

Старожилы Теляшево немного по-другому, чем на карте, называют близлежащие урочища и горы. Например, аналыкское ущелье они называют Кандыгай и ручей, текущий по ущелью тоже Кандыгай (на карте он – Аналык). Лежащее северо-западнее урочища  Олотайлан ущелье называют Тукус-Карагас. Здесь находится огромная древняя лиственница с обгоревшей от молнии более ста лет верхушкой (из книги Г. И. Гончаровой «Имя отчей земли»). Гору, на карте подписанную как Крепсакан – называют Корэк-сыккан, что переводится как «лопатой расчищать»). Речка Сатраелга (переводится как «перекрёсток»), текущая по урочищу Тукус-Карагас, берёт начало под склонами горы Аулия-зиярат (гора с могилой аулии (святой)). Высота её 934,4. Эта гора и Крепсакан (Корэк-сыккан) – плечевой отрог Крыктытау, можно даже сказать плечо горы Кушай. Подымаясь вверх по ущелью Сатраелги (ущелье Тукус-Карагас) – можно достичь вершин Кушай и Бабай.

Северо-западнее горы 1027,5м лежит ущелье Улуелги. "Оло" по-башкирски - "большой(-ая)". То есть получается "большая елга" ( большой горный ручей). У истоков первого же левого (орографически) притока-родника Улуелги стоит охотничья изба (1,5 км от верхушки горы1027,5м). Как уже говорилось выше, в этом районе Крыкты-Тау разделяется на два протяжённых увала, разделённых речками Улуелга и Катауелга, причём западный увал рассечён поперечным ущельем Улуелги ещё на два хребтика. Один из них, южный, имеет макс. высоту 980,2м, западный его склон не очень крут и сильно изрезан неглубокими логами. Весь утопает в берёзовом лесе, но и очень много сосны, лишь южные склоны наиболее высоких сопок безлесы.

К сожалению, западный увал редко посещаем туристами, поэтому о возможных достопримечательностях и о ущельях Улуелги и Ядгара ничего сказать не могу.

Итак, продолжим описание траверса Крыктов. Переход с вершины 1027 по гребню хребта до горы Кушай несложен и составляет 3 км. Название "кушай" можно объяснить так: "куш" - парный, двойной, "ай" - имяобразующий ласкательный аффикс. Действительно, вместе с горой Бабай эта вершина составляет пару. Бабай (в переводе с башкирского - "старый, уважаемый, старейшина") стоит в девятистах метрах чуть восточнее. Обе эти вершины - скальные бастионы, столь типичные для Крыктов. Охраняемый памятник природы. Теляшевские называют гору Бабай – Бабай-ульген (старик (старейшина) умер).

На Кушай - Бабай можно подняться и с ущелья Сатраелги (ущелье Тукус-Карагас), что находится севернее ущелья Кандыгай. Подъём удобнее начинать от разрушенной фермы (21) и загона в устье ущелья под горой Крепсакан (см. выше). Но путь этот также труден, как и подъём на 1027 с ущелья Аналыка. А чаще всего ходят на эти вершины от ж\д платформы Горный Воздух.

Итак, вылезжи из електропоезда, идёте к лагерю, пересекаете трассу Белорецк - Магнитогорск и по дорожке, идущей по лесочку подходите к воротам лагеря. Отсюда хорошо видать просеку ЛЭП, гору Бабай и гору Хандык (936,0м) (по-русски "сундук", гора похожа на гигантский сундук, стоящий на хребте).

Гору Кушай не видно - она заслонена Бабаем. Справа от ворот - холм, на карте отмеченный как высота 561,5 м. С северо-западной стороны этого холма находится Ниязгуловский рудник. Здесь во время ВОВ добывали марганец для ММК, здесь же попутно богатое месторождение родонита. Одна из дорог огибает лагерь с севера и выходит на большую поляну. Справа-впереди - гора Крокодил (550,7м) (22), названная так в незапамятные времена пионерами "Горного Воздуха" за её сходство с лежащим крокодилом, на ней побеленными камнями выложено: "горному воздуху 55 лет". Перевалив у "кончика носа" Крокодила, дорога спускается в заболоченную долину ручья Юкали (в переводе липовый). Здесь она пересекается с ЛЭП и огибая заболоченный лес с юга и запада подходит к склону хребта. Надо сказать, что дорога эта "грибниковская" и чем дальше в лес, тем она больше глохнет. Наверх по склону уже идёт еле видная колея лесной дороги. Пешеход же может пройти болото по краю ЛЭП. Итак, подъем на верх хребта по старой лесной дороге по логу южнее гребня, идущего от Сундука. Набор высоты до перемычки Бабай - Хандык - 320 метров. А отсюда уже недалеко и до обоих тысячников.

Вершина горы Кушай состоит из трёх параллельных скальных гребешков, каждый из которых длиной от 200 до 400 метров. Высота самого низкого из них – северного – около 5м. Высота среднего – метров 10. А самый высокий – южный, имеет высоту уже 15 м. Высшая точка – бетонный тур - находится на южном гребешке

. Добраться до него не так-то просто, особенно зимой, по замёрзшим скалам. Наиболее простой вариант подъёма на вершину – с южной стороны. Здесь скалы попроще. В хорошую погоду отлично видно Ямантау, Малиновую, Кирель, Ялангас и т.д.

Для полного завершения траверса далее есть два основных варианта. Первый: через ущелье Улуелги выйти на западную гряду и по ней достичь горнолыжного курорта Абзаково. А второй – по восточной гряде, через вершину Тишикташ спуститься на станцию Мурокаево, или же, спустившись на западную сторону гряды, двигаясь вдоль речки Катауелга, выйти на полустанок Минутка (Турбаза).

Согласно первого варианта с вершины Кушая спускаемся по его западному склону, густо заросшему малиной, до лесной дороги. Эта дорога траверсирует склон гряды на высоте примерно 850 м. Дорога идёт с низовий Улуелги в её верховья. Раньше это была покосная дорога, а сейчас превратилась в охотничью – пользуются ею, наверное, лишь несколько раз в году - в охотничий сезон. Дорога, в принципе, проезжа для «Нивы». По ней спускаемся до Улуелги. Здесь наша дорога вливается в другую, идущую непосредственно вдоль речки. Затем ещё одна развилка – направо отходит такая же «охотничья» дорога под гору Сундук (Хандык, на вост. гряде) (24). Ещё метров через 300 – брод на другую сторону Улуелги. Речка делает поворот почти на 90° и, разрезая западную гряду Крыктов, выходит на простор долины Мал. Кизила. В устье ущелья, как это обычно на Крыктах, находится заброшенная МТФ. Отсюда по дороге, идущей по долине, можно достичь деревни Абзаково (15 км). Мы же в месте поворота Улуелги вновь переходим речку и начинаем подъём по безлесому, но поросшему редкими соснами, гребню на западную гряду. Первая вершина - 804,5 м. Хорошие виды на гору Кушай

, хребет Урал-Тау, гору Арвякрязь, верхушка которой торчит из-за этого самого Урал-Тау. Чуть южнее, в долине Малого Кизила возвышается гора Узунгур (830м). Траверсируем гряду дальше, на северо-восток. Следующая сопка высотой 818м, затем 831м, потом высшая точка западной гряды – 873м. Все сопки западной гряды безымянны, с традиционными для Крыктов скальными выходами, и покрыты лиственнично-берёзово-сосновым перелесками с полянками. Перепады высот между горушками небольшие. Каких-то существенных источников воды на западной гряде нет (особенно во второй половине лета). После 873м хребет пересекают две параллельные линии ЛЭП, отстоящие одна от другой на расстоянии 300 метров. Следующие в цепочке - отметки высот 857 и 805 метров и, наконец, гора 819м – станция канатной дороги горнолыжки. Отсюда можно спустится по горнолыжной трассе на горнолыжную базу или вдоль «креселки» в дом отдыха Абзаково (пешком, на лыжах или в кресле канатки). На этом траверс западной гряды Крыкты-Тау можно считать завершённым. В бесснежные времена года весь путь от Улуелги до горнолыжной базы обычно занимает 4 часа.

Несколько слов о курорте Абзаково. Сейчас это крупный центр индустрии отдыха и спорта. Включает в себя кроме горнолыжного комплекса ещё и центр биатлона, аквапарк и даже маленький зверинец, не говоря уже всяких кабаках и кафе и т.д. Длина главной трассы – 1735 м., перепад высот – 311м., всего 12 трасс и 5 подъёмников. На трёх трассах применяются установки искусственного заснеживания, трассы готовятся ратраками и поэтому сезон длится с начала ноября по начало мая. В общем, уровень сервиса в Абзаково выше, чем в Приэльбрусье, и, пожалуй, единственный минус – это короткие трассы и небольшой перепад высот. Подробнее смотри http://www.abzakovo.ru/ http://www.mgn.ru/~abzakovo/main.htm.

Основана, по одним данным, в 1745 году. Сама же деревня уже в 1795 году была самой большой из окрестных (31 двор). Стояла на речке Балагазы. Имела второе название – Тябяк. Названа по имени первопоселенца – Абзака Баимова, волостного старшины, сына Баима Кедраева (о нём читай ниже - в главе  "Вокруг хребта"). По сведениям за 1901 год в ней уже жило 703 жителя в 108 дворах. Упоминается речка Кулсугазе (нонешнее её название Кульсугады). В настоящее время в связи с развитием горнолыжого курорта село значительно подняло своё благосостояние, появилось много новых домов и даже посёлков-спутников, в основном дачных.

Траверс восточной гряды. С вершины Кушая выходим к горе Хандык. С западной стороны она полога и неприметна, а с востока – обрывается скалами, которые и придают этой горе форму сундука. Перед этим встретится старая дорога, которая поднимается на хребет из долины ручья Юкали (24). Восточный склон гряды в этих местах относительно крут (перепад высоты до подножия составляет 400м), а западная сторона, судя по карте, представляет собой амёбовидное плато высотой в среднем 960м. Одна из вершинок этого плато имеет название Мал. Караташ (965м). Траверсируя далее, надо придерживаться восточного склона хребта, чтобы не заблудится в лесистых холмах плато. Вскоре пересекаем две линии ЛЭП. Между ними в логу, чуть ниже по склону есть ручеёк. Гряда в этих местах меняет направление с северного на восточное, изгибаясь небольшой дугой вокруг болотистой долины елги Юкали. Восточная часть амёбовидного плато (неофициальное название – плато Мал. Караташ) – две небольших скальных гряды, видимые, в общем-то и с Кушая. Одна из них на карте помечена как высота 966м. К востоку от скал на гряде понижение, потеря высоты около 120 метров. Это место можно считать перевальным между пересыхающими притоками речек Юкали (с юго-юго-востока) и Катауелга (с севера). Вода, кстати, в пересыхающих ручейках есть.

Следующая вершинка – отметка 925м. в народе называемая Три Сестры. Когда-то, может быть ещё в 50-х годах, после основания п/л «Горный Воздух», появилась легенда, придуманная, наверное, специально для пионеров. Она связала воедино названия близлежащих гор. Совершенно не помню сути легенды, но что-то вроде того что: «… у одного бая было три дочери. Пришёл к нему свататься (а может войной пошёл) другой хан. Сёстры не хотели идти замуж (а может опасаясь плена) и спрятались от хана в сундук». Что дальше было, не помню. Может кто–то их спас, но дело кончается тем, что все они превращаются в горы. Бай-отец – в гору Бабай, сундук в гору Хандык. Ну, три сестры, понятное дело, а нехороший хан оказался трусом и превратился в гору Куркак (что в переводе с башкирского действительно трус), и, типа, так он испугался, что, убегая, потерял тюбетейку, которая превратилась в гору Тишикташ. По своей форме эта гора напоминает остроконечную шапку. И сейчас все называют эту гору не иначе как тюбетейка, а название Тишикташ осталось лишь на карте и переводится оно как «дырявый камень» - на скалистой вершине горы три каменных плиты сложены в виде дольмена. Г. И. Гончарова, опросив жителей деревни Теляшево, выяснила, что Куркак - "гора боязливого духа". 

.

Следующая сопка – 899м. на ней ещё сохранилась геодезическая вышка. Потом сброс почти 100 метров и небольшая скалистая вершинка, затем опять сброс до 764 метров к перевальчику, по которому идёт «грибниковская» тропка со станции Мурокаево в долину Катауелги. В ручьях, которые берут начало в ложках с зап. стороны перевала воды нет большую часть лета и осени. Набор высоты во время подъёма с перевала на вершину Тишикташ (Тюбетейка) – 80 метров, так как высота этой вершины – 841,1м. Вершина Тюбетейка, также как и часть её склонов – голые, поэтому отсюда прекрасные виды на Куркак, на Зауралье и на горы вплоть до Ямантау и Иремеля.

Если спускаться с Тишикташа по логу ручья Караелга на север, то можно попасть к скалам, среди туристов-альпинистов называемым «Бухенвальд» (25). Они тоже когда-то были скалодромом. Названы так потому, что в этом месте склон лога обнажается огромными каменными плитами, ну и, типа, стена идеальна для расстрела узников Бухенвальда. Идя далее вниз по ручью выходишь на автотрассу.

С Тюбетейки можно спуститься вниз, к ручьям-притокам Катауелги и выйти потом к ж/д полустанку Турбаза (Минутка), или пройти далее траверсом по оставшимся верхушкам восточной гряды Крыктов. А можно на восток – к станции Мурокаево (3 км). В нижнем течении Катауелгу пересекает ЛЭП. По этой ЛЭП, пройдя болотце и перевалив небольшой холм, попадаешь на горнолыжную базу, а от неё по асфальту на станцию Новоабзаково.

К предлагаемым выше траверсным маршрутам можно добавить и такой – кольцевой ПВД- траверс западной и восточной гряд Крыкты-Тау. Маршрут выглядит примерно так: на горнолыжке оставляете на охраняемой стоянке своё авто, подъём на вершину 819, траверс западной гряды, спуск к Улуелге, подъём на гору Кушай, траверс восточной гряды до Тюбетейки (Тишикташа), далее к Катауелге, по ней до ЛЭП и кольцо замыкаете на горнолыжке. На всё уходит 13,5 ходовых часов. По Крыктам можно путешествовать и на внедорожниках и на маунтинбайках – всё зависит от вашей смелости и крутости вашей техники. В обычное (не дождливое) лето грунтовые дороги в горах вполне доступны и велосипеду и «Ниве».

Вокруг хребта

В последнее время получило развитие новое направление туризма, которое можно условно назвать «мобильно-познавательное». Это когда горожане близлежащих к горам больших городов, к примеру, Магнитогорска, Златоуста. Челябинска, Уфы и многих других, стараются провести время поближе к природе, но не «пляжно-мангальным» туризмом, а «автомобильно-познавательно-спортивным». То есть в пятницу вечером или в субботу утром, взяв с собой палатку, нехитрый туристский инвентарь, с жёнами и детьми, а нередко и с друзьми отправляются на авто в познавательную поездку по интересным близлежащим достопримечательностям. Причём не только к горам и водопадам-озёрам, но и, нередко, не пропуская достопримечательности в населённых пунктах, как-то: церкви, исторические здания и даже музеи. Это очень интересный и полезный (особенно для детей) вид отдыха. Можно только поприветствовать. Таким пытливым путешественникам будет представлен нижеследующий материал.

Хребет Крыкты-Тау и близлежащие окрестности интересен не только как горовосходительский объект, но и как общность ландшафтно-исторических составляющих. Всю совокупность этих составляющих и попытаюсь представить в описании виртуального автомобильного маршрута «Вокруг хребта».

Правда, каких-то особых «загламурено-замусоленных» достопримечательностей Вы не увидете. Важно, по-моему, само «исторически-ландшафтное» ощущение от увиденного на этом маршруте.

Абзаково и «горный проход Кыркты»

Точкой начала произвольно можно взять село Абзаково, лежащее на автотрассе Р-316 Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск у северных склонов хребта Крыкты-Тау. В селе и его спутнике - станции ж/д Новоабзаково - много небольших гостиниц и частных домов, сдаваемых отдыхающим, несколько домов отдыха и детских оздоровительных лагерей. Только, как правило, в горнолыжный сезон мест нет. Впрочем, в мои задачи не входит описание всей курортной инфраструктуры, эти сведения ныне легко почерпнуть из Интернета.

Об истории Абзакова немного написано выше. Можно добавить, что село расположено недалеко от впадения елги Кульсугады (перевод – «раб бая выкопал») в реку Малый Кизил. При въезде в село со стороны Белорецка хорошо видно лысоватую сопку 651,4м., которая называется Халмаурды (в советское время неофициально называлась «пик Пионеров»). Здесь есть могила мусульманского святого (аулии). С противоположной от дороги стороны – гора Бикамбат. Так она названа на картах или Бикембет, так называют её местные, на ней ещё находится опора ЛЭП, высота горы - 644м. Горы Халмаурды и Бикембет названы в честь полулегендарных башкордских батыров, защищавших эти земли от нападений киргыз-кайсаков. Гора 819м. – откуда начинаются горнолыжные трассы – называлась раньше Тульку-Усерген (перевод – «гора плодовитой лисы»).

В Абзаково, в своё время, в 1913 году владельцами Белорецких Заводов было организовано строительство участка узкоколейной железной дороги (новой ветки БУЖД) до горы Магнитной (на горном склоне недалеко от автомоста через Кульсугады) http://i-beloret.narod.ru/istoria4.htm. По другим данным эту дорогу начали строить в 1916 году акционеры Коломенского и Сормовского машиностроительных заводов и Петербургского международного банка, которым перешёл контроль над акционерным обществом Белорецкие заводы, принадлежащим дотоле торговому дому Вогау. Дорога так и не была построена в связи с первой мировой войной и последующими за ней известными событиями. Вот ещё информация, касаемая узкоколейки: конец лета-осенью 1917 года «приступлено к земляным работам по строительству железной дороги Белорецк-Магнитная» (в каком именно месте не указано). И ещё: «3 августа 1918г. На заседании СНК РСФСР обсуждался вопрос о выдаче авансов по смете ВСНХ РСФСР на постройку узкоколейной железной дороги Белорецк-Магнитная». Обе цитаты из книги А. Г. Дегтярёва «Легенды и были горы Магнитной».

Абзаково со старых времён находилось в одном из ключевых мест Зауралья. Недалеко отсюда река Малый Кизил горным проходом выходит на степные просторы. Именно этим проходом происходило сообщение глубинной горной Башкирии (и нет сомнений, что и ранее) с Зауральем. Именно здесь в 18 веке проходила дорога, по которой на Белорецкие заводы казаки, местные «башкирцы» и жители Ломовки возили руду с горы Магнитной. Здесь должна была пройти узкоколейка, а прошла в конце 60-х железная дорога широкой колеи Магнитогорск-Белорецк. Настоящего названия этого горного прохода я не знаю, поэтому условно буду называть его «Кыркты» - «перерубленный».

Между Абзаково и Новоабзаково есть ж/д переезд, который ведёт на каръер. На этом карьере добывают сверхпрочный щебень с вкраплением бария, который используется, в частности на строительстве атомных электростанций. Вот этот факт (ключевое слово АЭС), а также «логическая» цепочка из  слов "барий"-"радий", «радиация» (раз АЭС – значит что-то радиоактивное», «Ямантау» (закрыта из-за урана!!!), «приезд Путина на горнолыжку Абзаково» и послужил возникновению «народной молвы» о  связи этих путинских поездок с подземным городом в Ямантау и даже о подземном «метро» между Абзаково и Ямантау.  «Тайная база российского правительства обнаружена в горах Южного Урала, неподалеку от горнолыжного центра «Абзаково», куда зачастил президент РФ Владимир Путин» - в мае 2007 года появилась такая заметка на сайте УРА.ру, а затем была перепечатана «Ленинградской правдой» (http://www.lenpravda.ru/today/253338.html). Вот так вот, с помощью  радио ОБЗ («одна баба сказала»), из факта типа «щебень для АЭС» и нескольких манипуляций «жёлтогорячими» темами  рождаются громогласные "разоблачительные" «журналистские расследования».

Итак, двигаясь из Абзаково в сторону Магнитогорска и минуя станцию Новоабзаково, затем, проехав заправку, перед мостом через Кизилку, вы оказываетесь на незаметной развилке. Асфальтовая трасса уходит новым путём (построена в 2002г.) через небольшой перевал между горой Ямантау (719м) и отрогом Тишикташа, а грейдерная дорога, (старая трасса, бывшая ранее главной и единственной) не пересекая реку, параллельно железной дороге идёт по местам древнего пути. Дальше река и обе дороги (грейдер и ж/д) на протяжении почти пяти километров идут узким горным проходом (ущельем) между северным окончанием восточной гряды Крыктов горой Баргуд (650,3м.), Ямантау (719м) и отрогами Куркака (607,3м) и Балакайтюбе (548м). Название «Балакай» с тюркского можно перевести как «крепкий ребёнок». «Тюбе» - холм, гора. То есть этот скалистый отрог горы Куркак – крепкий ребёнок, «крепыш», «сын» горы Куркак. В этой точке (под скалами Балакайтюбе) от уреза воды до вершины горы около 100 метров по высоте. Ущелье сужается до 300 метров! Железная дорога же по мосту через реку уходит на склон горы Ямантау. Сие место (ущелье) неплохо обозревать и из окон поезда и из автомобиля. Склоны Куркака голы и скалисты, юго-восточный склон Ямантау тоже скалист… Неплохо, конечно же, остановиться и побродить по окрестностям с фотоаппаратом. Таких мест, где в подобных теснинах проложены «пути сообщения», на Юж. Урале не так уж и много.

Есть все основания считать, что последняя часть эпоса «Урал-Батыр» была создана башкирами Зауралья. В ней рассказано о создании рек сыновьями Урал-Батыра. Причём, касается она в основном истоков рек восточной экспозиции Уральского хребта – Белой, Урала, Нугуша, Сакмары... Фигурируют горы, в которых угадываются Бакты, Иремель, Крыкты. При прочтении эпоса чувствуется, что последняя часть несколько обособленно стоит по отношению к первым частям. Возможно, что она добавлена позднее, когда башкиры уже обжились на Южном Урале. В 1910 году М. А. Бурангулов записал эпос от двух сэсэнов-кураистов: Габитаиз аула Идрис и Хамита Альмухаметоваиз аула Малый Иткул (ныне Баймакский район Башкортостана – восточное Зауралье). Представления древних предков башкир об Иремеле, как почитаемой горе, по-видимому, тоже сформировались в Восточном Зауралье. В книге А. И. Дмитриева «По тропам Южного Урала» представлено видение автора о первых столетиях жизни башкир в степях Зауралья. Вот что он пишет: «Иремельский горный массив из степей Зауралья виден издалека. В любое время года, зимой и летом, он привлекает к себе взоры… В любую погоду - и в ясный солнечный день, когда вершина Иремеля видна особенно далеко, и в пасмурный, когда она клубится тучами, - всегда невольно смотришь на этот горный массив… Всё, что случалось в жизни башкир, связывалось с Иремелем. Туда уходит на ночь солнце и оттуда возникает его первый утренний луч [имеется ввиду облеск зари на белых курумах вершины]. Если же вершина заклубилась белыми тучами и молнии начали огненными мечами сечь гору - жди в степи благодатных дождей… У башкир сложилось представление, что всё это происходит неслучайно – там на вершине Иремели, живут боги». Именно взгромоздившись на священную гору Иремель (от которой зависела вся жизнь древних башкир, как они думали, и которую они считали началом всех начал) и изловчившись, Идель прорубил ущелья, по которым реки смогли пробиться на равнины, где поначалу и обитали башкиры. «Ущелье, которое образовалось от того, что Идель рассек гору мечом, стало называться Кыркты» (эпос Урал-Батыр). Не случайно ли здесь, между Куркаком и Крыктами, расположена гора Ямантау (719м)? «Плохая, злая» гора, преграждавшая путь реке? Хотя, конечно, можно и оспорить эту версию происхождения названия данной горы Ямантау – может всё и прозаичнее – просто «гора с плохими склонами, малопригодными для пастбищ». Не этим ли ущельем и не на эту ли зауральскую равнину ушли от преследователей герои башкирской легенды Акман и Тукман? «С трудом, путая следы, им удалось скрыться и выйти в Зауралье. Но там их поджидали враги. Это было ранней весной, когда снег то таял, то замерзал. Начались сильные бураны. У беглецов кончились продукты, негде было им укрыться и передохнуть: голая степь, невыносимый буран. Акман, Токман и их боевые спутники, голодные и измученные, замерзли.» (Башкирское народное творчество. Предания и легенды. Том II, Уфа, Башкнижиздат, 1987).

Вот так, насладившись горными красотами ущелья «Кыркты» и, вкусив эту красоту под историко-легендарным «соусом», Вы выезжаете в степную часть маршрута, предполагаемую как один из первых районов расселения башкирского народа.

Край озёр и яшмы

Сразу же на выходе из теснины расположено село Муракаево. Муракай - прозвище, по-видимому, произошедшее от казахского «мура» -«наследие» с тюркскими уменьшительным суффиксом «кай». Муракай - буквально означает «преемник» (вариант – крепкий наследник). Возможно, так звали единственного ребенка в семье.

Муракаева (Муракова) деревня в 1795 году состояла из 26 дворов, а уже в 1866 году имела 409 жителей и мечеть. Вообще, большинство башкирских деревень (как тогда они именовались русскими чиновниками), «возникло» в 30-40-х годах 18 века. Но это вовсе не значит, что они так разом все и «повылезали» как грибы. Просто проводившиеся в те годы переписи (ревизии) зафиксировали башкирские зимовья (аулы) на бумаге. И, зачастую, фиксировали эти деревни-аулы по именам старшин аулов. А уж сколько эти зимовья до этого стояли на этих землях - ныне не ведомо. Возможно, что поначалу аулы меняли своё место дислокации и были более мобильны (так как люди жили в юртах). Но, по-видимому, после основания Оренбуржской экспедицией крепостей на границе с киргиз-кайсаками, когда вероятность набегов «воров» значительно уменьшилась, стали придерживаться одного места. Этому способствовали и царские указы, всячески стремившиеся упорядочить номадические стремления своих «инородных» подданных и планомерно ограничивавшие башкир в их поначалу просто «ясачных» правах, на основе которых они и присоединились к Московскому Царству. Многочисленные башкирские восстания конца 17 – первой половины 18 веков жестоко подавлялись. Пассионарность башкир снижалась. Оставшимся в живых приходилось подчиняться непривычным им новым порядкам. Кстати, число жителей многих деревень практически не меняется веками. На сегодняшний день числится в Муракаево порядка 300 человек.

Юго-восточнее отрога Куркака Балакайтюбе стоит одинокая гора Большой Бала (527,3м). Бала – по башкирски ребёнок. Возможно, что эти две горы (да и Куркак-отец) связаны какой-либо местной легендой.Между ними лежит Муракаевское болото. Точнее говоря, это просто немного заболоченный лес. Безлесые остепнённые склоны Куркака круто уходят вверх. Нижняя часть склона, прилегающая к Муракаевскому болоту, называется урочище Нурук. Отсюда, с Муракаева, можно совершить восхождение на вершину горы Куркак (перевод названия - "гора боязливого духа"), кстати, эта гора – тысячник, её высота 1008,8м. От подножия до вершины 550 метров по вертикали. Идти лучше всего по гребню Балакайтюбе. По мере подъема разворачивается завораживающая картина окружающих просторов – степи Зауралья, со всё более уменьшающимися по мере подьёма невысокими хребтиками, вдали – дымный Магнитогорск, рядом зелёной стеной - Крыкты-Тау. Особенно хорошо совершать восхождение в начале мая, когда уже появилась зелёная трава и первые цветы.

Едем дальше. Вблизи от Муракаево стоит деревня Еникеево. Она значительно моложе остальных. Основана выходцами из соседней деревни Балапаново в 1833 году. Недалеко от дороги, параллельно ей, петляет речка Кизилка. Продолжая, тему узкоколейки можно дополнить цитатой из книги Г. И. Гончаровой «Имя отчей земли», где упоминаются «…бараки станции Еникеево, появившиеся в 1914 году в связи со строительством железной дороги Магнитная – Белорецк у горы Бэлэ-тау» (Бол. Бала). Возможно, что узкоколейка должна была пройти немного не там, где проходит железная дорога сейчас, и Еникеево, наверное, должно было стать станцией.

Ещё один небольшой горных проход – между остепнённым хребтом Кутантау (так он подписан на картах и Котан-Тау, гора-жилище, как называют его местные) и его южным орографическим продолжением горой Арантау (гора – стойло, 599,9м.) *, и Вы въезжаете в следующее поселение – Баимово. Интересна история, связанная с этим селом, изложенная на сайте ufagen.ru: «Деревня носит имя старшины Кубелякской волости тархана Баима Кедраева. Его дед Турмамбет Ялтиков был князем. 15 мая 1755г. в Бурзянской волости началось восстание, распространившееся по всей Башкирии. Неплюев для подавления его направил несколько полков. Командиру одного полка Исакову было приказано "в жилищах бунтовщиков корень находить и искоренить". Служивший по наряду в Кизильской крепости Баим тархан Кедраев был пойман Исаковым. Исаков считал башкирского старшину "секретным волком", дважды пытал его. Баим тархан был "бесчеловечно изломан". Так расплатился преданный царскому правительству старшина, награжденный за "верность" саблей». В годы пугачёвского бунта «… старшина Баим Кедраев, несмотря на знатное происхождение, вспомнив свои обиды, встал на сторону повстанцев… был назначен судьей Башкирии» (http://ufagen.ru/places/abzelilovskiy/baimovo.html). Но и это ещё не всё! Баим Кедраев был тем самым рудознатцем, который «… В 1740 г. показал штейгеру Маркову и переводчику Роману Уразлину местонахождение железной руды на горе Атач (Магнитной)»! По другим данным, в статье «Горная власть и башкиры в 18 веке» утверждается, правда что «… в августе 1738 года не один, а сразу трое жителей Каратабынской волости обьявили Татищеву о железорудном месторождении, впоследствии ставшем известным как «магнитогорское». Сын Баима Кедраева Абзак основал Абзаково.

Село расположено на реке Малый Кизил, в том месте, где она ещё раз прорывается между двух невысоких увалов Шайхидин и Сунгурдук (Сонгордок – можно дословно перевести как «гряда невысоких гор» *). Место весьма примечательное – река окончательно выходит на степные просторы из предгорных увалов, и как раз таки здесь, на выходе, словно заплот, запирающий этот первый со стороны степи горный проход, стоит деревня. Наверное, не зря Баим Кедраев выбрал это место под постоянное зимовье. В округе довольно много топонимов, как-либо связанных с военными столкновениями с киргиз-кайсаками. Например: Кан-тюбе (кровавый холм), Караул-тау, Казах сиреуе (казахское войско), Яугасты (войско отступило), Утясык (сквозной проход) *… Сигнальные огни, извещающие о приходе кочевников-казахов, зажигали на горах Оло-Отасы-тау (Атач, Магнитная), Кирсинснской сопке (483,3м.), горе Мулдак у озера Солёное, Арантау, Караул-Таш (хр. Яманкая).

Всё - заканчиваются предгорья и начинается озёрный край. Первое озеро, лежащее неподалеку от Баимово – озеро Малое Улянды и следующее за ним озеро Северное Улянды (улянды – «травянистое»). Дорога несколько километров идёт вдоль берега озера. Раньше, в советские времена, когда доступ к топокартам был ограничен, в народе происходила путаница с названиями близлежащих озёр. Из-за того, что на берегу Сев. Улянды находилась станция Ташбулатово, то и озеро это называли зачастую «Ташбулатовским». На южном берегу озера на месте бывшего пионерского лагеря «Озерное» ныне расположен «Динопарк» (http://parkdinozavrik.ru) и платный пляж – неплохое место для отдыха с детьми (работает, правда, только летом). Здесь же и станция ж\д Ташбулатово и наша «индейская» дорога вновь вливается в асфальтированную трассу Белорецк-Магнитогорск . Кстати, до 2002 года асфальтового участка Ташбулатово- Новоабзаково не существовало и описанный выше участок и был этой самой трассой Р-316. Ох, и мучались же на нём автомобилисты! Ей богу, не до красот и историзмов было - гляди в оба! Очень уж, сейчас по прошествии лет мягко говоря, была «убита» эта дорога. Налево после ж\д переезда автотрасса уходит в Магнитогорск, направо на озеро Банное и Белорецк. Следуя предложенным маршрутом «Вокруг хребта» едем на озеро Банное. Трасса плавно изгибаясь приводит к развилке. Неплохие виды на хребет Крыкты и горнолыжный центр (ГЛЦ) «Металлург». Зимой трасса в вечернее время освещается и видна за многие километры, придавая какой-то своеобразный нюанс окружаюшему пейзажу. При подъезде к «банновской развилке» открывается, казалось бы, один и тот же пейзаж. Но сколько раз замечал, что в силу каких–то причин - экспозиции освещённости, сочетания переднего, среднего и заднего планов, их «цветового решения», зависящего от времени года и времени суток – создаётся невероятное количество разнообразных фотографических решений создания пейзажной композиции этого места.

На развилке – комплекс придорожного сервиса – заправки, кафе, банный комплекс. Сворачиваем с Р-316 и едем к следующей деревне – Ташбулатово. Слева - совсем безлесый коротенький хребет Юмургыр, нижние склоны которого уже застроены новыми домами. Ташбулатово – ныне один из посёлков «банновской курортно-дачной агломерации» - находится на берегу озера Карабалыкты (в переводе с башкирского – «линёвое») – ещё одного из озёр Яшмового Пояса. Про Яшмовый Пояс и связанные с ним исторические и геологические «интересности» и о близлежащих достопримечательностях было рассказано в соответствующих главах ("Крыкты-Тау. Яшмовый пояс, озеро Банное и другие", "Хребет Яманкая и Горное Ущелье", "Ручей Хуускан (Водопадный) и плато горы Кусимовки"). Можно остановиться, искупаться на любом из трёх озёр. Прогуляться по склонам гор Кутукай и Юмургыр, где можно обнаружить многочисленные выходы яшмовых пород. К тому же, отсюда неплохие панорамные ракурсы на озёра и Крыкты-Тау. Прокатиться в гондоле канатной дороги на вершину хр. Яманкая и даже совершить небольшой радиальный выход к скалам и водопадам (действующим, правда, только весной и ранним летом) в Горное ущелье и урочище Хуускан (Хыу-оскан, «Летящая вода» *).

Покидая курортную зону движемся по трассе Банное – Таштимерово- Магнитогорск. Слева – безлесый хребет Каранъялык (Сумрачный хребет, название связано с чудовищем Мауызды), справа – склоны Крыкты-Тау. Здесь довольно-таки красиво в золотую осень. В прижиме между Каранъялыком и хребтом Туповар (Тапыуар-тау *) по мосту переезжаем полусухую речку-елгу Каран (Незамерзающая *). Эти невысокие хребты - звенья одной орографической предгорной цепи, куда входит ещё также длинный увал Курятмас (можно переосмыслить перевод как «гора, где не живут тетерева»). Высшая точка этого протяжённого увала находится южнее и называется гора Турпай (750,3м). В среднем же его высота порядка 620 метров (200 метров от подножия).

Ещё один взлёт дороги на отрог увала Ташты-Курятмас (Каменный Курятмас) и - мостик через речку Янгелька, речки вытекающей из озера Банное. Гидроним происходит от тюркского мужского имени Янгил, Янкиле — «счастье пришло». Янгелька – одна из крупных рек Зауралья (длина 73 км.), приток Урала. Если свернуть здесь с трассы налево на грунтовку, то можно проехать до истока Янгельки. Дорога пролегает меж двух невысоких увалов. Западнее, между Каранъялыком и увалом с вершиной Багыштау, (565,5м) лежит не менее уютная долинка с двумя небольшими озерцами – одно из них носит имя Хюлюктыкуль. Если же взгромоздиться на небольшой увал правее (по ходу и левее орографически) Янгельки, то в окрестностях точки 53°31'52"N   58°39'56"Е можно обнаружить несколько невысоких курганов и неглубоких ям (возможно, это остатки Елимбетовского марганцевого рудника, разрабатывавшегося в ВОВ наряду с Ниязгуловским и Кусимовским). К сожалению, самому мне это место осмотреть не удалось, но ни для кого не секрет, что Яшмовый пояс богат многочисленными памятниками первобытной эпохи и эпох бронзы и железа. К примеру, кроме упоминавшихся выше стоянок на озёрах Яшмового пояса, в разное время были обнаружены курганы различных периодов. В частности, у Муракаево (стратегически важная точка у горного прохода) – 11 курганов (!). У Баимово - 8 курганов, вблизи близлежащих деревень Елимбетово, Михайловка, Теляшево, Биккулово, Таштемирово, Ново-Балапаново и других - в общей сложности обнаружено порядка 30 курганов.

Проезжаем деревню Елимбетово (возникла в начале 19-го века, на карте 1875г – Ялимбетева) и через 500 метров после заправки вновь сворачиваем налево, на грунтовку, чтобы посетить ещё одно озеро – Щучье (Суртанды). Озеро лишь на 20 гектаров меньше Банного, и оно, в какой-то мере может быть менее «фотогенично» (на любителя), так как находится в степи, и большая часть его берегов заросла камышом. Но ввиду того, что оно не так глубоко как Банное, вода в нём значительно теплее. Известно в узких кругах своими стоянками древних людей – изготовителей орудий труда из яшмы и кремня. Кстати одна из них (раскопанная и изученная) «Суртанды VIII», расположена на юго-западном берегу озера Щучье на небольшой возвышенности в 55 метрах от берега. Всем интересующимся каменным веком на Южном Урале советую прочесть: http://gym1505.ru/posle-urokov/nauka/arkheologicheskii-muzei/ekspozitsiya-muzeya/kamennyi-vek

Посетив озеро, вновь возвращаемся на трассу. Через 2,8 км после сворота на Суртанды следующее село – Таштимерово. Здесь сворачиваем направо на Абзелилово и далее на Аскарово. Через 8 км после сворота в Таштимерово – развилка на Салаватово, свернув и проехав село насквозь, можно добраться до водопада Могак (читай выше). В Кужаново, съехав с трассы – посетить урочище «Ултык-Карагас» с кужановскими лиственницами (53°26'48"N   58°31'32"E). Ещё этот район интересен с гидронимической точки зрения. Две речки – Могак и Кужановский Могак у Салаватово сливаются в одну – Могак, а затем, через километр вновь разделяются на две – собственно Могак и Мусык.

После Кужаново дорога идёт параллельно хр. Курятмас. Этот невысокий (100-150м. от подножия) хребет в последние годы стал интересен дельтапланеристам и парапланеристам. Склоны его открыты и круты, у подошвы зачастую расположены пашни, которые днём нагреваясь, создают нужные спортсменам воздушные потоки.

Дорога живописна – берёзовые перелески, горы и увалы, склоны коих летом богаты клубникой. И вот уже скоро Аскарово – центр Абзелиловского района. Деревня основана в 1729 году. И уже в 1865 году стала центром волости (Тамьян-Тангаурской).

Как вариант маршрута можно рассмотреть и такой – в Таштимерово не сворачивать с трассы, а ехать дальше к солёному озеру Мулдаккуль (чем оно примечательно читай выше), затем на окраине села Красная Башкирия свернуть на аэропорт и далее на Аскарово. Этот крюк позволит кроме Мулдаккуля посетить ещё одно крупное озеро – Чебаркуль (тёзку знаменитого «метеоритного» озера). Чебаркуль (встречаются также названия Чеваркуль, Сываркуль, на карте 1875г - Саварькуль) - проточное озеро, в него вливается и снова вытекает река Янгелька. Среди магнитогорцев известно также как «озеро Давлетка» и знаменито как место хорошей рыбалки. На северном берегу, недалеко от впадения Янгельки на высокой 20-метровой скале, находится мезолитическая стоянка "Янгелька", исследованная в 1966 году Г. Матюшиным (подробнее в книге Г.Матюшина. Археологический словарь, 1998 г).

После Давлетово проезжаем Кушеево и переваливаем хребтик-увал Курятмас (высота 546м). С перевальчика открывается панорама села Аскарово и окрестностей. После степных просторов и полей местность изменилась – стала более гористой и лесистой, что немного разнообразит восприятие. Аскарово – по сути уже небольшой уютный городок. Надо сказать, что многие башкирские деревни, встреченные на нашем пути, выглядят довольно опрятно. Многие палисадники и ворота выкрашены и украшены миниатюрами и даже целыми картинами. Можно даже сказать, что в оформлении заборов и дворовых ворот выработался свой особый колоритный стиль. Поначалу он кажется каким-то нарочитым и наивным, но потом приходит понимание, что это-то и есть истинное «народное творчество», «фолк». Увидав подобное где-нибудь в глубинке Щвейцарии или Норвегии, мы умиляемся: «Ах, как непосредственно и талантливо!». В какой-то момент путешествия вдруг приходит осознание: « Всё-таки жива российская глубинка! Не всё так мрачно в российской деревне, как пытаются подать урбанизированным «цивилизованным» жителям больших городов «творческие интеллигенты», типа Никиты Михалкова. Крепость и сила России именно здесь, «на селе», а не в развращённых и отравленных ржой гламура и погони за успехом стойбищ «беличьих колёс», гордо именуемых «города».

За хребтом

После Аскарово начинается подъём в горы. Сначала небольшой взлёт через увал Аюкар и дорога спускается в горный проход к реке Большой Кизил. Этот горный проход называется Кыхык *. Здесь крупный приток реки Урал Большой Кизил «отсекает» Крыктытау от хребта Ирендык. Склоны ущелья поднимаются ввысь на 300 метров. Почти в самом прижиме - мост через Кизилку и затем развилка. Левое шоссе уходит на юг, к озеру Талкас. Нам же, завершая маршрут «Вокруг Крыктов», на запад, а затем после ещё одного моста - на север, мимо мраморного карьера в деревню Рыскужино. Едем долиной Большой Кизилки. Постепенно происходит переход из количественного в качественное и ты вдруг осознаёшь, что из степо-лесной зоны ты уже оказался в «лесо-полянной». Широкая долина, лежащая между Крыкты-Тау и Урал-Тау с увалами покрытыми берёзами, сосняками, лугами и полянами, все эти просторы создают особое настроение, спокойствие, умиротворение и тихую радость, наполненную неосознанными светлыми нюансами.

Проезжаем деревни Рыскужино, Амангильдино, Утяганово, Саиткулово. Через три километра после Саиткулово – развилка. Правая дорога уходит в аппендикс к сёлам Бурангулово и Искаково, а главная – на Серменево, Белорецк и Уфу. Ну что ж, для обладателей «неподготовленных» автомобилей в этом месте кольцо маршрута «Вокруг хребта» можно считать законченным. Дальнейший путь до Серменево, я уверен, принесёт не меньше эмоций – ибо эта автотрасса одна из колоритнейших на Южном Урале, особенно в Золотую осень. Хотя в сухой, недождливый сезон завершить кольцо до Абзаково вполне реально, особенно на вазовской классике. Дело в том, что в Бурангулово асфальт заканчивается и далее после Искаково на север идёт грунтовая лесная дорога. Нельзя сказать, что дороги «совсем уж нет». До хутора Салават (Салават-Совхоз) доехать очень даже реально, так как после Искаково дорога идёт по многочисленным покосам и трудности представляют только некоторые броды.

Итак, решившимся - дальнейшее описание. В Бурангулово неплохо бы посетить ботанический прамятник природы – бурангуловскую старовозрастную лиственницу. Возраст её – 440 лет, длина охвата ствола – 5,1 м. Можно даже совершить радиалку -восхождение на главную вершину Крыктов – гору Караташ (1118м.). Описание смотри: «Крыкты-Тау. От Караташа до перевала на хутор Салават (Салават-Совхоз)». Расстояние – примерно 10 км в одну сторону. Едем 2 км до Искаково.

Дорога из Искакова по полю идёт на север параллельно Кизилке. После деревни, через километр – первый брод через ручей-приток, местность по большей части открытая и ещё через 2,6 км. широкий брод через Кизилку. После брода – тройная развилка. Держаться правой или центральной (лучше центральной) – они обе приведут к ЛЭП, пересекающую наш путь практически перпендикулярно. Это ЛЭП-500 Смеловская-Бекетово. Её пересекаешь когда делаешь траверс Крыктов от Караташа до Шершилтау, там, в глубине хребта её провода красиво нависают над логом елги Давлетлика (см. Крыкты-Тау. От Караташа до перевала на хутор Салават (Салават-Совхоз)). Большие поля закончились и дорога идёт по узким полянам общим направлением на север и через 1.6 км. - брод через Кизилку. Этот брод практически проходит по месту слияния двух речек Большого Кизила (здесь уже совсем маленькой речушки, но заметьте – только в середине лета), и Давлетбики. Дорога дальше идёт вдоль Давлетбики. Вскоре поляна расширяется. Отсюда уже видно вершины Шершилтау. И на следующей большой поляне, в точке 54°34'18"С   58°25'47"В - «перекрёсток» лесных дорог (порядка 6 км. от ЛЭП). Здесь вливается перевальная дорога с Карана и на север отходит второстепенная покосная дорога. Нам на восток – через лесопосадки. Через 2 км – огромная поляна. На ней-то и стоит хутор Салават. Салават-Совхоз был организован в 1929 году, до этого хутор назывался Аумыш, второе название Алсынбай *. Сам хутор Салават интересен тем, что здесь находятся истоки двух крупных рек Юж. Урала – Бол. и Мал. Кизила. Итого от Искаково до Салават-Совхоза порядка 14-ти километров по неплохой, в общем-то, лесной дороге, окружённой не заброшенными покосами.

С салаватовской поляны прекрасный вид на Салаватовы Горы (цепь вершин Шершилтау 1061,0 – 1108,7 - 1087,2 - 1043,7). Подробнее см. «Крыкты-Тау. От Караташа до перевала на хутор Салават (Салават-Совхоз)». Можно совершить радиалку для восхождения на одну из этих вершин. Отсюда, от Салавата, «основная» дорога идёт на запад, переваливая Урал-Тау, до Узянбаша. После отворота к домикам хутора – бродик через хилый ручеёк – Большой Кизил. Исток его недалеко. По северному краю салаватовской поляны течёт уже ручей-исток реки Малый Кизил. Расстояние между истоками этих двух крупных рек, «отрубающих» с севера и юга Крыкты-Тау от других хребтов, порядка одного километра.

С поляны до Мухаметово, что уже недалеко от Абзаково, идут две дороги. Обе они ещё менее проезжи чем дорога сюда от Искаково. Первая от отвилки к усадьбе хутора прямо на север, через небольшой бродик через Мал. Кизил. Идёт по большей части сквозь и вдоль лесопосадок. Через 7,5 км – поляна – урочище Ядгарский. Здесь брод через ручей Ядгар и небольшой лысый холм с крутыми известковыми обрывистыми склонами – гора Ак-Таш или Ядгар-таш – памятник природы. «Речка Васкы-елга подтекает под Ядгар-таш с восточной стороны, а появляется из роскошного грота на западной стороне» *. После урочища Ядгарского - слияние со второй дорогой из Салавата.

Вторая, пересекая салаватовскую поляну наискосок на северо-запад на северном краю поляны, берёт северное направление и параллельно Мал. Кизилке по левому её орографически борту идёт на север, также практически по лесопосадкам. Могут встречаться отвороты – он идут на покосы, надо держаться северного направления. Кизилка густо поросла урёмой и её практически не видно. Вскоре дорога выходит на большую поляну, на ней брод через ручей Якай. Затем ещё брод практически в месте вливания Якая в Кизилку и обе дороги из Салават-Совхоза сливаются в одну (точка 53°39'49"С   58°26'58"В). Расстояние – 9,5 км. Дорога становится более наезженной и через три км – Мухаметово.

Это небольшое село известно с 40-х годов XVIII в. Сейчас в нём живёт чуть более 200 жителей. Оно, можно сказать, своеобразный транспортный тупик – это последняя точка, куда без проблем для городского автомобиля можно доехать со стороны Абзаково. Но, не смотря на эту «тупиковость», село не выглядит заброшенным медвежьим углом. Оно, можно сказать, ухожено и опрятно. Как и во многих других деревнях есть небольшая мечеть, построенная одним из местных мастеров-плотников. Можно даже сказать, что мечеть эта – шедевр деревянного зодчества. Построена без вычурности, со вкусом. Она не похожа на классические восточные мечети, что мы привыкли видеть. И не перестроена из обычного дома, как это обычно делают сегодня повсеместно – просто к дому пристраивают минаретную башенку. Это что-то новое в зодческом искусстве. Не знаю, кто придумал её проект, но мне показалось, что мечеть эта – выраженная в архитектуре душа «горнобашкирского» населения. Жители деревни издавна занимались лесозаготовкой и многие секреты, утерянные ныне русскими мастерами, сохранены башкирами, но при этом они в плотницкое искусство привнесли ещё и свое – национальное и общеисламское. Получается некий новый, своеобразный «горнобашкирский» сплав. Я, в общем-то, не любитель восхищения культовой архитектурой в любых проявлениях, но тут меня «зацепило». Многие усадьбы селян украшены резьбой и художественными сюжетами из башкирского эпоса – конь Акбузат, Хумай, Салават, различные древнебашкирские тотемные представители флоры и фауны.В других деревнях подобного немало, но почему-то здесь – в «лесной глуши» это воспринимается как бы острее.

Есть ещё в Мухаметово одна достопримечательность – сохранённый и превращённый в некий монумент локомобиль – паровой котёл для пилорамы, привезённый сюда в 1957 году из Авзяна. В «народе» многие считают, что это «какой-то паровоз», невесть зачем появившийся в этой удалённой деревушке. На самом деле, по-моему – этот монумент своеобразная дань памяти и уважения лесозаготовительской и плотницкой специализации деревни Мухаметово.

Следует учесть при планировании прохождения участка Искаково-Салават-Мухаметово, что состояние бродов после «большой воды августа 2013 года» может быть весьма плачевным.

От Мухаметова до Абзаково – 17 километров грейдерной дороги. Дорога сразу же после деревни переходит на левый берег Малой Кизилки и лежит большей частью в лесу, так что особых пейзажей и не видно. Изредка, правда, справа можно наблюдать склоны небольшого хребта-отрога Узунгур (830,3м.), заслоняющего собой хребет Крыкты-Тау: а слева – увалы-отроги хребта Урал-Тау. Название «Узунгур» можно перевести, как «длинный кряж» (озон – длинный; гур -гор – кыр – кряж). Кстати, второй после деревни пересечённый ручей – ручей Уткаль. Вдоль него на запад идёт лесная дорога, приводящая на вырубки, а затем далее на перевал (точнее перегиб) 788,7м. Это древний перевальный путь. Кстати «уткел» - это «проход». Отсюда можно достичь высшей точки Урал-Тау – красивой горы Арвякрязь (1068,8). От пересечения с ручьём Уткаль до Арвякрязя – порядка 14-ти пешеходных километров.

Ну вот, в Абзаково кольцевой маршрут «Вокруг хребта» можно сказать закончен. Осталось, пожалуй, привести расстояния между населёнными пунктами, чтобы можно было как-то прикинуть время на маршруте и составить список наиболее желаемых к посещению мест.

Абзаково-Муракаево-Баимово-станция Ташбулатово – 38 км.

Станция Ташбулатово-Кусимовский Рудник-Таштимерово - 36 км

Далее по первому варианту: Таштимерово-Кужаново-Аскарово – 20 км.

По второму варианту: Таштимерово – Озёрное (озеро Солёное) - окраина Красной Башкирии - Давлетово-Аскарово – 42 км.

Аскарово-Бурангулово – 39 км.

Итого по асфальту «полукольцо» - 135-155 км.

«Плоходорожный» участок Бурангулово-Салават Совхоз-Мухаметово – 30 км и далее до Абзаково – 17 км. Весь круг получается порядка 200 км. Можно ограничиться только фотографированием и купанием в озёрах. А можно побродить по горам – Куркак, Хуускан и гора Кусимова, Горное Ущелье, Караташ, Шершилтау с Салавата и т. п.

Следует учесть, что на топокартах-километровках, выложенных в Интернете, не показаны многие шоссейные дороги, описанные здесь. Поэтому рекомендую пользоваться новейшими атласами Башкирии и Челябинской области, а также космоснимками с Google Earth.

Использованные источники:

* из книги Г. И. Гончаровой «Имя отчей земли». ИИЯЛ УНЦ РАН, 2011 год

http://i-beloret.narod.ru/istoria4.htm

А. Г. Дегтярёв «Легенды и были горы Магнитной»

А. И. Дмитриев «По тропам Южного Урала». Екатеринбург. 2012 г

эпос Урал-Батыр

Башкирское народное творчество. Предания и легенды. Том II, Уфа, Башкнижиздат, 1987

http://ufagen.ru/places/abzelilovskiy/baimovo.html

” Горная власть” и башкиры в 18 веке

http://gym1505.ru/posle-urokov/nauka/arkheologicheskii-muzei/ekspozitsiya-muzeya/kamennyi-vek

Г.Матюшин. Археологический словарь, 1998 г

Списки населённых мест Оренбургской губернии. Оренбург. 1901 год

А. К. Матвеев. Вершины Каменного Пояса. Челябинск. Южноуральское книжное издательство. 1990 г.

Н. И. Шувалов. От Парижа до Берлина по карте Челябинской области. Южноуральское книжное издательство. 1989

Топонимы и оронимы и ссылки на их объяснения в тексте

Баба, скала Хребет Яманкая и Горное Ущелье

Бабай, гора Северная часть Крыктов

Банное, Якты-Куль, озеро Яшмовый пояс. Озеро Банное и другие

Бухенвальд, скала Северная часть Крыктов

Башмак, гора Хребет Яманкая и Горное Ущелье

Замок с Камином, скала Хребет Яманкая и Горное Ущелье

Карабалыкты, озеро Яшмовый пояс. Озеро Банное и другие

Карасыер, река От Караташа до перевала на хутор Салават (Салават-Совхоз)

Караташ, гора От Караташа до перевала на хутор Салават (Салават-Совхоз)

Крыкты-Тау, хребет Особенности оронимии* и рельефа

Кусимовка, гора Ручей Водопадный и плато горы Кусимовки

Кусимово, посёлок Ручей Водопадный и плато горы Кусимовки

Кушай, гора Северная часть Крыктов

Сабакты, озеро Яшмовый пояс. Озеро Банное и другие

Слоники, скала Хребет Яманкая и Горное Ущелье

Ташбулатово, посёлок Яшмовый пояс. Озеро Банное и другие

Тишикташ, скала Северная часть Крыктов

Улуелга, река Северная часть Крыктов

Хандык, гора Северная часть Крыктов

Хаубурган, река От Караташа до перевала на хутор Салават (Салават-Совхоз)

Чёртов Палец, скала Хребет Яманкая и Горное Ущелье

Шершилтау, гора Салаватовы Горы (Шершилтау)

Юкали, ручей Северная часть Крыктов

Яманкая, хребет Хребет Яманкая и Горное Ущелье

Фото Арзамасцев Н., Прохоров Б., Канов М., http://heritage.eunnet.net/lithica/ural/1979/index.htm