На Иремель через Абараш-Баш

Маршрут: д. Махмутово - р. Белая - ур. Карагужино - хр. Аваляк (847 м) - г. Абараш-Баш (1291 м) - г. Бол. Иремель (1582 м) - д. Николаевка

Время: 26-28 июня 2004 г

Участники: Морозов Илья

Разумеется, через Абараш-Баш. А что за удовольствие идти все время прямо по лесу и не видеть ту гору, на которую ты идешь? Именно таким было бы восхождение по стандартному пути от Николаевки. А вот если идти вверх по долине Белой, то.. Сейчас объясню.

На эту гору, Абараш-Баш, я положил глаз еще давно. Совсем давно, еще когда дальше Таганая никуда не вылазил. Но уже тогда у меня была книжка "100 дней на Урале", а в ней - маленькая вырезка километровки с Иремелем. Рядом - маленькая такая фотография ужаснейшего вида: лес до горизонта, а на горизонте какие-то серые холмы. Смотрю в карту - смотрю на фото - смотрю в карту - смотрю на фото.. Нет, ну неужели нельзя было залезть.. ну хотя бы вот на эту горку, как тут она называется, и сделать снимок в фас? А то куда это годится - такими фотками наш Южный Урал позорить! Вы еще посмотрите на соседней странице, как они сфоткали Таганай...

Ладно, сами пойдем и посмотрим. Ах да, почему через Белую? В принципе на Аваляк можно пройти по байсакаловской дороге, то есть вышел в Махмутово из автобуса и прям по улице идешь на Аваляк. Только это опять по лесу. А вот если перейти Белую уже в деревне и топать левым берегом, то картина радикально меняется.

Итак, от остановки спускаюсь на "шасси", как выразился один местный житель, и по нему вдоль Белой дохожу до деревянного моста. Перехожу реку, и через сотню метров сворачиваю влево на полевую дорогу. Она плавно поднимается в гору, с нее прекрасно видны Иремель и Аваляк. Чудесный пейзаж, на небе ни облачка. Дорога входит в лес, переваливает через горку и снова выкатывается в долину Белой. Сие место, на мой вкус - одно из самых красивых на Южном Урале. Долина совершенно открытая, поля плавно спускаются к реке, скрывшейся в зелени пойменных деревьев. С противоположного берега сразу начинаются горы, предгорья Аваляка, а за ними уже и сами настоящие горы. Справа долину закрывает пологий, почти невидимый хребет Урал-Тау, дорога идет здесь как раз по краю соснового леса, покрывающего этот хребет.

Иткулкин ключ, Кужа-Байда, мелкие ручейки. Поля, поля, перелески, снова поля, и самое главное - потрясающий вид на горы, сопровождающий путешественника на протяжении всего пути вверх по Белой. Вот Иремель постепенно скрывается за Аваляком, вот и сам Аваляк становится все ближе, все огромнее, будто наваливается на тебя, вот уже можно различить отдельные елочки на склоне, а вот и сам иремельский Кабан снова выплыл из-за Абараш-Баша. Именно этим мне и нравится движение по такой местности: невозможно передать это чувство медленного, но неотвратимого приближения далеких и могучих гор, и одновременного удаления от цивилизации. Как будто уходишь куда-то далеко-далеко, в совершенно необжитый край, навстречу приключениям, и этот край постепенно окружает, обступает, охватывает тебя, и наконец смыкается позади тебя черными лесами, не оставляя пути назад.

Дорога от Иткулкина ключа слабенькая, но заметная. Там, где у небольшого ручейка на карте нарисовано "лесн.", ничего нет, а сама дорога вдруг резко поворачивает вправо, идет вдоль ручья в сторону какого-то загона, и уже почти растворившись в поляне, выходит на более заметную дорогу, идущую также параллельно Белой.

Леса становится все больше, все чаще встречаются впечатляюще заболоченные, но сейчас пересохшие участки. Наконец на характерной поляне, где дорога чуть заворачивает вправо, к Белой отходит достаточно широкая просека. Видимо, это и есть спуск к Карагужино. Точно: вдали виднеется красивый лысый пригорок, который есть даже на двухкилометровке. Только добраться до туда - не такое простое дело: эта экс-дорога катастрофически заболочена, проваливаться не рекомендую даже в резиновых сапогах. (Время июнь, засуха). Прыгаю так вот по кочкам с пол-километра, вдруг - бац! - сразу Белая. Маленькая, тихая, и совсем равнинная речка, в духе эстетики Мещерского края. Мост разрушен, но рядом брод. Вода совсем теплая; натянуты сети. Правый берег нормальный, высокий. Купание, перекус. Слепни, комары, мошка.

Поднялся на пригорок. Какой здесь простор! От него даже дышится как-то легче. Видно на десятки километров вперед. Вроде ничего нет особого, даже гор особо не видать, кругом только леса и поля. Наверное, этим место и прекрасно, что насколько хватает взгляда - не видать ни одного населенного пункта.

Правым берегом идет более укатанная дорога в Байсакалово, а навстречу - туристы из Учалов. Они шли с Иремеля, перевалив Аваляк "вон за той горой", "до деревни доходишь - сворот будет, там зарубки есть". Мы пойдем другим путем.

Поднимаюсь в лоб на карагужинскую гору и сквозь деревья беру азимут на Абараш. Тут от Аваляка отходит заметный отрог, думаю подняться на него, а там видно будет, может и по его верху пойду. Спуск, березовый лес и плааавввный-плавный, мееедленный, издевательский такой бесконечный подъем. Потом вдруг резкий взлет - и мощнейшая отвесная скальная стена. Хорошо так поупражнялся в скалалазании, кое-как залез. Верховья Белой в лучах заходящего солнца. А Абараш еще далеко-далеко. Пойду напрямик через это лесистое понижение.

Спустился, протопал еще с полчасика по азимуту по елово-березовому, вполне проходимому лесу, и пришвартовался на ночлег на берегу какой-то каменной речки.

Ночевка получилась ужасной - пришлось тратить массу сил на борьбу с весьма агрессивными в здешних краях комарами. К слову, комары на западном склоне Иремеля намного миролюбивее! Наутро собрался и побрел невыспавшийся через сравнительно редкий (для таких мест) лес по вчерашнему азимуту. Трава невысокая (июнь, засуха).

Меньше чем за час дошел до начала курумников. Рельеф такой: курум/лес, скальная стенка с хорошим проходом, заворот на запад, опять подъем, выполаживающийся, лесистое плато, скальник. Залезаю на него.. уааа.. отсюда же весь Южный Урал виден. Кроме той части, которую загораживает Малый Иремель. Просто обалденно, море ярко-белых высоченных пиков, вырастающих из тайги горбатых хребтов. Изломанная линия Зигальги венчает пейзаж на горизонте. Любуюсь на свои родные Шеломы и Шеломчики; с любопытством разглядываю новые, незнакомые пока Аваляки и Иремели. И главное, не жарко! Солнечно, но классный такой, чуть прохладный и чуть влажный, оптимальный такой ветер.

И при всем при этом: это ведь еще не Абараш-Баш. Это просто скальник, а вершина, курумная сопка - на соседнем краю разделяющего нас лесистого понижения. Пробираюсь к ней сквозь частокол елок, по пути подчищая остатки еще не перезревшей кислицы. Залез на скальную вершину с рюкзаком, расположился там капитально. Ах да, забыл сказать: Иремель-то тоже не тот. Ракурс не тот. Сроду не в фас, а очень даже в профиль восточного склона. Чтоб в фас получилось, чтоб весь этот самый восточный склон в одну линию улегся, это надо на соседний Бол. Аваляк лезть, а еще лучше на Малый.. И вообще все это фигня, хорошие фотки надо делать издалека и телеобъективом.

Ладно, поперли дальше. Азимут на начало облысения южного отрога Иремеля, долгий спуск вниз по лесу в долину Тыгына. На довольно крутом склоне в дремучем лесу последовательно встречаю а) котелок, б) соль, в) чай, г) сахар. ???

Уже в самом низу как раз по краю болота вдоль Аваляка идет неплохая, заметная во всяком случае тропа, как и указано на километровке. Дальше заболоченный лес, но идти вполне нормально (июнь, засуха). Иду в толпе слепней по глухому болоту, а ощущение уже такое предпразднично-парковое. Сквозь деревья то и дело то желто-тундрово, то бело-каменно маячит Иремель. Вдруг вылетаю на маркированую тропу поперек тыгынской долины, тоже обозначенную на карте. Теперь совсем халява, и вскоре столь же внезапно, как и в случае с Белой, оказываюсь на берегу Тыгына. Точно в месте его ухода под землю. Чуть не поперхнулся: этот Тыгын оказался морем шириной метров тридцать, абсолютно равнинным, тихим и гладким, как зеркало. (Июнь, засуха!) Особое очарование этому пейзажу придает тот факт, что его берега, без всяких промежуточных фаз, обрамлены стеной огромных деревьев. Немыслимое сочетание: река Ока в набережной из тайги.

Перехожу все это дело по камням "плотины". Совершенно зря задумал купаться: температура воды - в этой самой высокогорной речке Южного Урала на высоте 1000 метров над уровнем моря - ничуть не отличается от температуры воздуха и человеческого тела. В общем, подкормил немного местных слепней и отправился дальше.

Длинющий подъем по полянам. Жара. Ти-ши-на. Тропа хорошая. Вроде бы и сил нет, но они все равно не кончаются. И лес не кончается, и поляны не кончаются. Иду так вот, представляю себя домкратом: хоть и медленно, но все равно ж залезу. Лес кончается на самой вершине. Отрога, разумеется. Кто-то нажимает кнопочку в моем организме, и силы чудесным образом появляются снова. Красота, горы, хребты, осыпные склоны, солнце, бескрайние тундровые просторы weit und breit, ветер. И пологий подъем на Священную гору на фоне всего этого. Вот так, отдыхая, продвигаясь вверх, снова усаживаясь на камень или разваливаясь в тундре, оглядываясь вокруг, снова карабкаясь по куруникам, доставая карамельки, прыгая через трещины в скалах, то с одной, то с другой стороны обходя редкие останцы, пересекая чудеснейшее, очень похожее на шеломское, зеленое с белыми камешками верхнее плато, я к шести часам вечера оказываюсь на вершине второй по величине горы Башкортостана. Гордо расправляю спутавшийся башкирский флаг и усаживаюсь читать записки.

Как здорово смотрятся отсюда желтые тыгынские болота и синие озера! А сама Тыгынская котловина - идеально ровный, заботливо выложенный каким-то неизвестным, но безусловно гениальным скульптором овальный амфитеатр гор и темной тайги. С другого конца плато открывается вид на сам Иремель - такого разнообразия величественных и тонких, массивных и легких форм, цветов и оттенков, гор, скал, тундр, просторов, лесов, камней - нет больше нигде на Южном Урале, который отсюда виден теперь уж точно весь. И здесь всё близко, всё рядом, до всего рукой подать, и нет больше расстояний, нет больше этой разделенности и недостижимости - это то, чего больше всего нехватает людям, и то, за чем они ходят в горы.

Для спуска с Кабана выбрал не самый удачный склон. То есть спустился, а потом опять поднимался по плато. Слоновью тропу было видно издалека и по ту, и по эту сторону горы - она здесь, похоже, одна. Конечно, хотелось бы тут еще погулять-посмотреть, да и заночевать тоже было бы неплохо, но некогда.. Завтра мне обязательно нужно спуститься в Николаевку к приходу автобуса, поэтому, пока не стемнело, сразу пошел вниз. Никакой заболоченности. За два часа спустился до Синяка и.. все, ноги уже больше не идут. Не спеша расположился, натянул полиэтилен, залез в спальник и заснул мертвым сном.

Утром вздумал варить кашу. Ну делать человеку нечего, надо ж хоть раз за поход чего-нибудь поварить. Есть ее в такую жару и не особо охота, так, потратил только целый час. Вышел только пол-одиннадцатого. Через час был у избы. Дальше нудная такая дорога по полянам, скучная, как последняя таганайская миля. А время летит. Ну наконец брод. Синяк, Тыгын, купание, Авняр. Подъем. Ссс, уже три часа! Переодевание, быстрей вперед. И тут сзади мужик на телеге: "Айда подвезу!"

Ранее мне никогда не доводилось пользоваться услугами такого вида транспорта, и я был искренне поражен скоростью и проходимостью этой штуки. То есть пресловутые болтающиеся колеса у телеги - это вовсе не раздолбайство, а восточная мудрость: извиваясь во все стороны, они с легкостью преодолевают совершенно немыслимые преграды - камни, бревна; они перескакивают поперек глубоченные колеи, и им самим при этом ничего не делается.

По дороге узнал, что туристов нынче стало совсем мало, и водки они с собой тоже мало носят, не то, что в советское время; что лошадь за зиму съедает 14 возов сена, а корова - 10; что неплохо бы уехать к родственникам в Учалы, и что есть два дома, один никак продать не могу. Мужик не поехал прямо, а свернул вправо, потом еще раз вправо ("А то там сильно круто"), и выехал через брод в самом конце деревни. Дорога тут еле заметная; неудивительно, что два года назад я ее не нашел.

Дом у мужика тоже на этом самом, аршинском краю деревни, и я, поблагодарив его, потопал по улице до остановки. Автобус пришел только в пять часов ("А там разные водители - один сразу назад едет, а у другого там родители живут, он к ним заходит чай пьет"), так что я почти час стоял-сидел в тенечке остановки и любовался Иремелем под неспешный разговор о том о сем деревенских жителей. Николаевка и ее обитатели по мне вполне так ничего, поэтому теперь я еще больше заинтригован тем, о чем умолчал Камаев Павел в одном из рассказов, прочитанных мной накануне этой вылазки.

Наконец, подошел автобус, окутав пылью всех стоящих у остановки. Водитель заглушил мотор. Народ неспеша загрузился и расселся, неспеша приобрел билеты, на что ушло минут пять, но ни один человек здесь, в том числе и я, этого и не заметил. Неспешно завелся мотор, неспешно захлопнулась дверь, и ПАЗик неспешно тронулся в путь по пыльной деревенской дороге. Махмутово, встречающие-провожающие, бабушки, внуки и внучки, опять (вовсе не мучительно-)долгое обилечивание. Обратно в горку, резвее под горку, теплый ветерок гуляет по салону. Совхоз, Тирлян, асфальт, Мраткино, еще немного петляний по разомлевшему от жары Белорецку, и конечный пункт - автовокзал. И вот со всем этим, а также еще не потухшими картинами и ощущениями от Иремеля в голове, я поднимаюсь в гору к себе домой, чтобы записать это скорей, куда-нибудь, на дискету, чтобы сохранилось подольше...